面料空間

曉青

浙江海寧中輝集團的依奴伽品牌設計總監蔡春焰最近很忙，他剛剛從米蘭國際皮革皮革展回來。

了解到國際皮草最新的產品和趨勢后，蔡春焰準備運用到品牌下一季的設計中。之所以如此“胸有成竹”，是因為中輝皮草已經實現從原料到毛皮硝染到設計、生產與銷售的全過程掌握在企業自己手中，而傳統皮草企業只負責生產成衣和銷售。

因此，對于蔡春焰來說，企業擁有的完整產業鏈已經基本上可以滿足產品個性化的需要。

然而，對于其他品牌來說，并沒有依奴伽如此“瀟灑”，依然存在著面輔料方面的困惑。

七匹狼、勁霸、利郎等為代表的福建商務休閑男裝，一直是市場叫得響的品牌，但產品交叉面大，品牌同質化的問題也一直困擾著企業。

“市場的差異化最終還是商品的差異化。但對于目前服裝企業來講，其每一季所掌握的面料，色彩、花樣等基本素材都相同，因此怎樣利用有限的素材做出差異化的商品讓不少企業很頭疼”，九牧王首席設計師趙玉峰如此表示。

在趙玉峰看來，要實現品牌的個性化，其源頭當從面輔料開始。這就需要從面料的研發階段，就要同消費群有效對接。

而設計師作為對接的主導，卻也存在許多溝通脫節的問題。

廣州服裝設計師協會主席李基海說，歐洲許多服裝設計師能夠對面料供應商提出更為詳細的要求，得益于其強大的專業知識儲備。但此前廣州服裝設計師協會對廣州服裝設計師的一項調查結果卻令人大吃一驚。

“50%的設計師不清楚面料的成分和化學特征，30%的設計師只是略懂皮毛，真正了解面料的設計師不到20%，這也是面料銷售人員與設計師溝通脫節的主要原因。”

李基海坦言，其實國內面料市場具備很大優勢，“廣州和浙江的面料市場曾讓意大利最頂尖的設計師興奮不已，因為意大利從未有過如此大規模的面料市場，也沒有如此齊全的面料品種和優越性能。”

但就是令國外設計師都尖叫的面料市場，卻擋不住很多品牌的設計師“舍近求遠”去進口面料。

基于這種現狀，無論是行業協會還是企業自身都在努力搭建平臺以加強與面料企業的溝通與對接。

2013年12月中國長絲織造協會主辦的長絲面料市場研討會暨貿易洽談會，就起到了很好的示范作用。這種小型但非常專業的交流平臺上可以讓面料企業與品牌設計師深度了解和交流。

中國紡織工業聯合會副會長徐文英表示，哪怕能夠減少一點點在銷售或選購面料時因為信息不對稱而產生的遺憾，這樣的活動都非常有意義。

十月媽咪作為國內知名的孕婦裝品牌，其特殊的消費群體需要服裝的舒適性與功能性兼容，因此對于面料采購有極高的標準要求。日前，中國紡織服裝品牌創業園也為其聯系了一場與面料企業的專場對接會，讓公司有了更多面料資源合作空間。

恒力集團長絲銷售負責人分析，近兩年服裝品牌呈現出明顯的兩極分化現象，國際品牌如優衣庫、耐克等市場不降反增，而大多數中國服裝企業卻積壓庫存。

這表明2013年服裝企業對于共性產品的需求在減少，個性化產品需求在不斷增加。“2014年，這一現象仍將持續，因此面料企業也要不斷調整戰略和產品定位，開發小批量多品種產品，增強新品開發能力”，該負責人稱。

品牌企業努力尋找與“上家”的合作，而面料企業也逐漸“下沉”，深入終端了解消費者需求，與品牌合作開發更適合消費市場的產品。

全球領先的化學中間體、聚合物和纖維綜合生產商之一的英威達在2014年亞洲運動用品與時尚展上展出了專為運動及戶外用品市場打造的創新型面輔料產品，如新概念的高透氣面料COOLMAX AIR，以及保暖材料THERMOLITE PRO等，吸引了安踏、李寧、奧卡索、凱樂石等眾多國內知名運動品牌的目光。

在談及如何更好地滿足品牌企業的需要，英威達北亞區LYCRA纖維商務總監Steve Stewart稱，“每年英威達都會做很多消費者層面的調查，在全球各地采訪消費者，就一個特定的功能性會問很多問題，并了解消費者對現有產品滿意或者不滿意的地方。同時也會跟一些全球領先的成衣品牌做研究調查。綜合兩方面進行分析，就可以基本得出在一個特定領域消費者的最新需求所在，并以此為依據來開發新產品”。

同時英威達也會聯合品牌企業共同開發企業需要的特定面料。

“就運動戶外服飾而言，根據我們的調查，現在消費者的關注點位列前三的依次為：舒適度、輕質和天然纖維的觸感”，英威達東區地區服飾部功能性纖維業務總監李賢秉稱，掌握了這樣的數據分析結果后，英威達就會與合作品牌進行溝通，并在開發產品時格外注意這三個方面，開發了具有雙向調節功能的產品，給予消費者更舒適的感受。

同樣，國內的纖維生產企業也在做這方面的努力。

“近年來，隨著養殖成本的提高和禽流感的影響，羽絨價格已經連續數年強勢走高，嚴重推高了防寒填充物產品的價格。”上海東隆羽絨制品有限公司董事長郭連學在企業發展中遇到了這樣的難題。

而近日，美國杜邦公司和海興材料科技有限公司最新推出的生物絨高科技生物基產品，就可以做為羽絨的替代品，并讓與羽絨產品的混充成為可能。郭連學稱，這在一定程度上解決了企業的難題。“這樣的產品性能更加優越，價格更低，也更為節能環保，為防寒填充物產品生產成本的降低提供更大的可操作空間。”

其實說到底，品牌企業與面輔料對接的深層次問題，還是企業的供應鏈管理問題。

正如優衣庫的CEO柳井正所言，“總體而言，服裝行業的本質不是持續改進或者生產完美無瑕的面料，而是追逐趨勢，需要快速響應的供應鏈來支持”。

對于優衣庫、Zara、H&M等廣為稱道的行業標桿來說，其優勢與其說是產品設計，不如說是高度響應的供應鏈，使得企業能夠快速跟進最新潮流。控制服裝的品種、放緩擴張的速度，可以緩解供應鏈的壓力，但要真正解決問題，則需要從提高供應鏈的響應速度上著手。

在茵曼董事長方建華看來，傳統服裝品牌的創傷多來自庫存之痛，很多人因為供應鏈管理失控。導致前期瘋狂擴充品類、大量盲目的生產和出期貨，結果現金流出現斷點，死在了庫存上。

為保證供應鏈的健康運營，茵曼也堅持兩個原則，首先是寧可庫存面料，也不盲目生產成大量成品；其次是在設計開發時，沒有經過檢測合格的面料不能設計款式。

同時，茵曼也精簡了供應商，從原先的七八十家降到二三十家，降低了管理成本，并提高了管理質量。

快速供應鏈雖然反應迅速，但對品牌質量帶來很大考驗。茵曼也曾出現過面料開線、易退色等問題。為解決此問題，方建華投入500萬自建了面料檢測實驗室，包括耐洗色牢度試驗機、汗漬色牢度烘箱、織物強力機等設備，在設計開發的前端檢測面料。

有了供應鏈和產品質量保證，方建華準備開始走向多品牌運營。除了收購淘品牌“初語”，還計劃向鞋、包、圍巾、飾品等周邊領域滲透。