耶路撒冷旁觀者眼中的圣城

本報特約記者　李婷

書柜里躺著一本厚厚的《耶路撒冷三千年》，翻看目錄，各個國家和民族的爭斗如電視劇情節一樣血腥和曲折。如果要問耶路撒冷屬于哪個國家、哪個民族，難以回答。這座城市見證了邦國的興亡、民族的攻戰和宗教的紛爭。二戰結束時，耶路撒冷由聯合國代管，安理會宣布耶路撒冷為國際城市。每年巴以都有大大小小規模的沖突，現在耶路撒冷由以色列軍隊入駐管轄。或許我們這些非三大教的“旁觀者”很難理解，猶太教、基督教和伊斯蘭教徒們為了這個圣地不惜交戰、流血，時至今日戰火依然未熄。

圣墓教堂，基督徒撫淚

耶路撒冷老城為四邊形，它是公元前的大衛王所筑城池的延續，按照四個宗教分成四塊區域：猶太區、穆斯林區、基督教區和亞美尼亞區。古城共有八個大門，其中金門在土耳其人占領時被封死了。《環球時報》記者從“大馬士革門”進入到了穆斯林區的阿拉伯集市，由于沿路都是琳瑯滿目的商品，鮮艷的水果、瓷器，五顏六色的頭巾和長裙隨風飄動，古城內并沒有想象中凝重的宗教氛圍，不會讓我們這種三大教派以外的“旁觀者”感到格格不入。

老城內狹小不平的石板路平平仄仄，順著小山坡高低起伏，行走其間，能夠感受到腳下的每一塊石板都是有故事的。身旁沒有了阿拉伯商販的店鋪，意味著我們從穆斯林區進入了基督教區。全世界的基督徒們前往耶路撒冷朝圣的目的地正是圣墓教堂，這座教堂對于基督教有著不可替代的地位：傳說這是耶穌遇難、安葬和復活的地方。教堂是羅馬式風格的建筑，幾何規整、開闊大氣，很有種飽受滄桑的味道。圣墓教堂由基督教的幾個分支教派共同管理，歷經多次修整改造，通過陡峭的臺階可以上到二層和地下墓室。任何時候教堂內都擠滿了游客，基督徒們跪著撫摸、親吻耶穌受難時擺放的臺子、排隊進入“耶穌墓”，可以看到很多人撫淚。白鴿從帶有耶穌畫像的穹頂飛過，一束圣潔的光穿透進來，讓人為之動容，打內心深處感覺到莊嚴、肅穆。

哭墻，凝聚猶太人淚水

猶太人不會去圣墓教堂，而基督徒會去哭墻禱告。哭墻，是猶太教的圣地。在第二圣殿被摧毀后，僅留下了這段位于西面的墻，因此英文名叫westwall，而中文名翻譯成“哭墻”是更形象的，顛沛流離的猶太教徒們趕來伏在墻前哀哭或低聲禱告，可以想象這座西墻千年來聚集了多少猶太人的眼淚。人們還可以通過哭墻跟上帝對話，方法是將寫著祈禱文的紙條塞入墻壁石縫間。歷經千年的風雨和無數眼淚，斑駁的哭墻承載著希望，也安撫著每一顆猶太人渴望回歸家園的心靈。非穆斯林教徒都可以被允許進入哭墻區域，進去之前先洗手，男女分開兩塊區域，男士要戴上猶太教男士們標志性的“小圓帽”。

區域內擺放著椅子和各種大大小小的經書，記者看不懂希伯來文，也聽不懂他們的禱告，只是看到虔誠謙卑的猶太教徒們一直在這里不走，或遠遠望著，或低頭默誦著，或以手撫摸墻面，身體微微晃動。經歷了種族大屠殺和無數次遷徙，猶太人有太多話想傾訴。記者也寫下小紙條，認真祈禱后塞入墻縫。無論什么宗教，無論是不是信奉同一個“神”，我們腳下的是同一片土地、頭頂的是同一片藍天。

圣殿山，進時要搜身查護照

在哭墻就能聽到穆斯林大喇叭的誦經歌聲，是的，猶太教區旁邊就是穆斯林區。從哭墻旁邊的天橋，是通往伊斯蘭教的神圣之所圣殿山的唯一通道，這里有阿克薩清真寺和金頂清真寺。盡管是阿拉伯人的地盤，猶太人不得進入，但入口被以色列國防軍嚴格把控著，外地穆斯林不得進入，每天開放的時間也不長，在下午兩點半之后就關門了。進入時要查護照并搜身，我們中國人是被允許進入圣殿山的。在耶路撒冷的標志性照片和很多紀錄片里，都能看到一個美麗的金色穹頂，這是世界上最古老的清真寺之一的金頂清真寺，純金打造的圓頂十分霸氣、蔚為壯觀。阿克薩清真寺則是伊斯蘭教的第三大圣寺，在阿拉伯語中，“阿克薩”意為“極遠”，故又稱“遠寺”。根據聯合國的決議，阿克薩清真寺永遠屬于穆斯林。非穆斯林是不能夠進入清真寺的，只能在外面拍拍照。我坐在廣場上看虔誠的穆斯林俯身做禮拜，竟有個穆斯林姑娘微笑著說：歡迎來到巴勒斯坦。

從哭墻南側山坡上的“觀景臺”可以俯瞰哭墻并瞭望兩座清真寺，恐怕這是旁觀者在耶路撒冷的最佳“觀賞點”之一（如圖）。看到穿著白衣或黑色西裝的猶太人在哭墻來來往往，而每日能聽到五次從圣殿山上傳來的穆斯林的誦經聲。55萬猶太人居住在東區，30萬阿拉伯人聚集在西區，兩個民族形成了“自然隔離”，絕不去對方的聚居區居住。我們可以任意穿梭于各個居住區。旁觀者們為戰火不斷的耶路撒冷感到悲傷和遺憾，對于我們而言這只是旅途中有著獨特歷史文化的匆匆一站，也僅僅是一道世界上獨一無二的風景線，而對于他們，是棲身之所和精神歸處。耶路撒冷不屬于任何民族，而他們需要耶路撒冷。▲