制造業轉移以及貿易戰之下，我國制造業仍具優勢

縱橫服裝界多年，隋力培曾于歐洲最大服裝服飾零售集團之一的C&A;和BESTSELLER公司擔任高管，負責中國地區采購工作；二十多年的一線國際采購商從業經歷，讓其熟悉歐洲及北美市場，對國際品牌采購有豐富的經驗；她擅長供應鏈管理，采購團隊管理資歷頗深；熟悉中國及東南亞地區的生產基地，對國際采購商的采購流程、社會責任、環保要求及質量體系管理非常有心得；熟知針織、梭織等全品類產品以及生產基地，曾有確保質量前提下，成功帶領團隊實現銷售額過億美元的增長。

2007年起，隋力培與法國合伙人創業歐洲品牌市場；2013年起，與國內一線供應商合作參與管理北美市場的開發工作，與美國大型服裝連鎖時尚品牌均有合作。

擔任跨國公司采購首席代表期間，隋力培帶領團隊建立和實施了高效的質量控制體系和供應商工廠評估標準，社會責任評估系統，提升整體質量水準和穩定供應商體系；致力于協同買手、供應商一起對針織及皮裝環保生產做出努力，率先申請到歐洲OEKOTEX環保生產標識；2005年開發跨國公司東南亞生產采購業務，成為第一批涉足東南亞生產的國際買家，并持續監督提高當地工廠社會責任評估和質量監督；她多次出任國際面料設計大賽評委，經常參與國際國內各大服裝紡織品展會，在時尚紡織服裝行業論壇發表趨勢；她專精于研究北美及歐洲市場流行趨勢，幫助國內供應商工廠跟蹤流行趨勢以了解市場和客戶需求？？

最近，隋力培針對中國制造業向東南亞轉移等熱點問題，發表了自己的看法。

●面對國際上愈演愈烈的貿易戰，以及產業鏈轉移的大環境下，中國國內紡織服裝制造企業是否還具備持續競爭力？

加入世界貿易組織（WTO）之后，中國從2003年到2007年的出口連續每年以高于25%的速度增長，1990年中國的制造業只占全球的3%，而現在占全球市場的一半；1990年中國的出口只占全球的2%，2017年跳升到14%，在全球的出口份額增長了6倍，成為名副其實的世界工廠。隨著人工成本的上漲，這兩年我國作為“世界工廠”正在失去綜合優勢，據《經濟學人》數據顯示，2015年中國工人每天的平均工資是27.5美元，遠遠高于印度尼西亞的8.6美元以及越南的6.7美元。根據2015年8月波士頓咨詢報告，相比于美國，中國目前的制造成本優勢已縮水至5%以下。該報告以美國為基準，分析并比較了全球前25大出口經濟體的四項關鍵維度——工人工資水平、勞動生產率、能源成本以及匯率水平。勞動力成本的上升，直接導致中國代工廠優勢降低。

在中美貿易戰爆發之前，中國的制造業就出現了轉移跡象，因為中國的勞動力成本、土地能源價格等迅速上升，而匯率則居高不下，服裝和家紡制品等勞動密集型工廠大規模遷往東南亞，一些跨國公司連鎖服裝品牌為了追求采購成本最低，壓價導致服裝企業供應商被迫向用工成本更為低廉的東南亞地區轉移，甚至找到一些偏遠的作坊違規生產的負面新聞頻頻爆出。其實早在2005年，我當時任職的跨國公司就進行了東南亞采購的嘗試。那時候，柬埔寨工人的月工資只有70美金，工作效率比同期中國工人低一半以上，而且只能生產最基本的款式。另外，整個生產供應鏈的原料輔料都來自于中國，而當地的清關和運輸效率和中國相比也要低很多。所以在初期嘗試了兩個季節的生產之后，歐盟對中國的配額限制也到了取消的時候，我們就將生產轉移回來。如今，東南亞工人的工資已經增長了幾倍，能夠生產的款式工藝水平雖然還是不能和中國服裝企業同日而語，但也提高了很多，因此大量的服裝制造業轉移到了東南亞地區。比如，一線的快時尚品牌瑞典時裝零售巨頭H&M;/丹麥著名時裝連鎖店BESTSELLER/西班牙的Inditex集團的ZARA品牌等的很多供應商已將成衣生產廠從中國搬到了緬甸柬埔寨等地區，這些跨國公司甚至要求新開發的供應商必須在緬甸有生產基地，否則不能列入許可供應商名單。

國際采購商的生產選擇愈來愈傾向于偏向低成本勞動力的東南亞地區，歐美國家對于這些地區的進口稅收優惠使得國際買家的到岸價更有優勢。面對國際上愈演愈烈的貿易戰，以及產業鏈轉移的大環境下，中國國內紡織服裝制造企業是否還具備持續競爭力？

●首先分析下東南亞和國內生產采購的形勢。

上世紀八十年代改革開放初期，中國迎來的大都是港澳臺投資，生產制造多是三來一補貿易。面料輔料來自于韓國臺灣的占很大比例。接下來的二十年，中國投入大量財力建設基礎設施。到2000年后，中國能夠產業鏈已經比較完整，各種高中低檔面料輔料一應俱全。上游下游供應鏈都很成熟，整體工藝水平生產能力也都具備國際水準。另外，中國政局穩定，政府宏觀調控能力強，企業制度普遍比較規范，不會發生不可控的罷工等意外情況，各種配套設施上下游供應比較完善。此外，中國企業對產品或者管理的風險控制很好，質量體系完善，產品如果出問題馬上會有解決方案，企業信譽也較好。工人素質方面，如果說歐美國家工人效率是中國的1.5-3倍，中國工人和東南亞工人的效率比也差不多是這個比值，加上中國大力推行工業自動化，更是讓東南亞相形見絀。以上的一切，在2000年后使中國服裝制造生產頗受歐美買家青睞，再加上近十年中國供應商工廠的設計開發意識增強，在歐美開始設計工作室，請歐美設計師配合國內設計師成為設計開發的主流。

東南亞雖然用工成本低，但是大部分東南亞國家如柬埔寨緬甸的相關配套并不完善，基礎設施也很差。主要原料輔料都是來自于中國，清關效率低周期長，工廠整體的管理和技術團隊也主要來自于中國，管理成本高居不下。以柬埔寨為例，當地工人工資成本已經比十年前上漲了3倍，政府承諾在未來五年還要繼續上漲到5倍。金邊周邊的工業用地成本已經上漲了7倍。水電燃料等成本雖然沒有大幅上漲，但是成本一直就是中國的1.5～2倍。而看不見的隱形成本，如政治的不穩定和罷工的一些因素，更是危機重重的深坑。一墻之隔的越南，工資漲幅近20年來已經近17倍，整體成本已經接近和中國持平。

●考慮向新興市場轉移的企業，不應只考慮顯性成本，也應該同時考慮到與新工廠合作存在的風險和不確定性。

麥肯錫全球研究指出，東南亞國家聯盟的進出口成本（關稅，港雜費，內陸運輸費等）比中國高出24%，而且其整個進出口過程的時間比經合組織平均高出66%，效率很低。此外，東南亞的社會政治環境并不穩定，潛在風險高。越南屬于東南亞早期生產最先開發的國家，相關配套和工藝水平相比其他都要好很多，但2014年，在越南的反華抗議中，至少有15家外資工廠被焚燒，導致供貨延遲取消，對企業造成了巨大的損失。對于歐美品牌買家的銷售也造成了負面影響。再者，東南亞地區的工人生產積極性相對較低，厲以寧教授在2015年年底寫過一篇文章——《東南亞工人沒有中國工人好》，文中提到，東南亞工人缺乏紀律性，學習積極性不高。2005年，作為第一批涉足的國際品牌買家在孟加拉國生產的期間，我們就遇到了工人罷工鬧事的事件，雖然沒有人員傷亡，但是給當時派駐工廠的質量管理人員造成了很大的人身威脅，并且導致了貨期的延遲，所以在那之后我們也對孟加拉生產采購持謹慎態度。

國際采購商開發部門在考察新市場的過程中，只是看到東南亞的人工便宜，有港口等便利條件，并沒有考慮到生產效率和政治等不利因素，就決定把生產轉移到東南亞。而在東南亞投資建廠的中國公司，一定時期內也受益于成本優勢和訂單的穩定，卻承擔著政治和經濟的巨大風險。最近，歐盟又宣布啟動撤銷柬埔寨和緬甸的貿易優惠待遇程序，優惠關稅政策將在數年后結束。這對于當地成衣鞋子從業近百萬工人的制造業更是毀滅性打擊。

那些考慮向新興市場轉移的企業，切不可盲目跟風，在試圖改變企業的全球采購策略時，不應該只考慮顯性成本這一因素，也應該同時考慮到與新工廠合作存在的風險和不確定性，特別是在信息效率方面的劣勢可能會沖掉低成本帶來的效益。

產業鏈從中國轉移出去并非易事，中國是世界上僅有的擁有聯合國工業類別中悉數工業類別的國家。中國又是人口大國，擁有巨大的消費市場，發展本土制造業，提升中國制造向中高端發展的過程中，損失掉部分低端制造業，進行徹底的產業洗牌，留下真正做品牌做產品的好企業好品牌。這樣，對于中國服裝制造業的未來，也未必不是made in China走向世界的一種新姿態。

作者介紹

隋力培

中歐國際工商學院 EMBA工商管理碩士；后于復旦大學研修后E管理課程。

上海慕得服飾有限公司董事長、創始人。

與國內多個知名服裝企業集團合作的戰略合伙人；負責歐洲以及北美市場。

于1994-2001年間曾任職于歐洲最大的服裝服飾零售集團之一的C&A;公司擔任高管職務負責中國地區采購工作。

2001-2006年間任職于北歐時尚巨頭連鎖BESTSELLER集團負責ONLY/ VEROMODA/JACK&JONES;/SELECTED等品牌中國地區的采購和開發。

2006年6月起與法國合伙人在上海成立慕得服飾有限公司專注于歐洲中高端品牌市場的采購開發。

2013年后加入隆生時尚集團的新業務，合作參與管理北美市場的開發工作；與美國大型服裝連鎖FOREVER 21/PERRY ELLIS均有合作。

主要成就：

擔任跨國公司采購首席代表期間，建立并帶領團隊實施了質量體系和供應商工廠評估標準，社會責任評估系統。通過提高整體質量水準提升了品牌形象，穩定了供應商體系。

和買手以及供應商一起對于針織以及皮裝的環保生產做出了努力，率先帶領中國第一批供應商申請到了歐洲OEKO-TEX環保產品標識。

最早開發并發展了跨國公司時尚品牌東南亞生產采購業務，并且幫助國際買家建立體系持續監督提高工廠社會責任評估和質量監督。

對于北美和歐洲的市場流行趨勢很有研究，基于保持行業領先的資訊持續幫助國內供應商們跟蹤了解客戶需求。