尋羊記

衛(wèi)慶秋

一到冬天，全城就進入了對羊肉癡迷的季節(jié)，這種癡迷狀態(tài)會在冬至那天達到頂峰，然后一直延續(xù)到“出九”。濕冷而漫長的幾個月里，街頭巷尾的羊肉館總是爆滿，就連空氣也飄蕩著一股辨識度極高的氣味。

對我媽來說，羊膻味并不是能讓她感覺愉快的氣味，因此在冬季，她盡量避免外食，家里也幾乎不會出現(xiàn)羊肉料理。雖然愛吃羊肉的重慶人很多，但像我媽這樣拒吃羊肉的重慶人也不少，這并不奇怪，重慶并不是盛產(chǎn)山羊的地區(qū)，對于羊肉料理，也說不上有多擅長。

第一次有這樣的感覺，是我在北京吃南門涮肉的時候。“最好的羊肉，一定要涮著吃。”老嚴把—碗“三點式”蘸荊推到我面前，只見淺咖啡色的芝麻醬上綴著硬幣大小的三色調料，綠色、紅色、褐色，分別是韭花醬、鹵蝦油、醬豆腐，再撒上些白芝麻。銅鍋里，一鍋清水咕嘟咕嘟冒著泡，水面上，幾節(jié)大蔥蔥白，幾塊姜片，幾粒紅棗、恂杞不停翻騰，對于吃慣麻辣火鍋的我來說，這樣的畫面實在有些提不起精神。

直到什么羊上腦、羊腱子、“元寶肉”、“一頭沉”、“黃瓜條”陸續(xù)上桌，我才信了老嚴的話。最有說服力的，莫過于羊腱子肉，只見紅潤飽滿的肉丁碼在盤子里，肉上面打了一枚生雞蛋。因為沒有摻一丁點兒水分，要想把蛋液和肉丁攪拌均勻并不太容易。裹著蛋液的肉下鍋后，一分鐘左右就可撈起入口。說來也怪，明明是白水煮的羊肉，可哪里有一點膻味？羊腱子肉被咬開的一瞬間，鮮甜的肉汁瞬間在口腔中炸開，細墩彈牙的質感，和我印象中的羊肉味道相去甚遠。

“這是因為羊肉的品種和生長的環(huán)境不一樣。”曾在重慶打過幾年工的卓力格圖跟我分析說，“就比如說我老家吧，產(chǎn)的是烏珠穆沁羊，這種羊拿來做手把肉別提多美了。”雖說出生在牧民之家，但從小到大，他吃羊肉的次數(shù)并不多，因為羊是他的“家人”。“我小的時候，爹姆怕剛生下來的羊羔凍死，還得去羊圈抱著羊羔過夜呢。”每回說完這個故事，卓力格圖又滔滔不絕講他們內(nèi)蒙的羊肉有多好吃。

在卓力恪圖的指引下，我也有幸去希拉穆仁草原吃了烤全羊，那時重慶還沒有很流行吃烤全羊。即使距離現(xiàn)在有些年月，但我還清楚地記得那個味道——在炭火的炙烤下，羊被烤得皮酥肉嫩，酥脆的皮吃進口中，心里立刻生出一種愉悅感，更別提肥嫩的羊肉，好吃到恨不得把舌頭都吞進去。那種欣喜的感覺，直到幾年后我在一家新疆餐館吃到烤羊腰子才又出現(xiàn)。

雖然我媽、老嚴、卓力格圖因為各自的原因，對重慶的羊肉意興闌珊，而我心中仍充滿愛意。

這些年，榮昌、武隆、巫溪的羊肉湯鍋在主城也常見起來了，在北方很火的羊蝎子火鍋，如今也在重慶遍地開花。更別提烤全羊，幾乎和刨豬湯同一江湖地位，成為團年的重要項目了。粉蒸羊肉也是很多重慶人的心頭好。在山城羊肉館，排半天輪子只為吃個羊肉籠籠。在萬州，人們更看重迷你版的羊肉籠籠，也就是羊肉格格。巴掌大的竹蒸籠里，蒸熟的羊肉又香又辣，不膩不膻，即使是女娃兒一頓也能吃好幾個格格。

至于羊肉粉，合川人說做這個他們最在行，對此我深信不疑。雪白的米粉，粉紅的羊肉，黑色的羊肚，翠綠的芫荽，乳白的湯頭上漂浮著紅亮的紅油，哪怕是在哈氣成霜的季節(jié)，整完一碗羊肉粉，再喝下大半碗羊肉湯，呼，整個冬天都溫暖了。endprint