淺議近代上海服飾的變遷及其原因

占春蓮上海大學(xué)圖書(shū)情報(bào)檔案系

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淺議近代上海服飾的變遷及其原因

占春蓮
上海大學(xué)圖書(shū)情報(bào)檔案系

摘要：文章主要論述了近代上海服飾的變遷，總共可以劃分為三個(gè)階段，分別從政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面對(duì)近代上海地區(qū)服飾特征發(fā)生改變的原因進(jìn)行了詳細(xì)的論述，總結(jié)出服飾的變遷從側(cè)面反映出文化逐漸開(kāi)化，社會(huì)不斷進(jìn)步。

關(guān)鍵詞：上海服飾變遷

引言：上海是全國(guó)流行服飾的發(fā)源地，海派服飾文化的形成從一個(gè)側(cè)面的角度體現(xiàn)出中西方文化的交融與結(jié)合，同時(shí)也是傳統(tǒng)社會(huì)向現(xiàn)代文明不斷邁進(jìn)的一個(gè)縮影。這個(gè)從傳統(tǒng)到現(xiàn)代的進(jìn)步性，是在近代上海獨(dú)具特色的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)背景中逐漸發(fā)展起來(lái)的。

一、近代上海服飾變遷的三個(gè)階段和概貌

上海是中國(guó)最早對(duì)外開(kāi)放的五口通商城市之一，自1813年開(kāi)阜以后，幾十年間工商貿(mào)易逐漸發(fā)達(dá)，市政教育不斷進(jìn)步，交通往來(lái)日益便利，一個(gè)往日的小小漁村成為人文薈萃，才具必盛之地。在二十世紀(jì)初，上海作為遠(yuǎn)東國(guó)際大都市，200萬(wàn)以上的常住人口中，已超過(guò)20多個(gè)國(guó)家的居民居住在此，有22個(gè)省份的人聚集在此，彼此不同的衣著風(fēng)格不斷吸收融合，上海逐漸成為時(shí)尚的發(fā)源地，任何服飾上的變化，都足以影響全國(guó)。關(guān)于近代上海服飾的變遷，可以分為三個(gè)階段。

（一）“前穩(wěn)定”期

1843年開(kāi)阜前后到19世紀(jì)90年代，上海服飾主要為中式服裝，服裝樣式比較單調(diào)，服裝的地域特色并不明顯，主要的特點(diǎn)是男性著長(zhǎng)袍馬褂，滿(mǎn)族婦女多穿旗袍，漢族婦女以傳統(tǒng)的上衣下裙為主，各大城市都以京津?yàn)榘駱?，在服飾上有了明顯的尊卑之分。在民間，京班來(lái)滬，優(yōu)伶不僅帶來(lái)了京式的服裝，同時(shí)還有一些服飾的裝飾物，如帽子、掛件等，上海相繼開(kāi)出了一些京貨店來(lái)滿(mǎn)足人們對(duì)追求時(shí)髦的需求。

（二）“變動(dòng)”期

19世紀(jì)90年代到20世紀(jì)20年代間，國(guó)人對(duì)中西方服飾對(duì)立觀(guān)念逐漸消失，受西式服裝的影響，流行服裝呈現(xiàn)多元化特征。京式服裝由于融入若干西洋風(fēng)尚而產(chǎn)生了明顯變化，被時(shí)人稱(chēng)為“海派樣”，可以被看做是海派服飾的最早發(fā)端。[1]服裝發(fā)展史上的“重要事件”相繼出現(xiàn)，中西服飾交融過(guò)程中出現(xiàn)一些特異現(xiàn)象。多數(shù)人對(duì)西式服裝仍然保持保守的態(tài)度，但也存在一些激進(jìn)者，男子有穿西服，女子則穿反襟衫，男性剪辮，女性將雙髻挽起，觀(guān)念上接受了西方的服飾特點(diǎn)，但仍然停留在簡(jiǎn)單的模仿階段。這一時(shí)期，上海地區(qū)的服飾變化并不明顯，但是就服飾理念來(lái)看，呈現(xiàn)多元化特征，逐漸孕育出海派服飾的形成和發(fā)展。

（三）“后穩(wěn)定”期

20世紀(jì)20年代以后，上海地區(qū)的服裝特色除了能滿(mǎn)足基本的保暖和蔽體的需求以外，結(jié)合中西方特色，服裝風(fēng)格也逐漸多樣化，更符合現(xiàn)代的審美理念。上海逐漸成為中國(guó)流行服飾的發(fā)源地。從20年代中期開(kāi)始，就出現(xiàn)對(duì)上海流派加以區(qū)分的情況，社會(huì)根據(jù)民眾的身份、職業(yè)對(duì)他們的服飾特征進(jìn)行具體描述?？偡譃?個(gè)流派進(jìn)行羅列：閨門(mén)派，指還沒(méi)有出閣的待嫁少女；閥閱派，指來(lái)自官宦家庭的貴婦；學(xué)生派，指仍在學(xué)校學(xué)習(xí)或剛畢業(yè)的學(xué)生；商賈派，指生意人；機(jī)關(guān)派，指在政府部門(mén)任職人員；愜心派，指專(zhuān)門(mén)用新潮衣服引領(lǐng)時(shí)尚的人；歐化派，指保持西洋裝扮的留學(xué)生；別裁派，指獨(dú)立于各派服裝特色而自成一家者。[2]從一個(gè)側(cè)面反映出人們對(duì)服裝的選擇已獨(dú)立于其他人的意見(jiàn)干擾，服裝流行趨勢(shì)可以有多種變化，一個(gè)成熟的，穩(wěn)定的服裝概念已經(jīng)形成。

二、近代上海服飾發(fā)生變遷的原因

（一）政府所推行的服飾變革

康有為、梁?jiǎn)⒊珜?dǎo)的維新運(yùn)動(dòng)中，1898年康有為在《戊戌奏稿請(qǐng)斷發(fā)易服改天折》中寫(xiě)到“今為機(jī)器之世，多機(jī)器則強(qiáng)，少機(jī)器則弱，......然以數(shù)千年一統(tǒng)儒緩之中國(guó)褒衣博帶，長(zhǎng)裙雅步而施之萬(wàn)國(guó)競(jìng)爭(zhēng)之世，......誠(chéng)非所易矣。”百日維新變革運(yùn)動(dòng)最終失敗，服制改革并沒(méi)有以政府詔令的形式在全國(guó)進(jìn)行推行，但是根據(jù)當(dāng)時(shí)的一份奏折《奏定學(xué)堂章程》記載，“近年來(lái)，各省學(xué)堂冠服一端，率皆效仿西式，短衣皮靴，文武無(wú)別”，服飾裝扮開(kāi)始西化的跡象已經(jīng)初露端倪。[3]20世紀(jì)20年代末，南京國(guó)民政府頒布一系列的《限制條例》，規(guī)定了禮服為國(guó)產(chǎn)的中山裝，中山裝夏季顏色定為白色，其他季節(jié)用黑色，常服用長(zhǎng)袍馬褂。民國(guó)初年還曾經(jīng)頒布過(guò)一系列條例和規(guī)定，集中對(duì)公職人員的服裝穿著進(jìn)行改革。例如在1912年1月頒布了檢察官、推事和律師服制，10月頒布陸軍服制；1913年頒布地方行政官員服制、領(lǐng)事官及外交官服制；1915年頒布監(jiān)獄官、礦業(yè)警察及航空人員服制；1918年頒布海軍及警察服制等。

服制變革是政府所推行的一種強(qiáng)制行為，而人民對(duì)于舊有的風(fēng)俗習(xí)慣，有一種的“路徑依賴(lài)”的概念。對(duì)于變革則又有一個(gè)逐漸習(xí)慣的過(guò)程，最為突出的例證就是“剪辮”風(fēng)波。

（二）精英文化和大眾文化的推動(dòng)

近代資產(chǎn)階級(jí)思想對(duì)服制的改變有啟蒙作用。百日維新領(lǐng)袖人物康有為在《大同書(shū)》中寫(xiě)到“女子與男子衣服裝飾當(dāng)同”。孫中山領(lǐng)導(dǎo)的資產(chǎn)階級(jí)民主革命派，從反封建的立場(chǎng)出發(fā)，宣揚(yáng)平等、自由、博愛(ài)，從思想到行動(dòng)都比改良派更進(jìn)一步。孫中山綜合西裝和中式服裝的特點(diǎn)，親自為國(guó)人設(shè)計(jì)了“中山裝”。中山裝的原式樣為前身6粒紐扣，后身貫通背縫，上衣兜為胖裥袋，1929年被憲法定為禮服。依據(jù)立國(guó)之四維（禮義廉恥）而定前襟有四只口袋，袋蓋為倒筆架形，寓為以文治國(guó)；在國(guó)民黨政府的五權(quán)分立（行政、立法、司法、監(jiān)察、考試）的基礎(chǔ)上，前襟改為五?？圩?；在國(guó)民黨立國(guó)的三民主義（民族、民權(quán)、民生）的基礎(chǔ)上，中山裝的袖口定為三?？?，封閉式的衣領(lǐng)體現(xiàn)出“三省吾身”的嚴(yán)謹(jǐn)治身的理念。

文化的商業(yè)化和通俗化也促進(jìn)了上海地區(qū)服飾的變遷。文化商業(yè)化的最顯著標(biāo)志——廣告，“上海既為全國(guó)商業(yè)中心，廣告紙新穎靈巧，亦為首屈一指，無(wú)論文字圖畫(huà)，櫥窗布置，大部精益求精?！保ㄟx自《老廣告》）19世紀(jì)末到20世紀(jì)初，上海還出現(xiàn)了一種近代商業(yè)特有的廣告形式——月份牌，早期的月份牌可以追溯到由洋商所印制的各種西洋畫(huà)片，內(nèi)容上以各色西洋名畫(huà)、西洋美女和西方歷史上的名人為主。其后這一廣告形式與中國(guó)的傳統(tǒng)木刻年畫(huà)相結(jié)合，有了中西合璧的制作手法，在內(nèi)容上采用了人們更加熟悉和喜愛(ài)的題材和形式，逐漸在民間流行起來(lái)。文化向通俗文化方向發(fā)展，使得民眾可以獲得更多的只是和信息，這一時(shí)期興起了許多以服裝為題材的文學(xué)作品，比較突出的例如，林徽因的《女性在游泳池》、林語(yǔ)堂的《論西裝》、《西裝之不合人造》、梁實(shí)秋的《衣裳》，也出現(xiàn)了《良友》、《永安月刊》等雜志專(zhuān)欄。服飾流行也具有現(xiàn)代明星效應(yīng)的特色，張愛(ài)玲女士在1943年1月發(fā)表了一篇名為《Chinese′s Life and Fashions》的英文文章，在此文章中還附加了她個(gè)人12張自畫(huà)的服裝以及發(fā)型的插圖，這篇文章影響力巨大，在1943年12月，張愛(ài)玲女士應(yīng)廣大讀者的要求，將此文改寫(xiě)成《更衣記》，發(fā)表在上海時(shí)尚雜志《古今》上，當(dāng)期的雜志封面為張愛(ài)玲本人，而其中12張服裝和發(fā)型的插畫(huà)也影響了當(dāng)時(shí)上海女人的著裝打扮。

（三）傳統(tǒng)社會(huì)和商業(yè)化社會(huì)的助力

從明代開(kāi)始，上海就形成了崇尚奢靡，喜好浮華的社會(huì)風(fēng)氣。王韜對(duì)咸豐前后上海風(fēng)貌記述，民風(fēng)“好爭(zhēng)利，喜夸詐，尚奢靡”。民間流傳“四不恥”與“七恥”反映出這一時(shí)期上海地區(qū)人民追求奢靡生活的真實(shí)寫(xiě)照。[4]

服飾成為人們向社會(huì)展示個(gè)人成就、財(cái)富與地位的一種手段，在這樣一種社會(huì)氛圍中，上海人逐漸養(yǎng)成了追逐流行與時(shí)尚的消費(fèi)心理和習(xí)慣。有識(shí)之士極力倡導(dǎo)道德的回歸：“歐洲的風(fēng)襲擊著東方，女性愛(ài)慕虛榮，喜愛(ài)漂亮的衣飾、化妝品、香水。……因此，發(fā)揚(yáng)美德應(yīng)該從政府官員的家庭著手——摒棄珍珠和翡翠，蔑視金子和鉆石，衣著樸素，裝飾簡(jiǎn)樸，……如此才能促進(jìn)婦女養(yǎng)成美德。”

（四）服裝制作業(yè)的發(fā)展

開(kāi)阜以來(lái)上海的傳統(tǒng)服裝制作業(yè)初具規(guī)模，19世紀(jì)中葉，外商在東百老匯路（今東大名路）和南京東路外灘一帶開(kāi)設(shè)西服店，中國(guó)裁縫通過(guò)為外國(guó)人縫制西服逐漸熟知和掌握西服制作工藝，開(kāi)始開(kāi)設(shè)中國(guó)人自己的西服店，其中以“奉幫裁縫”最具代表性。除了成衣鋪和新式服裝公司之外，還有許多與服裝相關(guān)聯(lián)的行業(yè)。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和文化的不斷進(jìn)步，人們關(guān)對(duì)于服飾的觀(guān)念也在不斷發(fā)生改變。以前盲目的排外和一味的崇洋媚外的心態(tài)逐漸發(fā)生改變，融貫中西的服飾觀(guān)念逐漸形成，以傳統(tǒng)倫理為指導(dǎo)的“衣冠之治”現(xiàn)象的解體和崇尚個(gè)性自由、體現(xiàn)審美情趣的新服飾觀(guān)念形成。

三、總結(jié)

20世紀(jì)20年代以后，上海服飾文化呈現(xiàn)多樣化特征，更加強(qiáng)調(diào)個(gè)性特色和崇尚自由，體現(xiàn)出上海人民審美情趣的變化以及服飾觀(guān)念對(duì)潮流的變革。20世紀(jì)50年代極“左”思潮下的列寧裝極度泛濫和“文革”時(shí)期的軍綠裝流行，也可以被稱(chēng)為是一種時(shí)尚，它所映射出的服飾觀(guān)念政治意味濃厚。服飾是人們?nèi)粘Ｉ钪械囊恍〔糠郑尚∫?jiàn)大，崇尚個(gè)性自由，追求個(gè)性的新型服飾理念逐漸形成，這是社會(huì)進(jìn)步的表現(xiàn)。

參考文獻(xiàn)

[1]周武,吳桂龍.上海通史第5卷·晚清社會(huì)[M].上海:上海人民出版社,1999:495.

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[3]石磊.近代上海服飾研究及上海市檔案館的相關(guān)資料[J].檔案與史學(xué),2001(1):75.

[4]王韜.瀛雜志[M].上海:上海古籍出版社,1989:123.