日本分割法與美國FIT法的推檔技術研究
——以文化式原型衣身為例

馬程婉

(武漢紡織大學服裝學院，湖北 武漢 430000)

?

日本分割法與美國FIT法的推檔技術研究
——以文化式原型衣身為例

馬程婉

(武漢紡織大學服裝學院，湖北 武漢 430000)

本文以160/84A為母型進行文化式原型衣身的制版，再應用日本分割法和美國FIT法的推檔方式將母型進行放縮碼。通過對比不同號的標準人體的各部位尺寸與這兩種推板方式后的基本數據，研究其放碼后的合體程度。

服裝；號型；推檔；檔差

1 文化式原型及標準體型的人體數據

日本文化式原型與其他原型相比，其主要特點是采寸少，只需要確定背長，胸圍以及腰圍的大小即可制圖，應用方便，科學性強。

1.1 文化式原型以160/84A為母型的基本數據的確定

用ET軟件進行文化式原型的衣身制圖，經測量可得160/84A母型的各部位基本數據，如表1所示。

表1 文化式原型衣身160/84A的各部位測量數據 單位：cm

1.2 文化式原型衣身號型的確定

服裝號型是指規格不對某個具體產品做出限定，而是任何服裝在設計、生產和選購時的依據，并以國際通用的凈尺寸表示。其中號指人體的身高，是表示服裝長度的參數。型指人體的圍度，如胸圍、腰圍。為了操作和計算的方便，新號型標準采用了5.4系列和5.2系列，即身高以5cm，胸圍和腰圍以4cm和2cm依次向兩邊遞增或遞減來組合的，上裝的推檔以5.4系列為主，下裝則以5.2系列為主。

1.3 不同身高范圍所對應的標準體型的實際人體尺寸

經查女裝號型各系列分檔數值的表可知，身高范圍在150cm至175cm的標準體型所對應的人體各部位尺寸如表2。

表2 5.4A號型系列控制部位分檔數值 單位：cm

2 日本分割法與美國FIT法

服裝推板是工業化生產節省時間、為避免多次打板而采取的一種簡化過程。由于每個推板方式的不同，無論用何種方法，推版都不可避免會出現大小不等的誤差。服裝推板的基本原理是:在特定的款式下,依據號型變化規律,推算出相應的服裝規格檔差以及各細部檔差,將這些檔差按照結構部位進行分配,從而得到相似形變化的系列服裝樣板。

2.1 日本分割法

操作方法：先把原型劃分為一個一個的格，再把放大或縮小的量一個一個計算出來放進格中。如圖1所示，整體胸圍尺寸在原型的前后左右共分割成12等份，所以要把胸圍檔差做12等份分配。按照5.4系列的檔差來設定，背長差=1cm,胸圍差=4cm，腰圍差=4cm，總肩寬=4/3 cm(即總肩寬為2倍的胸圍檔除以12份再乘以2份)。

圖1

圖2

通過計算可以得到圖2的推檔數據以及表3以160/84A為中心進行放碼所得的各部位尺寸表。

表3 日本分割法推檔后的各部位尺寸表

2.2 美國FIT法

美國FIT(Fashion Institute of Technology)法俗稱美國推放法。其操作方法是：先制作一個小號型的基礎板，按照各部位規格尺寸的差數進行上下左右平行移動，來一個號型一個號型的逐次推放。這種方式推板的優點是可直接用硬紙板推放，簡單，快捷。缺點是當所需號型板較多時，容易出現誤差(誤差偏大)。

同樣設定背長差=1cm,胸圍差=4cm，腰圍差=4cm，總肩寬差=1cm，領圍差=1cm。

推板的具體操作方法如下：

(1)后中心線向下按檔差延長1cm確定后領中心點。

(2)放寬后領寬的檔差，將基礎板水平往側縫線的方向推放0.2cm確定后領寬的點(計算公式：領圍差數1cm/5=0.2cm)

(3)將基礎板回到原來位置，往側縫線方向移動基礎板，推放后肩寬檔差0.5cm，確定后片的肩端點。(計算公式：總肩寬差數1cm/2=0.5cm)同理，推出后背寬檔差0.5cm確定背寬點。

(4)向下推放袖窿深檔差0.5cm，水平推放胸圍檔差1cm確定袖窿深的點，最后連接各個點將袖窿弧線畫順。

(5)將基礎板回到原來位置，水平推放腰圍檔差1cm，再將腰圍線向下推放檔差1cm確定最后腰線的位置，完成后片的推放圖。

(6)先畫定前中心線，然后按檔差1cm延長，確定前領中心點

(7)向側縫線方向移動基礎板，水平推放前領寬檔差0.2cm確定前領寬點。向下移動基礎板0.25cm確定領深點，然后畫出前領弧線。

(8)將基礎板回到前中心的位子，往側縫線方向水平移動0.5cm的前肩寬檔差，確定前片的肩端點。同理推畫前胸寬檔差0.5cm確定胸寬點。

(9)向下推放袖窿深檔差0.5cm，水平推放胸圍檔差1cm(從前中心點開始計算)，確定袖窿深點。水平推動基礎板讓前中保持0.5cm的距離，最后將袖窿弧線整體畫順。

(10)把基礎板回到原來位置，水平推放腰圍檔差1cm，將腰圍線向下推放檔差1cm確定腰線的位置，完成前片的推放圖。

基礎板針對各部位尺寸的檔差數進行平行移動后，可總結出其主要部位的放碼變化，如后領高的值是保持不變的，后領寬與前領寬一樣隨著號型的增加而加大0.2cm的檔差(后領寬檔差=領圍檔差/5)，而前領高的檔差為0.25cm，即1/4的背長差。每一片肩寬的檔差為0.5cm，袖窿深檔差均為0.5cm，每一片胸圍的檔差為1cm，腰圍的檔差與胸圍的檔差同理。如表4為以160/84A為中心推放碼所得的各部位尺寸表。

表4 美國FIT法推檔后的各部位尺寸表 單位：cm

3 總結

兩種推檔方法均以160/84A為基礎開始推放，如表5所示為兩種放碼方式后所得不同數據的匯總。

表5 兩種推檔方式放碼后的不同數據匯總 單位：cm

再通過表5對比表2的5.4A號型系列控制部位數值的基本數據可知，160/84A基礎板的肩寬與人體肩寬尺寸之間的誤差為0.33cm，因此在推放碼的過程中肩寬的尺寸比人體總肩寬尺寸少0.33cm是準確合理的。所以美國FIT法在推放碼的過程中，肩寬的數據始終與人體實際肩寬尺寸的誤差保持為0.33cm，在此可忽略不計。而日本分割法放碼后的肩寬數據會隨著碼數的增大或減小誤差逐漸變大。

在兩種推板方式的放碼過程中，由于后領高為2.37cm保持不變，前領高都是以0.25cm的檔差遞增或遞減，故影響領圍大小的只有前領寬與后領寬。觀察表7可知，每推放一個碼日本分割法的前領寬與后領寬均比美國FIT法的領寬大0.03cm，即日本分割法在領圍上均比美國FIT法大，因此美國FIT法在領口的處理上更為合體。

綜上所述，美國FIT法的誤差只存在于領部，在肩部卻基本沒有誤差，而日本分割法不論在肩部還是在領部，其合體性都略差于美國FIT法。即美國FIT法推板后比日本分割法更為合體。

[1] 劉瑞璞.服裝紙樣設計原理與應用[M].北京:中國紡織出版社,2008.9

[2] 吳清萍.經典女裝工業制版[M].北京:中國紡織出版社,2006.1

[3] 周邦楨.服裝工業推板制板原理和技術[M].北京:中國紡織出版,2004

[4] 珍妮·普賴斯(美)，伯納德·贊克夫.美國經典服裝推板技術[M].北京:中國紡織出版社,2003

[5] 潘疑.服裝制板與放碼[M].北京:高等教育出版社,1999

[6] 王海亮，周邦幀.服裝制圖與推板技術[M].北京:中國紡織出版社,1994

馬程婉(1989.12-)，女，湖北武漢人，武漢紡織大學服裝學院研究生在讀，研究方向：服裝結構與版型研究。

TS207.2

A

1671-1602(2016)20-0056-02