時裝的期限

李陽

回望漫長的時裝史，我們會驚訝于這塊圍裹身體的布料，在幾個世紀中演變出的千變萬化的可能性：從歐洲最古老的皮革縫制的丘尼克長袍到如今動輒耗費上千工時的高級定制；從男士穿著裙裝、女人的褲裝到曾經看上去離經叛道、而今卻稀松平常的迷你裙……盡管時尚最大的特征就是短暫無常，這些發明卻在當時的年代中引發了革命，有的甚至引起了暴力沖突或直接被官方禁止。而禁止的原因也是千奇百怪的：比如說太短或太長，太緊身或太寬松，太暴露或者太包裹，抑或是男性與女性著裝性別上的混淆。

在過去，時裝（時尚）遠沒有上一個世紀那樣更迭迅速。古代時裝是由氣候、地理與最基礎的功能性決定，比如北歐日耳曼人以緊衣文化為主，而地中海則是輕松飄逸的寬衣文化。不同地域不同紡織行業的發展也決定了服裝相對的風格，伴隨社會構架變化與宗教誕生，服裝又與信仰和統治階級息息相關，可以說彼時的皇室引領了數百年的流行趨勢。有趣的是，回歸過去時裝史的許多偉大發明，幾乎都伴隨著來自人群，甚至來自社會中質疑與批判的聲音。許多時裝的出現可以說都是對當時社會已有規矩的一次挑戰。即將在巴黎裝飾藝術博物館展出的展覽《衣冠楚楚：當衣服制造丑聞》（Tenue Correcte Exigée： Quand le Vetement Fait Scandale）便集合了在當時社會看起來離經叛道的時裝的一次展覽。

長期來看，社會的主流思想與文化變革帶動了時裝在外貌上的變化。一定時期的社會思潮往往影響了人們的行為繼而影響當時那段時期的設計。就拿緊身胸衣來說，在古希臘羅馬時期女性以自然為美，絕不會出現緊身胸衣這種通過改變自然形態來達到美學效果的服裝，而在宗教盛行時期，女性之美被無限壓抑，一直到文藝復興時期，人文主義思潮重新定義了宗教，藝術與文化的各個方面，以人為核心的美學社會背景與美學宗旨也延續在服裝上：他們希望更加區別男人與女人，通過使用緊身胸衣與下半身膨大裙擺的對比形成女性的性感特征，在幾個世紀內緊身胸衣將女裝的形式之美發展到了登峰造極的程度——女人為了纖細的腰肢不惜忍受窒息的痛苦從少女時期就天天穿著，對人體健康產生了極大的影響，數百年間的女性為了博得男性的青睞幾乎在用自己的生命塑造美麗。

而在一戰爆發后，男人們紛紛走向戰場，女子不得不開始承擔繁重的工作，胸衣與裙撐因為不切實際而被女性們扔向一邊，在現實的重擔面前，毫無用處的美麗比不過實用的功能性。社會的變革直接決定了這個曾占據數百年重要位置的發明終于退出了歷史的舞臺。

同一件事物在不同時間內擁有很大性質上的差異，而這個有趣的差異就是時效性，時效性影響著決策在那個時間段內有效。時裝更迭的速度與人類發展的速度相仿，總是速度越來越快，在過去幾百年可以淘汰的一件緊身胸衣，在上個世紀每一個十年也在不斷進來與淘汰新的設計與風格。在近代人們關注的熱點在于時裝是否應該讓身體變形或過分強調內在的結構，服裝與穿著者的性向是否應該有一致的方向，這個時候，依舊是社會的環境與輿論將某一種設計帶向巔峰。

叛逆的設計

Chanel、Givency，Balenciaga、Maison Martin Margiela，Alexander McQueen…無數個在時裝界閃閃發光的這些名字，也許在消費者的心中僅僅是個品牌的標示，而對于任何一個時裝愛好者來說，每一個名字的背后都承載了遠比品牌更多的歷史重擔。他們中的一些人，用超乎尋常的創造力，一次又一次開辟了近代時裝行業的先河。如果說在過去，設計的演變是逐漸跟隨社會的更替而淘汰，近代與當代的時裝每逢出現新的重大變革，往往都會伴隨著一個名字，或許這也正是一個時裝造星的年代。

這些改變了時裝規則的人和事，本質上都是創新的結果。尼采曾經說過，“在自己身上，克服這個時代。”設計師的出現讓時裝不再是技藝高超裁縫們的作品，他們讓裁剪不再只是一門手藝，而是將自己對于時代，對于社會的思考與審美認知加入到每一件作品當中，布料逐漸和人們的身體建立了超乎衣料和肉體的情感連接，從而變成了“主義”和“時代”的表達。

男權意識頗重的Chanel為女人設計夾克穿上海魂衫，愛藝術成癡的Elsa Schiaparelli則以新奇大膽的設計引領了二戰前的歐洲風尚。Cristobal Balenciaga 為女人設計瀑布裙，而來自日本和比利時的時尚挑戰者們教會人們跳出服飾，內觀自己的身體和精神世界，山本耀司曾說過：“我認為，以叛逆的姿態為社會做出貢獻，這就是藝術家的使命。”

回顧當代的每一個十年間最重要的“潮流單品”，不難發現其實它們在出現時都要經歷飽受非議，到慢慢被認可，被狂熱追隨再銷聲匿跡的過程。比如說迷你裙剛出現之時幾乎引來了所有衛道士的批判，認為這簡直是最傷風敗俗的設計，而不過幾年，已經有評論家稱迷你裙代表著年輕人的憤怒，如果放任不管就會威脅到世界和平。女人為了美往往都會比平時變的更加聰明：當時追逐潮流的女孩都在想如何能把這件大媽眼中有傷風化的低俗短裙穿的高級優雅，于是，超短裙與少女感的妝容打扮融合成了一種60年代新式的審美，到現在依舊還有很深的影響力。

如果說每一次反叛都帶給時裝新的靈感與力量，最幸運的是上個世紀無論設計師還是品牌都不懼怕成為一個特立獨行的存在，要保持特例獨行就要和商業化保持距離，和商業化保持距離就要頂著大眾不認可的壓力。無法否認的是，每一次的推倒重來也讓時裝留下了足夠多精彩的風格，文藝為時代服務，這就決定了其可能具備時效性。能否長久被欣賞，取決于其服務對象是否長久存在。所幸的是，無論創作時裝，還是穿著時裝的人，恐怕永遠都有一顆不滿足于現狀的心，將反叛和追求新鮮放在最高的位置。

產業鏈的新模式

依據服裝史學家James Laver的經典理論：時尚潮流每隔四十年左右就會循環往復，重新來過。有趣的是，看看如今每一季度的T臺，被貼以“復古”標簽的設計不停以一種高速的頻率轉回到你面前：設計師們走進博物館；設計師們望向太空和未來；設計師們鉆研新的科技，技術與面料；而無論如何卻阻擋不了當今時裝設計越來越明顯的短暫性。時裝周頻繁的發布頻率決定了這個產業更替產品的速度：四大時裝周每年兩次，每次大約在一個月內相繼發布，期間還有高級定制周，早春與早秋度假系列，更不要說如今品牌最愛不時來一個明星聯名系列，追求潮流的人們在每一天，每一個小時都在熱捧當下最時髦的單品，從前我們扔掉過季的服裝，現在我們將昨天最火的設計丟進垃圾桶。

人們對新事物的追求恐怕已經到了無以復加的地步，生活需求僅僅是冰山一角，名目繁多，越來越豐富的物質環境也帶來不同的享受需求，小規模的服裝變革（每季度的發布）僅僅是改變了時裝的外貌特征，本質卻越來越難以引發改變。在流行趨勢，科技進步與人為炒作的三重夾擊下，時裝與流行在某種程度已經走到了病態的地步。我們很難看到令人耳目一新的設計，產品已不是當下時裝最核心的部分。有趣的是，我們看到不少設計師與品牌另辟蹊徑，從品牌形象，輿論造勢，甚至是重新組建產業鏈本身來重新加入時尚的游戲。

近年大牌時裝屋幾乎以洗牌的勢頭不停重組自己的設計領頭人，明星設計師的年代或許從約翰·加利亞諾的被迫下臺那一刻起就慢慢遠離，曾經品牌與設計師互相惺惺相惜互相造勢的緊密關聯早已拆散，前一天我們還在感慨raf simons的Dior如何擁有新氣象，Hedi Slimane究竟是延續還是摧毀了Saint Laurent的品牌精神，才幾季不過就再次人走茶涼。不同品牌決策者對于輿論造勢和銷售報表的直接決定了更加直接而現實的雇傭關系，設計師的頻繁洗牌從某種角度導致了品牌幾乎難以有一個相對長期而穩定的積累時間，也決定了時裝界最大的變更并不是某件單品或趨勢，而是一種新的模式。

前文中被稱作時裝產業第一核心鏈的時裝周，曾經是上世紀僅僅在貴族間的沙龍，在10年前也一直屬于少數人的聚會，只有頂尖的媒體，買手與明星才能觀賞到設計師最新的設計發布。時裝愛好者與消費者只能幾個月后在雜志上觀看，幾乎相隔半年才能在店鋪中購買。這個延續已久的模式如今被網絡和多媒體所沖擊，已故設計師Alexandar Mcqueen曾說，“我要讓每個人都能同步觀看時尚秀”，這位時尚界的鬼才一直都在打破傳統并不斷踐行自己的信仰。2009年秋季時裝周，他首次通過網絡直播自己的時裝秀，揭開了蒙在時裝周上數十年之久的神秘面紗，讓很多追隨者在自己的沙發上便可享受與秀場頭排同等的視覺震撼。此舉如同一枚閃電擊破了時裝產業固有的封閉性，宣告新媒體與網絡對于時裝產業的巨大影響力。

不過短短數年，品牌面向全世界的實時發布又不再是新鮮事。在今年年初，Buberry和Tom Ford就率先引爆了時裝商業模式的變革“即買即穿”：Burberry 宣布，從今年 9月起，每年2月和9月分別舉辦一場跨季節性男女裝混合時裝秀。此外，線上商城和實體門店將同步銷售秀場同款商品，實體店櫥窗陳設和媒體廣告均同時投放。一邊觀看模特走秀的同時你就可以下單購買這件商品，讓設計師直面消費者，這是不是聽上去有些過癮，有些瘋狂？

時裝從本體出發，到設計；到象征的精神；到無數種趨勢；都讓一塊簡單圍裹在身上的面料變成一種精彩的文化載體，如今承載了更多輿論與娛樂意義的時裝更是產業中最富商業價值的一種形式。如果你想，你也可以一嘗“即買即穿”的感覺，告訴別人，今天我可是穿了當下最流行的“話題”。