包圍曝光教你掌控多變景色

當第一縷陽光劃破天際之時，天空那種神秘，若隱若現的狀態肯定會勾起你想要拍攝的欲望。但是在這樣大光比的環境下該怎么做才能獲得心中的完美照片。攝影師胡亦嗚將帶大家穿越到美國阿拉斯加州一個非常偏遠的高山之上，教你如何留住這樣難得的瞬間。

攝影師胡亦嗚在這個可能從來沒有人類造訪過的、風云變幻莫測的山上露營了幾天，不停地尋找合適的地點進行拍攝。

在一個暴風雨即將到來前的清晨，烏云在高聳的山峰上變幻，幾個小時后，攝影師就必須被直升機接下山去，以免被困在風暴中。整個上午，四周所有的山峰都一直被低云籠罩，攝影師自己也很擔心直升機過不來，但還好技術高超的飛行員最后化險為夷。

觀察光線方向、尋找前景

雖然是一次略微有些驚心的拍攝經歷，但還是獲得了一張滿意的照片。回看起這張照片的拍攝過程，前期有三個關鍵的地方需要注意：

1日出前的逆光。這是一種漂亮的光線，當讓對拍攝技術要求也很高， 這時候往往能拍出非常魔幻和戲劇化的效果。

2尋找可以使畫面豐富的前景。

3前景快門速度的選擇。為了前景更具美感，用1/4秒來讓流水拉出質感，但又沒有徹底霧化失去質感。

對畫面中的兩點分別進行曝光最后的成品圖前期總共拍攝了3張照片來進行曝光合成和快門速度合成。為了獲取景深和避免光線的衍射效應，在兩者之間取得一個平衡，攝影師把光圈設成F11，感光度則固定在lS0100。

對地面與流水曝光

拍攝像這樣有地面流水的照片，我們必須非常精確地控制快門速度。多次試驗之后發現，先用1/4秒曝光拍攝地面，這樣不但地面的曝光量正常，而且水流拉絲效果也恰到好處。

對天空進行包圍曝光

但由于天空比地面亮很多，在拍攝地面的照片中，天空會徹底過曝。同時拍攝中使用的11-24mm F4鏡頭上很難使用濾鏡，而且這樣的場景用漸變灰濾鏡的效果也會很不好。所以此時最好的方法是降低快門速度，再單獨包圍曝光拍攝天空。為了保證天空的細節和色彩，快門速度分別降低到1/30秒和1/60秒，這是因為E0S 5DSR的動態范圍較窄，在拍攝這樣的大光比逆光作品的時候，寧愿多拍幾張不同曝光值的作品。

五步后期獲得理想效果

前期拍攝結束后，我們需要將照片進行整理與選擇，這時推薦大家使用Lightroom進行管理。整理好照片之后將需要合成的照片導入Photoshop中進一步處理，養成圖片管理好習慣。

1選中需要合成的文件

首先從導入Lightroom中的照片里選出需要的三張圖片，這時選中的圖片會被自動加亮。點擊鼠標右鍵，選擇“在應用程序中編輯——在Photoshop里作為圖層打開”，這時Llghtroom會調用Photoshop，并把選中的照片作為圖層在一個文件里打開。

2合成天空

在Photoshop中將針對地面曝光的那張圖片的圖層放在最上方（可根據操作便捷度靈活調整）。首先關閉最上面圖層（也就是地面曝光正常的那張）的顯示，即點擊眼睛圖標，使其看不見。選擇中間按天空曝光的其中一張的圖層，添加圖層蒙版。

接下來點擊選中新建的圖層蒙版，用黑色筆刷，很輕的筆觸，比如10%，讓下面圖層的一部分彩云顯示出來，與上面圖層細致融合。

在圖層蒙版里，白色表示下面的圖層不可見，黑色表示下面的圖層可見。通過這一步操作，把兩張天空合并到一起。

3將天空與地面合到一起

天空部分處理完成后，我們點擊眼睛圖標，打開最上面圖層的顯示，用上面同樣的辦法對最上圖層添加圖層蒙版，這個時候我們只能看到最上面的圖層內容，下面兩個天空的圖層是看不到的。

接下來，我們用上面合成天空時所介紹的辦法，點擊圖層蒙版，然后用黑色筆刷把蒙版的天空部分刷黑，這樣下面我們剛處理過的，曝光合適的天空就會顯現。在山體和天空的交界處我們要非常小心，最好用輕微的筆觸，放大畫面耐心地處理。蒙版處理結束后，天空和地面都沒有明顯欠曝或過曝的地方了，但我們發現合成后的版本地面太亮，看起來不自然，所以下一步是需要壓暗地面。

4壓暗地面

點擊最上面圖層的蒙版，然后點擊鼠標右鍵，選擇“添加蒙版到選區”，這時我們發現Photoshop會自動為這個新的調整圖層建立一個蒙版。

此時我們再建立一個曲線調整圖層，這時我們發現Photoshop會自動為這個新的調整圖層建立一個蒙版，而這個蒙版的形狀就是我們剛才加載的選區，也就是天空部分是黑色。我們通過往下調整曲線，讓圖像變暗。由于蒙版的保護，這個變暗效果只對地面有效，因此壓暗了天空。

5細節調整收尾

到這個時候，我們的作品已經基本定型，最后只需要做一些希望的色調，反差，和其它局部調整就可以了。

在后期合成的時候攝影師沒有選擇太多紅色的云，因為他拍攝這張作品的意圖是表現暴風雨前戲劇性的天空，想讓畫面更陰沉更情緒化，而不是變成一張普通的紅霞滿天風光照。

“現代數碼傳感器的分辨率極高，所以拍攝時光圈并不是越小越清晰。”

光圈并不是越小越清晰

在傳統的攝影實踐里，很多攝影師喜歡用很小的光圈比如F22來得到最大景深，很多人也誤以為小光圈的畫質更好。但是光線的衍射效應決定了光圈越小，光學系統的分辨率上限就越低。當光波穿過窄縫或小孔（光圈）的時候，縫或孔的邊緣會讓光波擴散開來，最后影響成像清晰度。光圈收得越小，孔徑越小，圖像分辨率就越低，畫質就越軟。

彩色膠片和多數黑白膠片的分辨率總體偏低，因此其最終成像的質量受制于膠片的低分辨率，衍射效應的影響不顯著。

但現代數碼傳感器的分辨率極高，在小光圈的時候，衍射效應會嚴重制約系統的最終分辨率。在3600萬-5000萬像素級別的全畫幅數碼相機上，系統綜合分辨率從F5-F8之后就開始下降。不過我們拍攝的時候，不能僅僅考慮為了衍射效應而采用大光圈，因為我們同時還需要考慮為了景深而縮小光圈的要求。為了在景深和分辨率自己尋求一個平衡，我個人拍攝照片時基本都用F8-F11左右的光圈。只有在極少數迫不得已的情況下，或者但我知道最后的照片不會印放到很大尺寸的時候，才可能會使用F16-F22這樣極小的光圈。

大光比拍攝建議

拍攝大光比環境的時候，強烈建議大家用包圍曝光加后期合成進行創作，其效果要明顯好于傳統的漸變灰濾鏡，特別是在本圖這樣沒有明顯地平線的場景。當然，如果你使用的是擁有高動態范圍傳感器的相機，比如多數CM0S數碼后背、賓得645Z或尼康D810等，那么在一定情況下（天空地面差別不超過3擋的時候），我們可以用單張曝光加后期提亮暗部來完成拍攝任務。