藏與露的藝術

摘要：和服是日本的傳統服裝，是民族文化長期融合和改良的產物。其直線裁剪的方式，在一定程度上更好地掩蓋了日本女性在體型上的不足，使著裝者嫵媚嬌柔、儀態萬千。旗袍作為中國女性的傳統服裝，自出現以來就備受青睞。它簡潔明了地勾勒出了中國女性的玲瓏曲線，展現東方女性的典雅氣質，是中國悠久服飾文化中絢麗的一頁。這一藏一露的藝術恰巧成就了和服與旗袍的經典。文章從這條主線出發，分別講述和服的構成藝術及旗袍的演變歷程，并就兩者的審美特點展開分析。

關鍵詞：藏與露；旗袍；和服；美學特征

0 前言

和服作為日本典型的民族服裝已有一千多年的歷史，起初和服的樣式并非如現在這般講究。在彌生時代，女子主要穿著貫頭衣，《魏志·倭人傳》載：“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣”，這是和服的雛形。飛鳥·奈良時代，遣唐使促進了中日文化的大融合，日本服裝吸納了唐裝的特點，實行窄袖斜襟的粗布服裝，并頒布了衣服令，細化了服裝的功能性。平安時代，遣唐使廢止，和服漸漸擺脫了外來的影響，形成了有自己特色的民族服裝，最具代表性的就是唐衣和十二單。至鐮倉·室町時代，服飾的實用性增強，和服由原來的廣袖演變為小袖，并作為表著出現，這也是和服的原型。

旗袍最早形成于清朝，是滿族旗人所穿著的長袍，當時這種袍服在滿族婦女中頗為流行，其腰身呈直筒狀，衣長至腳踝，款式為圓領右衽大襟。清朝末期，漢族婦女受滿族生活習俗的影響逐漸接受旗袍，此時旗袍變得窄而合體。20年代末，受西方文化的影響，旗袍長度縮短到膝蓋至小腿，腰身更為貼合，把中國女性的曲線美展現得淋漓盡致，形成了極具中國特色的改良旗袍。30年代至40年代是旗袍發展最為鼎盛的時期，其基本特征和元素逐漸穩定下來，成了中國女裝的經典之作。

1 和服的構成藝術

（1）和服文化。室町時代末期，日本人就有跪坐的習俗，長久以來導致她們的小腿粗壯強大，為此，聰明的日本人用寬松修長、典雅艷麗的和服包裹住了她們的身體，使其嫵媚嬌柔地出落人前。但和服也并非全然封閉，它的裝束雖然森嚴繁瑣，卻在女人最迷人性感的胸脖位置上留下最大空檔，露出白晰玉潤的肌膚，恰到好處地將和服點綴得更加絢麗妖嬈。和服將這一藏一露的藝術運用得恰到好處，徐志摩的《沙揚娜拉》中對著和服的女子有這樣的描述：“最是那一低頭的溫柔，像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞”。這也是日本女人為何鐘愛和服的原因。

（2）和服的款式種類?？v觀和服的發展歷程，女裝和服種類繁多，分如下三種：

按已婚與未婚的著裝分類：已婚婦女所穿著的服裝為留袖，有黑留袖和色留袖之分。黑留袖被作為已婚女性的最高級的禮服，其花紋華麗而不失莊重。相對來說色留袖就較輕松一些，可在日常的生活中穿著，對花紋也沒那么多講究。未婚女子穿著的禮服為振袖，根據袖長的不同可分為大振袖、中振袖和小振袖，其中大振袖是最為正式的禮服。

按花紋樣式分類：可分為小紋和服、色無地、付下和服。小紋和服整體上染有碎小花紋，一般作為日常的時髦服裝。色無地是一種單色的和服，整個衣身沒有任何圖案，因其簡單大方，被作為日常便裝服用。付下和服是對袖子、前后身、領子的圖案是自下而上的方向印染的和服的總稱。

按不同場合分類：浴衣、訪問著、海老茶袴、花嫁和服。浴衣是江戶時代人們入浴時所穿著的單衣，后來發展成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑的服飾延續至今。訪問著是一種較為正規的禮服，從下擺、衣身、衣袖、領子整體染上連續的圖案，使其展開后呈現出一幅圖畫來，這是它最顯著的特點，適合在婚宴、茶會、相親等正式的社交場合穿著。海老茶袴一般作為女子的校服，呈上下裝形式，下面為行燈袴，現多作為女子畢業典禮的禮服?；藓头羌奕r最正式的禮服，它包括色打褂、白無垢和振袖，色調以紅、白為主。

（3）和服的配飾之美。一套完美的和服除了精致的衣身以外當然還少不了其他的裝飾，其中包括帶揚、帶締、帶板、帶枕等。帶揚位于和服的腰部，是一條較寬的長帶，主要是為了固定和包裹帶枕。帶締是系于帶揚上面的結帶，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。帶板又稱前板，是置于腰帶里，防止帶子起皺的一種整形用的配件，寬度相對于腰帶要窄些。帶枕是制作太鼓結的形狀和塑造變化帶結造型時用的，是帶結的支撐物。這些裝飾在固定服裝的同時使和服更加的立體有型，是和服精髓中不可或缺的一部分。

2 旗袍的演變

（1） 旗袍文化?？v觀中國女性的服裝樣式，能凸顯出女人曼妙身姿的非旗袍莫屬，它擺脫了封建主義對婦女的禁錮，從遮掩身體的曲線到突顯玲瓏有致的曲線美，徹底摒棄了舊有模式，把東方女性獨有的溫婉、嫻靜、嫵媚的氣質展露得淋漓盡致，成為了中國女性服裝界的一門藝術。

（2） 旗袍款式的變化。滿族旗袍：是清朝時期流行的一種長袍，因為受當時封建禮教的影響，袍身寬大，腰身平直，下擺不開衩，與男人的長袍馬褂相似，其款式主要是右衽大襟，領子有高、低兩種。清朝末期流行在袍服的領、袖、衣襟、下擺處鑲有各種滾邊裝飾，最有名的為“十八鑲滾”，這是滿族旗袍的一大特色。

民國旗袍：辛亥革命以后，旗袍發生了巨大的變化。袍長縮短到膝至小腿，衣身由直筒式改為收腰式，袖子由寬大連袖改為窄瘦小袖，領子由清末的高領改為低領，旗袍的邊飾由寬邊裝飾改為簡潔的窄邊或紋樣裝飾，并且摒棄了以前旗袍內穿長褲的習俗，改為穿長筒絲襪。這一變革使旗袍有了質的飛躍，改變了傳統女裝的胸、腰、臀完全呈平直的狀態，將東方女性的曲線之美展露無疑。

近代旗袍：旗袍發展至近代出現了兩個派別，分別是海派旗袍和京派旗袍，海派風格以吸收西藝為特點，標新且靈活多樣，商業氣息濃厚；京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。

（3） 盤扣的魅力。盤扣是旗袍服裝的重要裝飾部件之一，也是用來固定服裝開合的重要附件，它的歷史較之旗袍要久遠，明代后期就出現了，被作為固定衣襟或裝飾大量使用，成為服裝中不可或缺的零部件。盤扣的花樣主要分直角扣、花扣兩大類。直角扣就是一字扣，是形式最簡單的盤扣，用一根袢條編結成球狀的扣坨，另一根對折成扣帶。扣坨和扣帶縫在衣襟兩側并相對。花型扣是除了一字扣的所有形狀的盤扣，典型的有琵琶扣、四方扣、花籃扣、菊花扣、樹枝扣等等。其造型各異，非常的優美，裝飾效果極強，可以說是旗袍服裝中的一大亮點。

3 結語

和服與旗袍作為中日兩國的傳統民族服飾，在其文化上有一定的相似性，它們都受到了西方潮流的影響，同時融入本民族的服裝文化。旗袍融合了清朝時期旗袍馬甲的特點，同時又結合了西式裙裝的配伍形式，發展成了具有鮮明中國特色和時代象征性的服裝。和服融合了唐裝的特點，又根據本國大和民族的精神思想和生活習俗做了相應的改變，無論在圖案上、配件上亦或是穿戴的方法上都精益求精，使之成為具有日本民族獨有特色的服裝。和服和旗袍的成就可謂是中西服飾交融的設計典范。

參考文獻：

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作者簡介：宋小娟（1991—），女，湖南常德人，湖南師范大學2014級碩士，研究方向：服飾圖案。