瑪雅圣地探秘之旅

墨西哥尤卡坦半島擁有最為典型的瑪雅文明遺跡，瑪雅人精通的建筑學、天文學、數學、占星學在這片土地上得到了完美體現。以旅游勝地坎昆為中心向四周輻射的奇琴伊察、科巴、圖盧姆瑪雅遺址……這一片片未知的神秘圣地。

坎昆印象

從空中俯瞰坎昆，那片形似數字“7”的度假酒店區，仿佛鑲嵌在加勒比海碧波萬頃中的一把玉如意。這座長21千米、寬僅400米的美麗島嶼，把世界各地的游客匯集在一起，感受坎昆的無窮魅力。

為驗證“坎昆歸來不看海”的坊間傳說，我們迫不及待地融入那一片蔚藍里。海洋將我們居住的星球染成了蔚藍，但在坎昆，不得不贊嘆造物主對坎昆的偏愛。淺藍、湖藍、深藍、湛藍……各種藍好似雞尾酒般層次分明地羅列疊加，這變幻莫測的藍，好像被大自然施了神奇的魔法，任何神畫筆也描摹不出它的清澈純凈。只需把相機對準大海，然后閉上眼，連續按動快門，我敢擔保，鏡頭中一定會捕捉到猶如好萊塢明星般驚艷四射的大美女。

探秘奇琴伊察

奇琴伊察的大名如雷貫耳，它曾是瑪雅文明最后的中心，2007年新晉入選世界新七大奇跡之一。

瑪雅人建造的每一座重要建筑，都與建筑學、美學、數學、天文學等密切相關，這當中的集大成者，非“庫庫爾坎金字塔”莫屬。

站在30米高的“庫庫爾坎金字塔”前，其宏偉壯觀之勢自不必說。令我驚詫的是公元800年前的瑪雅人，竟將石頭建筑與歷法暗合。金字塔四面塔基均為梯形，由大至小層層堆疊9層。四面中的每面均為91級臺階，再加羽蛇神廟平臺，正合365天；9層塔座的階梯分為18個部分，為瑪雅太陽歷法的18個月，每月20天，再加5天忌日，又是365天……好似一座實體大日歷，巧妙精算得令人難以置信。

離金字塔不遠處的天文觀象臺。圓形的塔身好似一個蝸牛殼，盤踞在堅實穩固的石階基座上。整座建筑高22.5米，塔內有螺旋式樓梯通向塔頂的觀象臺，塔壁上開有精心設計的8個窗口，用于瑪雅人觀測天象。據考證，從頂層北面窗口厚達3米的墻璧所形成的對角線望去，可以看到春分、秋分落日的半圓；而南面窗口的對角線，正指地球的南極和北極。瑪雅人建造此塔的終極目標是觀測肉眼無法看見的天王星和海王星。

瑪雅人夜觀天象的神奇本領，緣于他們堅信可以通過觀察過去而預知未來，因為普天萬物循環往復，生生不息。瑪雅“圣歷”按照金星公轉周期制訂，一年只有260天，它與365天的太陽歷同時使用。二者的起始時間為公元前3114年8月1日，歸零時間為2012年12月21日，這便是“瑪雅預言世界末日”的由來。據傳這一天宇宙萬物將發生巨變，此后人類將進入一個全新的文明。所幸的是，這個神秘莫測的世界末日并未如約而至。

“武士神廟”是仿照托爾特克首都圖拉的B神廟而建，且由于瑪雅建筑師的巧奪天工而使其比原型更為宏偉觀壯。武士神廟是一個階梯狀金字塔頂的石頭建筑，內部支柱被刻成武士的形狀。該廟建于公元11世紀，以內部占地廣闊著稱。穹窿形的石房頂用木楣支持，木楣則置放在石柱之上。但據瑪雅史料記載，1221年發生大規模的起義和內戰，武士神廟的木制屋頂被燒毀一旦，僅剩石柱石墻殘留。武士神廟刻有極其豐富的浮雕裝飾。大門前有兩根蛇形柱，蛇頭雕刻精美，兩邊墻面雕有龍頭蛇身圖案浮雕，栩栩如生，惟妙惟肖。

神廟下方遍布石柱的廣場，為“千柱廣場”。石柱有圓有方，方形代表將領，圓形代表武士，紀念的都是在戰爭中犧牲的武士。

“失落”的瑪雅

離奇琴伊察東南方向110公里的就是“科巴”遺址。它比奇琴伊察的歷史更為悠久。公元800到1100年間，科巴的城市建設達到頂峰。考古學家考證這座城市曾覆蓋50平方公里的面積，居住著4萬瑪雅人。

站在高聳龐大的金字塔塔底，我不禁有些怯懦。這座被瑪雅語稱為“大土丘”的金字塔，是尤卡坦半島最高的瑪雅建筑，高42米，相當于14層樓。130級臺階從下到上排列在金字塔的整座塔面，其間沒有任何回旋之余地，且整條攀登路徑除了一根彎腰才能摸到的粗麻繩，再無其他保護。

對科巴的第一次發掘由奧地利考古學家于公元1891年進行。此后，美國卡耐基研究院資助的探險隊于1930年來此地探險。直到1973年墨西哥政府資助發掘科巴遺址，考古工作才取得了實質性進展。考古學家考證科巴約有6500座建筑，但截至目前只有少數被發掘和復原，考古工作仍在漫漫征途中。

我們攀登的金字塔只是科巴遺址叢林的“冰山一角”。這是一片失落的瑪雅文明，一片未知的圣地。

一半是瑪雅，一半是海灘

我不知道世界上還有哪個地方，能讓我置身驚詫于瑪雅遺址神秘莫測的同時，還能流連徜徉于醉人的海岸線。加勒比海綠寶石般的海水沖刷滌蕩著細碎的沙灘，雙腳被溫暖的砂糖般松軟的砂粒包裹，竟伴有絲絲眷戀般的膠著感。這便是奇琴伊察東南方向150公里處的圖盧姆瑪雅遺址。

據歷史學家考證，早在公元1200年圖盧姆就有印第安瑪雅人居住。在其13～15世紀的鼎盛時期，圖盧姆是重要的貿易港口。黑曜石、翡翠、黃金、陶瓷、食鹽、紡織品等貨物從這里經由陸路與海路運往四面八方。1518年，當西班牙探險家航海至此，他們被建在懸崖峭壁上的巨大城堡深深震撼。

“圖盧姆”被西班牙探險家以瑪雅語命名為“城墻”。但當地居民更喜歡稱之為ZAMA，意為“黎明”，因為這里是觀賞海上日出的絕佳勝地。面朝大海，春暖花開的圖盧姆，以其陸地三面環繞的城墻而在軍事上具有得天獨厚的地理優勢，17世紀初，在墨西哥，很多城市被西班牙征服而廢棄之后的70年，圖盧姆成為最后被遺棄的古城。曾經的輝煌與滄桑，使得圖盧姆遺址吸引著眾多的瑪雅朝圣者前來覲見。

呼吸著略帶咸味的海風，我們穿行于圖盧姆遺址殘存的古堡城池間，慨嘆其蒼涼，并深深被其厚重的歷史感所震撼。如果把眼前的斷壁殘垣還原，加勒比海在圖盧姆東側形成天然屏障，平行于海岸線西側的城墻長400米，高3～5米，墻厚度達到8米，南北兩側城墻為170米長。城市西南、西北角的小型瞭望塔，頗有“一夫當關，萬夫莫開”之勢。

近觀雄踞在懸崖頂端的埃爾卡斯蒂略（EL CASTILLO， 西班牙文，意為“城堡”），這座瑪雅國王舉行宗教法典儀式之圣地，具有典型的尤卡坦半島瑪雅建筑風格。整體建筑布局嚴謹，結構宏偉，金字塔式臺廟設有石砌梯道通往塔頂，瑪雅人對金字塔建筑形制的偏愛，緣于他們認為金字塔是其最終避難的諾亞方舟。

巴利亞多利德的前世今生

巴利亞多利德位于從奇琴伊察返回坎昆沿線公路上。

人口不足5萬的巴利亞多利德，是尤卡坦半島的第三大城市。我們在午后的斜陽光影中漫步其間，但見寧靜狹窄的街道，斑駁陸離的彩色墻壁，哥特式教堂在婆娑棕櫚的掩映下，其樸素簡潔與小鎮的安詳相得益彰。這座混血小鎮的一磚一瓦、一石一木帶有明顯的舊世界殖民主義時期風格，由內而外散發的獨特魅力又似乎流淌著淡淡的憂傷。

16世紀中期，雖然遭遇瑪雅土著人的強烈抵抗，西班牙入侵者最終還是占領了這座城池。西班牙人把這里以曾經的西班牙帝國古都“巴利亞多利德”命名，表明對這座城市的占有以及對祖國故鄉的深切懷念。

如同醉翁之意不在酒，我已被小鎮無孔不入的韻味特質所迷惑，舌尖之欲倒在其次。透過高大的拱形門廊，目送著沉默內斂的當地人以及步履匆匆的游客，我不禁想起巴利亞多利德享有“東方王妃”之美譽。雖不知贊譽由來，但這座小城好似一位幾經戰亂，流落民間的王室公主，雖繁華不在，世事滄桑，但她的舉手投足，一顰一笑，仍帶著骨子里與生俱來的優雅與從容。