不識廬山辜負目 不食螃蟹辜負腹

郁騰

中國人吃螃蟹自古有之，一些文人雅士更是發(fā)揮奇思妙想，用詩文將自己的“蟹味”生活描述得活靈活現(xiàn)，充滿情趣。

唐代詩仙李白對蟹情有獨鐘，尤其喜歡啖蟹佐酒，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊，且須飲美酒，乘月醉高臺。”詩仙那一副持螯舉觴之態(tài)，疏狂暈乎之狀，盡在寥寥詩句之中。

宋代文豪蘇東坡嗜蟹成癖，常以詩換蟹：“堪笑吳中饞太守，一詩換得兩尖團（螃蟹，古稱尖團）。”文豪一詩換兩蟹，得意之狀令人可掬。他甚至把食蟹的重要性上升到“不到廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹”的驚人高度。

另一個宋代文豪陸游也愛吃螃蟹，他寫道：“蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明。”意思是說剛把肥蟹掰開，沒有等到吃，饞得口水就流了下來，持蟹把酒，昏花的老眼也亮了起來。把自己的嗜蟹如癡描述得淋漓盡致。

宋代詩人黃庭堅喜食揚州貢蟹，并寫詩贊云：“鼎司費萬錢，玉食常羅珍，吾評揚州貢，此物真絕倫。”他還諳熟烹蟹之法，認為蟹性寒，宜拌一點姜，并在蟹詩中寫道：“解縛華堂一座傾，忍堪支解見姜橙。”現(xiàn)代名人梁實秋更是上下五千年旁征博引，為吃螃蟹專門撰寫了一篇論文性質的文章，并在文中認為蘸姜醋是標準的螃蟹吃法，隔著千年的歷史，呼應了黃庭堅的吃蟹之道。而對螃蟹的美味認識最透徹的則是清朝美食家張岱，張岱認為，“食品不加鹽醋而五味全者，無他，乃蟹”。不加任何佐料就吃全了五味，這是對螃蟹美味最登峰造極的褒獎。

據(jù)史籍記載，兩千多年前的《周禮》中就有對蟹的記載，“薦羞之物謂四時所膳食，若荊州之魚，青州之蟹胥。”從魏晉開始，中國人漸漸將吃蟹當成一件風流雅致的飲食消遣，并把吃蟹和飲酒、賞菊、賦詩聯(lián)系起來，飲酒食蟹，成為抒發(fā)閑情逸致的一種文化享受。唐、宋時，還出現(xiàn)了關于蟹的專著，如傅肱的《蟹譜》、高以孫的《蟹略》、王以佐的《蟹頌》等。而文人雅士們在盡情品嘗螃蟹的美味之后，也沒有忘記用詩文夸獎一下這位“多足橫走”者，唐代詩人皮日休有詩《詠螃蟹》：“未游滄海早知名，有骨還從肉上生。莫道無心畏雷電，海龍王處也橫行。”在他看來，螃蟹雖然橫行無忌，但也絕不是欺軟怕硬的主兒，否則，它怎敢在龍王面前橫行呢？明代大畫家徐渭對蟹觀察細膩，筆下的螃蟹活靈活現(xiàn)，一墨千金。他的《題畫蟹》詩寫得明快、傳神：“稻熟江村蟹正肥，雙螯如哉挺青泥。若教紙上翻身看，應見團團董卓臍。”

在文人雅士的“蟹味”生活中，以明代的兩個李姓名人的故事最為精彩。

明末哲學家李贄人謂“蟹仙”。且看這位至情之人對蟹的說法，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之。”他曾對螃蟹發(fā)出這樣的感慨，“予嗜此一生，每歲于蟹未出時，即儲錢以待，因家人笑予以蟹為命，即自呼其錢為買命錢。”

以蟹為命的還有明代劇作家李漁。他在所著《閑情偶寄》中記載：自螃蟹上市之日起到斷市之時終，他家七七四十九只大缸里始終裝滿螃蟹，用雞蛋白飼養(yǎng)催肥。他無一日不食螃蟹，因擔心季節(jié)一過難以為繼，還要用紹興花雕酒來腌制醉蟹，留待冬天食用。沒有螃蟹的季節(jié)也難不倒這位“蟹癡”，李漁先取甕中醉蟹過癮，而后腌蟹的酒也不會浪費，稱為“蟹釀”，一直喝到來年螃蟹上市。

而令人想不到的是，寫出最精絕的詠蟹詩句的居然是一個對詩文并沒有過人造詣的女人—現(xiàn)代名人章太炎的夫人湯國梨，她在寄居吳中時，留下了“不是陽澄湖蟹好，人生何必住蘇州”的驚人之言。原來她住在蘇州的唯一原因就是為了吃到美味的陽澄湖大閘蟹。螃蟹的美味居然可以決定一個人選擇在哪里居住，其魅力實在令人嘆服啊！endprint