阿克蘇 絲路深處的森林之城

劉小方

提到阿克蘇，總能令人聯想到刺激味蕾的冰糖心蘋果，夏日里惹人垂涎的甜瓜、西瓜，深秋采摘的薄皮核桃、甘甜不膩的葡萄等。這古絲路上曾輝煌的節點，千百年來以一大捧生命的綠色倔強地矗立在塔克拉瑪干沙漠邊緣，持續不斷地為來往的人們提供最溫馨的接待。不同于庫爾勒的整齊規劃與現代氣息、庫車的古風撲面和喀什的開放國際范，森林綠是阿克蘇最誘人的沙漠城市氣質。

從鄯善到且末，沙漠綠洲有著類似的景觀，平整的田疇、高大的行道樹、望不到邊的玉米和棉花農田、細密的灌渠，還有忙碌的人影和熱鬧的集市；但在阿克蘇河、庫瑪拉克河、托什干河、多浪河、塔里木河共同澆灌的阿克蘇地區，綠洲呈現出格外遼闊的氣勢。清宣統年間的《新疆圖志》說這里“方五百里，城堡十余，為林木包繞”。經過數代人的精心呵護，加上國家公益林業生態效益補償機制的推廣，以及“三北”防護林工程的持續開展，胡楊、紅柳、水蘆葦等野生植物于此恣意生長，紅棗、香蒲、眼子菜等經濟植物也獲得大規模豐收。

后來居上的絲路名城

阿克蘇為古西域三十六國之姑墨，漢代起絲綢之路勾連東西方，姑墨是重要的驛站，歷史上長期受龜茲文化影響，玄奘法師曾留下“國大都城周五六里，土宜、氣序、人性、風俗、文字法則同屈支國”的記錄。相比沙海中

的樓蘭、車師古國吐魯番及佛國龜茲等重鎮，阿克蘇少了些漢唐的歷史分量。宋元時，伊斯蘭教勃興，蒙古崛起，中亞至歐洲間戰火連綿，絲路時斷時續輝煌不再。伴隨著江南社會經濟的繁盛和海運的發展，中國瓷器、絲綢、茶葉等熱銷品牽星入海抵達西方，陸上絲路及天山南路諸多市場逐漸陷入衰落。

清初，政府對天山以北加強管理，伊犁、迪化等城鎮迅速壯大。北疆城市群落的出現，客觀上呼喚天山南北聯系的加強。正是這一時期，位于南疆中部的阿克蘇地位凸顯，它北通伊犁，南達喀什、葉爾羌，東至吐魯番，無論是南下的俄國人馬，還是西來的英法駝隊，或者傳統的零星中東商旅均在東來西往的行旅中休整于阿克蘇。文獻記載，“俄人南下，英人東侵，狂風夜雨，急來不已”，他們“挾其花妙奇藝出品，爭眩于茲僻壤，如水赴壑，無地不有，竟換本省各種天產原料而去”，借助這一歷史機遇，阿克蘇后來居上，成為絲路上最亮的城市明星之一。

清嘉慶六年（1801）的《西域總志》卷六說：“（阿克蘇）地居要沖，為西至各回城及回疆各城，北往伊犁四達必由之孔道，以故內地商民及外藩人等鱗集星萃，街市紛紜，茶房酒肆，行店生涯各皆齊整。每逢巴扎會期，人摩肩，車擊穀，貨如云屯，竟日喧嗔。”若除去“回疆”諸字的提醒，這段文字無疑就是日本漢學家斯波信義對晚清江南市鎮的繁華描述。

與行走南疆其他地方不同，人們對阿克蘇的生態印象歷來深刻。清代名臣林則徐曾于道光二十五年（1845）初來到阿克蘇勘查農業，這位在嶺南叱咤風云的人物對阿克蘇的風物癡迷不已，在日記中留下“（阿克蘇）臺館尚寬，院中有楊樹數株，高欲參天，枝干互交，儼成門闕”的城區印象，地區博物館至今珍藏著他于此手書的對聯：“天半朱霞云中白鶴，春初早韭秋末晚菘。”清末詩人蕭雄則從更宏觀的視野描繪阿克蘇，他在詩中寫到：“阿克蘇城居北崖連，四野蒼茫大地園。穆素峰前憑檻望，萬家煙樹繞晴川。”1935年出版的《新疆史地大綱》中描述阿克蘇“泉甘氣和，果谷豐登，牲畜繁昌，春夏之季，稻穗吐香，楊柳垂蔭，風景如畫，為新疆省產米最量之地”。

清光緒二十八年（1902），溫宿直隸州升格為府，府治阿克蘇，開啟阿克蘇發展的新篇章。當時，“阿克蘇為瀕于阿克蘇河之都會，人口有五六萬，其北有回城，此處設溫宿縣并回部貝勒住此，回城之人口有三四萬。兩城共商業繁盛，漢人、土耳其人、中亞細亞人、俄人、印度人來往貿易”。1949年11月，曾經的八路軍一二零師三五九旅在王震、徐國賢將軍帶領下率先進駐阿克蘇地區。這支“生在井岡山，長在南泥灣，轉戰千萬里，屯墾在天山”的部隊，曾創造南泥灣建設奇跡。部隊于1954年全部就地轉業，投入到阿克蘇的建設大潮中，他們臥冰踏雪，住窩棚睡地洞，改造鹽堿地，開發沙井子，新建阿拉爾城，為綠城阿克蘇錦上添花。

克孜爾 中國第二敦煌

阿克蘇境內佛教遺跡豐富，最知名的莫過位于拜城縣的克孜爾千佛洞。夏日里茫茫戈壁行車讓人有

點昏昏欲睡，但當車子往下行進到渭干河谷時，一簇簇紅柳、一排排胡楊，還有水畔成片蘆葦爆發式出現，生命的繽紛與單調土黃的明屋達格山形成強烈色彩對比，不覺讓人精神一振。克孜爾到了！抬頭仰望，河谷兩岸的崖壁上大大小小分布著數不清的石窟。這里相對封閉，遠離塵世喧囂，淡水供應充足，河流沖積扇形成的肥沃土壤是天然的農田，難怪千年前成為禮佛、拜佛、敬佛的理想空間。

在千佛洞景區的入口處有鳩摩羅什的塑像。他斜坐獅座之上，衣著袈裟，偏露右肩，眉濃眼大，目光低垂，陷入思考。這位高僧是生于斯長于斯的龜茲人，他7歲隨母出家，天資聰明，讀經過目不忘，30歲左右就已“西域諸國，服什神俊，咸共崇仰”。后來他輾轉來到中原聚徒講經、籌壇譯經，先后翻譯佛經300多卷，他的翻譯“義皆圓通，詞潤珠玉”，至今仍是僧侶們誦讀的經典。

沿景區新搭建的木梯拾階而上，向上攀爬20多米，來到峭壁中部，一排連續的大小石窟隨山勢向前蜿蜒，向下是陡峭崖壁令人目眩。這里是中國最早的佛像石窟群落，從3世紀起，綿延500年不間斷地創作與修建，是比敦煌更早的佛教藝術寶庫。受文物保護的需要，可以參觀的洞窟不多；但當工作人員用3把不同的鑰匙打開一個個洞窟時，奇妙的藝術之旅隨即展開。看到最多的是中心柱支提窟，石窟的主室與后室之間開鑿出高大的方形中柱用以支撐和分隔空間。一般主室布置大型的壁畫和佛像供奉，后室則較小，大都安置臥佛像。

石窟內光線暗淡，壁畫的細部在工作人員手電光線里鮮活跳躍，穹頂、墻壁、橫梁、甬道、龕楣，到處都有畫像。歲月雖然斑駁了它的色彩，模糊了它的影像，但佛陀講經時環繞四周的飛天，披甲著盔、騎高頭大馬的武士，身著雙領對襟大衣、足蹬筒靴的龜茲供養人，各式天宮伎樂……穿越歷史直直地向我們走來，傾訴著當年的萬里絲路和千年歲月。那些人物造像面容圓潤、眼大鼻高，或衣著華麗，或袒胸露乳；那些器物車馬、樂器祭品、首飾法器造型奇藝精美，令人叫絕；那場面有恢弘的佛祖說法，有熱鬧的龜茲歌舞，有安詳的僧侶靜默，有虔誠的供養人列隊，有飛天旋轉的舞動，令人目不暇接。

神木園 千里戈壁合圍的綠島

阿克蘇城向西過溫宿縣，有十余千米的綠洲綿延。道旁行道樹多是楊樹，枝干粗大、枝葉茂盛，綠綠如蓋，遮擋著頭頂的烈日。行道樹兩側是郁郁蔥蔥的田地，方方正正的田畦中盡是喂養生命的綠色。

大道旁有岔路的地方總有三兩戶人家，土墻圍成小院，兩扇木門敞開迎客，門額邊緣雕飾著繁復雋永的阿拉伯文字，院內多有葡萄架織成的綠網，架下方桌上偶有孩童在嬉戲。錯覺里，南疆屬于飛馳馬背的游牧民族或部落；事實上，綠洲里一開始就是定居的農業文明。民國邊疆學者吳紹璘在其1933年出版的《新疆概觀》中就指出：“南疆以其土地肥沃，氣候溫

和，大部分人們仍以經商、務農為主，牧業之事，不過視若副業而已。”

林木漸退，原本在綠道中鮮明的灰黑路面也開始融入荒蕪的四野。褐色的天山在藍天下孤寂而安祥，視野所及盡是戈壁，車子在溫宿西北的高原上行駛，寬闊的大道逐漸萎縮成鄉間窄路，顛簸中車速放緩。細觀石子連天的戈壁，竟也有生命蓬勃的跡象，石縫中倔強的野草迎風而舞，天山融雪生成的多浪河生猛硬氣，在堅固的沙磧上沖出一道深深的溝渠，溝渠兩側水汽充盈，澆灌出一簇簇不規則分布的矮小紅柳。

向北張望，巍峨的天山觸手可及，起伏的山勢如一道道波浪曲線，與高天流云相連，格外遼闊悠遠。突然一大團的綠地高高崛起，千里灰黃一點綠，又好似平地起高樓，分外惹眼。這里就是阿克蘇著名的神木園——一處占地約47萬平方米的極旱地原始林地。林地東北角的幾處土堡雖經風雨剝蝕，仍能辨認出濃烈的伊斯蘭建筑風味，洋蔥頭式的穹頂、馬蹄狀的拱門依稀可見，當地人稱其為麻扎，意為伊斯蘭教圣徒之墓。傳說11世紀時，一位來自阿拉伯半島的王子率領兩千余名伊斯蘭教徒長途跋涉來到南疆傳教，在與當地人的沖突中退敗于此。遙想當年，干渴、潰敗、絕望的負面情緒一定在這隊遠離故土的信徒之中彌漫，定是神木園給予他們溫暖的心靈撫慰，讓他們能掩埋同伴休養生息。

步入林地深處，楊樹、榆樹、柳樹、白蠟樹、核桃樹、杏樹等交錯生長，只覺得古樹橫陳，不知其年月幾何。最大的楊樹需幾人合抱，主干直插云霄；最撼人心魄的是老榆樹，枝干曲折盤桓，樹皮連塊欲掙脫樹干，表象粗糙獰厲，宛如商周青銅器上猙獰的饕餮紋飾；老核桃樹伏地而長，枝椏與樹干粗細相當，老樹新枝上果實累累。站在林地最高處，第一縷陽光剛剛染紅林地外遼遠的戈壁灘，四下是前所未有的寂靜。慢慢地，一輪紅日升上天空，發散出耀眼的光芒，樹枝上的鳥兒與地上的昆蟲一起鳴唱，合奏一曲對大地與造物主的感恩之歌。

林地的木板棧道上浸著昨夜的露珠，踩上去悶悶作響。俯身下去，又看到一地的花草，長得最旺的是蘆葦。這喜水的植物如何在這干旱的大地上吐綠芽？坐定細聽，潺潺流水聲不絕于耳，放眼尋覓，卻不見水影，左顧右盼才發現幾處枯木下有數眼水洞，清澈流水噴涌而出，以手相迎，頓時冰得咬牙，原來這天山雪水經過復雜坎兒井的呵護，形成了滋養神木園綠色的地下水網。忽然覺得，這神木園像極縮略版的阿克蘇，于千里戈壁之上高效利用天山融雪，造就一片綠的天地、綠的世界。

阿瓦提 胡楊林畔有刀郎

阿克蘇向南逐漸臨近塔克拉瑪干大沙漠，乘車約70千米便來到阿瓦提縣。這是一處平坦肥沃的土地，自喀什方向西來的葉爾羌河一改上游的桀驁不馴與奔騰咆哮，在阿瓦提境內舒緩地流走，千百年來

澆灌出大片可供耕種的土地，滋養出上百萬畝的野生胡楊林與荒漠植被。長久以來，在這沙漠的邊緣，生活著一個神秘的族群——刀郎人。

一聽到刀郎，立刻想到夕陽下大漠中一位遠去的孤獨俠客；來到阿瓦提，才知道刀郎遠比想象中豐富厚重得多。宋末蒙古快速崛起，在極短時間內建立了橫跨歐亞大陸的大帝國。今天的南疆地區成為成吉思汗次子察合臺的封地，大量蒙古人遷居于此。察合臺去世后，其政權四分五裂，宗室王公、地方土著、外來勢力彼此征戰多年，歷史學家湯因比曾言“‘亂世不僅產生了被逐出家園、苦難深重的無產者，還引發了大規模的殖民運動”。躲避戰亂與奴役的蒙古民眾逃離家園，在葉爾羌河畔的胡楊林周圍討生活，隨后一些社會底層的突厥人、回鶻人也加入流浪的行列。同是天涯淪落人，團結互助最重要，這些漂泊的人們自稱“多蘭”或“多浪”，維吾爾語意為團聚，他們就是最初的刀郎人。

離沙漠太近的緣故，即使無風的日子，行走在阿瓦提大街都覺得有細沙縈繞。“胡桐雜樹，漫野成林，自生自滅，枯倒相積，小山重復其聞，多藏猛獸。水草柴薪，實稱至足”，這是100年前詩人蕭雄在阿克蘇看到的胡楊林，這與筆者今天在三場胡楊林森林公園看到的無異。這里林木茂盛，老樹虬曲蒼勁，小樹生機勃勃，枯樹死而不倒、頑強挺立，金黃的樹葉在空中飄舞，與藍天白云一起倒映在清澈的河水中，上演著數百年不變的生命圖景。

但當年那些奔逃至此的人們看到的絕不是美景，而是維持生活的艱難。林木荒原與沼澤里出沒的老虎、野豬、狼、黃羊、馬鹿、野駱駝是獵物，更是奪人性命的猛獸。洪水季，葉爾羌河水四處蔓延，輕易就能沖毀人們辛苦很久才建設的家園；干旱季，葉爾羌河水斷流，大地龜裂，農作物絕收，饑餓接踵而至。天災無法躲避，外來的壓迫、欺辱、殺戮、戰爭更是如影隨形。在漫長艱苦的求生過程中，刀郎人慣于漂泊流浪、遷徙跋涉，養成吃苦耐勞、天性樂觀的習性，骨子里留存著兼容團結與同仇敵愾的秉性。

步入森林公園入口的刀郎部落主題文化園，刀郎“麥西來普”正在上演。幾位老藝人手把傳統樂器“熱瓦甫”“艾捷克”和達甫手鼓演奏正歡，一位留著長須的老者引吭高歌，歌聲粗獷有力、滄桑悠長，像是大漠深處傳來的苦澀呼喚，低音處婉轉流暢、如泣如訴，似在講述刀郎人悲苦的歷史。第二曲鼓點密集輕柔，“艾捷克”的弦音隨之明快，4位衣著艷麗的女子伴著樂曲翩翩起舞，飛旋的艾德萊斯大花裙宛如美麗的蝴蝶，又如燃燒的篝火，這分明是歡慶豐收與團聚的場景再現。

無論從哪個角度看，刀郎族群的延續發展都離不開阿克蘇森林的護佑，離不開葉爾羌河的哺育，他們半農半漁、時獵時耕，和沙漠邊緣脆弱的生態環境和諧而居，演繹出豐富多元的文化樣態，成為綠城阿克蘇別樣的風景。

【責任編輯】王 凱