衣裳的歸途與未來

楊聃

被過度消費的衣服在引發更嚴重的環境問題之前似乎找到了科學的解決方案，然而，科技的介入讓衣服的屬性也變了。

回收你的衣服

每當看到快時尚品牌在打折區域堆砌如山的貨品，難免讓人好奇那些“處理”不掉的衣服下場會是怎樣的？事實證明是我多心了，只要價格足夠便宜，總歸會有人買單，大家可能是這么想的：“便宜啊，哪怕穿一次也值！”就這樣，穿過就扔的習慣被消費者慢慢養成了。

以Zara為例，它以星期為周期的出新頻率刷新了時尚界每季兩次的更新規則。就這樣，服裝通過系統的速度越來越快，它在尋找那些或者是任何愿意支付幾百塊來追求“潮流”的人。這似乎讓每一件衣服都印上了時間的標簽，哪怕不到一年的時間，它很可能已經過時了。

二手店基本不接受來自Forever21、H&M、Zara和Topshop的貨品。他們認為這些東西基本沒有再次銷售的價值，重點是它們滿大街都是。既然不能再次銷售，就只剩被丟掉這一宿命了。根據美國環保署（Environmental Protection Agency）的數據，2012年在美國就有84%的丟棄服裝進了垃圾填埋場或焚燒爐。

當天然纖維，如棉、麻、絲，或是黏膠、天絲和莫代爾這樣的，從植物纖維素獲取的半合成纖維，被埋在垃圾填埋場時，就會像食物垃圾那樣在降解過程中產生甲烷。但與香蕉皮不同，這些舊衣服即便是由天然材料制成的也變不成肥料，畢竟那些纖維在制衣過程中經歷了許多不自然的過程，比如被漂白、染色、印花，以及浸泡在化學物質里等等。同時，眾所周知合成纖維如滌綸、尼龍、腈綸會造成更多環境問題，它們的降解時間太長了。

在不到20年的時間里，美國人每年折騰的衣服數量從700萬噸增加到1400萬噸，平均每人“貢獻”了80磅重量。粗略估計，運輸它們就要動用730萬輛卡車，不考慮運輸成本，光想想二氧化碳排放對環境的影響就覺得這事兒有點嚴重。

既然賣不掉，銷毀又有這樣那樣的問題，無償捐贈總行了吧，還有那么多需要救濟的人呢。“人們感覺他們在做好事，可就像在美國我們也沒有那么多衣服的需求，涌出來的捐贈太多太快了。”喬治城大學經濟學教授皮特拉·利沃里（Pietra Rivoli）對《新聞周刊》說。快時尚迫使慈善機構在更短的時間內處理大量的服裝，如同一個二級市場零售商一樣。

為了讓整個行業“可持續”起來，當然是在不能損壞其商業模式的情況下，各品牌想出了各自回收的法子。“可持續時裝的解決方案可以是閉環采購。”開云集團可持續執行官瑪麗·克萊爾·達弗（Marie Claire Daveu）對《Vogue》說，“就是說重復使用舊材料，從其中重獲纖維制造新材質。”

如今回收利用已經成了服裝行業的口號。可說起來容易，做起來難。據H&M去年的數據顯示，它在62個國家有超過4000家店面，賣出了價值超過245億美元的T恤、短褲、夾克和裙子。H&M的可持續發展經理亨利克·蘭帕（Henrik Lampa）表示，只有0.1%的服裝被慈善機構和回收項目募集到，用于再生紡織纖維。大部分衣服還是散落在各個角落。

即便回收利用在商業范疇勉強可操作，保守估計閉環紡織回收技術仍然需要5年至10年的時間。據2014年可持續服裝聯盟（Sustainable Apparel Coalition）的報告顯示，閉環紡織回收技術對純棉制品來說是可行的，可一旦它被染色處理或與其他材料混合就行不通了。被處理過的棉、亞麻、絲和羊毛只能被機械地切碎回收。這樣它們就會產生一種低質量的短纖維，必須與原始纖維混雜在一起才能制成服裝。所以，LVMH集團的碳基金設定了到2020年要減少集團總碳排放量25%的目標;英國設計師品牌Stella McCartney也公布第一份環境損益表，用貨幣衡量其采購、制造以及銷售活動對環境造成的影響，同時改變了材料的選擇，比如減少使用人造皮革;像H&M、Zara開始提高使用有機棉和更好棉花（better cotton）的比例;而像李維斯這樣普遍使用染料的品牌開始解決另一個難題。

時尚是僅次于石油的第二大污染行業，以及僅次于農業的第二大用水行業

全氟化合物、鄰苯二甲酸酯和偶氮染料都是服裝行業廣泛使用的化學物質。面臨更安全與可循環的需求，品牌需要另辟蹊徑了。它們要用使用細菌、真菌、酵母和甲烷氣體產生的物質，來替代95%以上從石油中提煉的化學物質。

目前，李維斯已經采取了一些環保舉措。為了讓牛仔褲呈現磨損的效果，它們用真菌產生的酵素替代漂白劑，在臭氧氣體中對牛仔褲進行做舊處理。而這項工藝帶來了額外的好處還讓公司在過去三年節省了10億加侖的水。

有些公司在環保需求上所花費的金額與研究開發的支出同樣多。綠色和平國際（Greenpeace International）的“為時尚去毒”運動在5年時間里和78個品牌簽署了協議。即便如此，也不可能一夜之間就把化學試劑變得更環保。開發出更安全的替代品至少需要幾年時間，而用于生產防水和污漬防護劑（如全氟化碳）的某些化學物質目前還不存在環保替代品。

至少有一點值得欣慰。“10年前，人們甚至都不愿意搭理我們。大家理所當然地認為你別無選擇地要使用那些會帶來風險的化學品。”Beyond Surface公司的創始人兼首席執行官馬蒂亞斯·弗塞爾（Matthias Foessel）對《Bloomberg》說。看來在所有技術成熟之前，只能寄希望于消費者不要揮霍無度了。

更多問題與解決方案在路上

今年6月在紐約Spring Studios舉辦的BoF VOICES活動上，問題與機遇成了最大的話題。首先，全球對皮革等原材料已供不應求。更重要的是，氣候變化消磨著產出時裝所依賴的羊絨與真絲等原材料的自然環境，這讓原料更加緊缺。

紐約初創公司Modern Meadow的創意總監蘇珊妮·李（Suzanne Lee）當即表示：生物技術可以幫助解決這一問題。Modern Meadow就是一家專門研發時裝制造所需材料如皮革的實驗室培養機構。“縮短動物養殖時間的方式，意味著皮革的質量會出現下降，”她解釋道，“如果出現傷痕還得把這些部分剪掉，又造成了浪費。”這樣計算下來每件獸皮可能會出現30%到80%的浪費。不管是從效率還是從生產角度來看，都是個大問題。

“目前的材料革命遍地開花，我們開始要求紡織品與纖維之間產生互動。”Manufacture NY聯合創始人、首席研究員阿曼達·帕克斯（Amanda Parkes）也在活動上發了言。

過去幾年，材料科學領域取得了很多重大突破，比如在廢棄蝦殼與絲綢中提取蛋白質“蝦絲”（Shrilk），這是一種透明、可降解的材料，強度與鋁材相當但重量只有一半;還有Qmilk牛奶絲纖維，它是用壞掉的牛奶制成的新型纖維，能夠防止細菌并預防起火;美國科學家研發出一種低成本的新型塑料紡織品，可以自動降低人的體表溫度。《科學》雜志的工程師在接受法新社采訪時介紹，這種面料的面世意味著人們身處高溫環境中，即便不用空調，依然能感覺到涼爽。

還有些新面料將在微觀層面、在纖維中嵌入計算纖維，使得服裝能隨著溫度變化而變化，或像電池一樣儲存能量。在實驗室里創造一種能夠儲存能量的纖維并不難，而要把它織入衣服里面就要走出實驗室。這將是科學家、制造商、設計師之間的合作，需要各方深刻理解消費者需求以及如何用這些發明去滿足這些需求。

如何讓這些高科技可穿戴材料不再停留于技術人員手中？扎克伯格曾說過：如果不能成功讓10億人用上這東西就不要做了。“想一想明確功能性與目標受眾之間的關系——這就是時裝公司最擅長的地方。”帕克斯說道。雖然像iPhone這樣的科技產品會同時有70歲男性與14歲少女來買單，但能同時銷售給這兩大人群的時尚單品還沒有。

“有了時裝設計師，你會明確你是要給女性還是男性做設計，而且是特定的男性和女性。”英特爾（Intel）開拓與創新戰略總監托德·哈珀爾（Todd Harple）贊同她的意見。2014年，英特爾與Opening Ceremony合作設計了一枚名為“Mica”的高科技手鐲，售價為495美元，可推送電郵與短信通知。Harple以Mica為例，它在小眾群體間獲得巨大成功，而有趣的是，技術圈媒體則將其視作失敗的產品，因它不能符合更大眾的需求。

創新時裝產品還能解決其他行業的問題，比如被Fitbit、Apple Watch等可穿戴設備盯上了的健康產業。曾與明星碧昂絲（Beyoncé）、泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）等合作過的紐約品牌Chromat，與英特爾聯合設計了一款裙裝，它能根據穿者的呼吸、汗水與體溫等因素改變外觀。在哈珀爾看來，這簡直太棒了。“如果我母親上了年紀，我想隨時了解到她什么時候害怕或是焦慮，怎樣才能在不打擾她的情況下實現呢？又或者說，如果我要照顧患有自閉癥或自閉癥譜系疾病的孩子，怎樣才能知道他什么時候注意力集中、什么時候沒有呢？這些問題都能通過服裝來解決了。”

產業革命的步步逼近

隨著科技向更小、更快、更節能的方向發展，已經有了郵票大小的計算機，這預示著與時裝設計師們合作的潛力。那些衣服將不再像以前那樣誕生于設計草圖與傳統面料，而是具有全身掃描與計算的能力，它們更可能是用3D打印的尼龍而制成的。在綜合多種傳感器，如接近度、腦電波、心率等，讓服裝帶有傳感功能并與周圍環境溝通，這將改變服裝的屬性，讓它成為人與周圍世界的交互窗口。

當然，這一切需要供應鏈與商業模式等方面的重新構想。但最重要的是，這必須跨行業協作。就像幾百年前，科學剛剛萌芽的時候，也是綜合了各方面的知識與物質基礎。

在化學領域，羅伯特·波義耳就像煉金術士那樣使用鹽、硫磺、水銀、石灰和各種酸類物質進行相互作用。在物理領域，望遠鏡的發明就得益于威尼斯匠人的玻璃工藝與德國金匠的金屬技能。這兩種技術結合起來還很快造出了對生物學至關重要的顯微鏡。鐘表計時也對潛水和航天的發展起到了推動作用。

幾何學的價值先是被藝術家運用到透視法上，又被水手用在航海繪制的地圖里，從而推廣了數學的思維方式。巴魯赫·德·斯賓諾莎被看作那個時代的雙重象征：他一邊享有“以幾何學來展示的”《倫理學》，一邊在阿姆斯特丹靠磨制鏡片為生。正是那些看似不沾邊的經驗和技術共同造就了現代人所受益的科學。

不過就當下而言，時尚產業革命中發生的技術轉型將觸發的討論，包括未來將涉及的訪問、健康、隱私與自我表達等數據帶來的安全性和倫理道德等影響。就最直接的知識產權保護問題，從毛衣里拉出塊太陽能電池板給手機充電，你說這是一件衣服呢？還是新的設計理念？（本文參考了《Newsweek》《Bloomberg》與《Business of Fashion》的相關報道）