訂單漂移

季明

2013年，中國服裝行業高速增長時代逐漸遠去。

“沒人啊，服務員比客人還多，你說服裝企業怎么好得了。”接受記者采訪時，廣東惠州市織彩服裝有限公司總經理牛月正從惠州幾個大商場剛轉了一大圈，考察服裝銷售現狀，但情況不容樂觀。“終端銷售很疲軟，沒有后勁了。”

事實上，自2012年下半年開始，整個服裝行業就步入寒冬，市場需求疲軟，生產要素成本上升，加上電子商務強勢崛起，國外品牌不斷狙擊，中國服裝品牌內銷正陷入前所未有的困境。

在居高不下的庫存壓力下，服裝企業紛紛出現打折甩賣潮，Zara、H&M、優衣庫等國際“快時尚”品牌也紛紛放下身段，加入到打折大軍中來。

對于“快時尚”品牌低價促銷，有市場人士直呼規模罕見，并表示同中國服裝市場放緩造成“負面”效應擴大有關，全球龍頭亦無法“幸免”。“如果H&M和Zara有那么多庫存用來做打折，而且是在當季打折，說明他們的正價品滯銷了。”

“關店潮”成為國內外品牌企業近年來行業的一道“風景線”。先有李寧、匹克等體育品牌，后有森馬、美邦、達芙妮等休閑品牌，接著波司登、七匹狼、勁霸等男裝品牌，國內服裝行業“關店潮”此起彼伏。

“2013年應該是最嚴重的一年。”前九牧王工作人員陳先生對記者表示。據他回憶，2002年之后，福建陸續有一批男裝品牌崛起，這其中就包括了九牧王。“這十多年都還不錯，哪怕是在2008年金融危機的時候，企業雖然有壓力，但是也有小幅增長。”

同樣，“與去年同期相比預計會有10%左右的增幅。”重慶女裝品牌“仙姿柔”負責人告訴記者，‘但是過去代工利潤至少能達到加工費的15%，現在已縮減至不足10%”。

同時，渝中區個協渝派服飾協會會長瞿倫川表示，前年協會里有二三十家企業做外單，但去年已縮減至七八家，外單利潤下滑是重要原因。

福建石獅市索瑪地道服裝廠辦公室經理王育振也證實，如今外單的利潤基本保持在10%以內，一旦提高價格便會遭遇東南亞國家“搶單”。

其實，泰豐早就去越南開廠了。這個耐克最大的貼牌加工商，原先根據地一直在深圳、東莞等地。但隨著泰豐企業在越南同奈省和頭頓省等地區代工廠相繼投產，中國產能則只占32%。

耐克另一家重要代工企業裕元工業（集團）也開始了轉移。而耐克的情形并非特例。

“我們正受到中國制造業工資急速上漲的影響。”美國品牌COACH董事長兼CEO Lew Frankfort表示。五年內，公司在中國產能將削減到40%-50%，并將新訂單轉移到印度、越南和菲律賓等國家。

不光是外國品牌生產基地正在從中國撤離，就連中國本土品牌也開始萌生將生產業務搬至勞動力成本更低的地方。

就在前段時間，中國最大針織制造商申洲國際宣布，董事會通過決議，全資附屬公司Gain Lucky Limited德利有限公司與西貢VRG投資控股公司訂立租賃協議，將投資1億美元在越南設立附屬公司租賃該幅土地以設立生產設施，以生產針織服裝產品及布匹。

而雅戈爾董事長李如成認為，紡織服裝制造業的重心不光是往東南亞轉移，甚至有可能返回歐洲。

意大利內衣品牌La Perla已將旗下大眾品牌StudioLaPerta生產線從中國移至土耳其和突尼斯，并將睡衣采購從中國移至葡萄牙。

雷迪波爾副總裁盧山告訴記者，現在公司的皮衣、皮具都放在歐洲生產，有時候綜合成本算下來比放在國內還便宜，品質還更有保證。

訂單的轉移是成本的提高。

每天一上班，郭新忠第一件事就是打開電腦看全球石油期貨的走勢。石油價格的每一個變化，都可能影響著他管理企業的下一步舉措。

雖然關注石油價格變化，但郭新忠并不是在做石油生意，他的身份是帛方紡織有限公司總經理。這家位于濰坊市的企業主打產品為棉紗、特種線紗、高支高密織物、服裝面料，綜合競爭力進入全國棉紡織行業20強和全國紡織服裝企業競爭力500強。

郭新忠之所以關注石油價格，是因為他所在的棉紡織企業與石油密切相關。自從棉花價格優勢不再之后，帛方已經大幅度減少對棉花的利用，目前公司產品用棉量只占原料的50%，另外50%是各種纖維，如滌綸、錦綸、氨綸等都來自石油化工產業。

資料顯示；2012年以來，國際棉價總體呈下行走勢，而國內棉價在國家臨時收儲價格支撐下保持高位，國內棉花價格一噸比國外高5000元，多時甚至達到6000元。

“拿國內的棉花去參與國際大循環，競爭力根本不行。”郭新忠說，紡織企業是誰做棉誰虧，一噸相差5000元，再大的企業也做不下去。

2012年，帛方共使用棉花1.6萬噸，全部為需要配額的進口棉。在巨大價差面前，棉花進口配額也已經成為尋租的工具，一噸配額一轉手往往就可以賺到3000多元。

以棉花為原料缺乏競爭力，像帛方這樣的紡織服裝企業不得不增加使用其他纖維。

當然，困擾整個服裝產業的還有勞動力成本大幅上升。很長一段時間里，勞動力成本低曾讓這個行業得以應對多種挑戰，但目前這個優勢已經沒有了。

2011年、2012年兩年，服裝行業的工人工資水平每年增長都在20%以上，目前一線職工平均工資在3000元左右。2013年以來又有24個地區上調了最低工資標準，平均漲幅達到18%。

“工人的工資最高時達到170-180元一天，漲上去就下不來了，而客戶給的加工費卻沒漲上去，現在除掉工人的工資、水電費、水費，基本賺不到錢”，浙江省平湖市雅依達制衣廠負責人如此表示。

戰狼世家男裝董事長施海容也坦言，成本持續上升，是近兩年品牌服裝企業必須面對的現實。上游面臨用工、原材料成本快速攀升的壓力，服裝品牌的原有成本自然也隨著增加。另—方面是渠道成本大增，以專賣店為例，好的地段店租越來越貴，拉高了企業的成本。

更讓企業擔心的是“招工難”。

照傳統習俗，正月初六是送窮迎財日，所以很多企業會選擇在這一天營業，但在這一天，在廣州白云區棠涌大埔工業區、海珠區的康樂南新街和瑞寶制衣城等多個制衣廠密集區域，九成以上的廠房還是沒開門，幾乎每家制衣廠門前都貼著招工啟事。有制衣廠門前寫到，只要做到年底回家就補貼路費，還有額外500元獎金。

“現在招工確實不容易，我坐了一個多小時才收到4份應聘文員的簡歷，基本沒有人來應征車間工人的崗位。”廣州康健紡織服裝有限公司的招聘代表告訴記者，大部分相關專業的80后、90后基本上不愿意加入這類行業。

“現在更多的年輕人更傾向于到肯德基、星巴克這樣的國際連鎖餐飲品牌工作，服裝行業求職者出現大齡化的趨勢，現在不少企業的二線員工年齡已經放寬到40歲了。”從事多年招聘工作的泉州某人才網負責人馬計劃如是說。

晉江一鞋服企業的職業經理人馮石靈也告訴記者，雖然80后、90后已經開始進入勞動市場，但是他們是在生活水平越來越高的背景下進入市場的，對行業和崗位等條件都有了更多的選擇余地，他們更追求精神上的一種滿足。

“對工作較為挑剔，稍不順心即選擇離職，對自己負責，但對企業很難盡責”，馮石靈說。

東莞永嘉盛針織有限公司是一家擁有1000多名員工的針織廠，其相關負責人表示，每年春節流失兩三百人是“常態”。“有缺口是正常的。我們每年正月初七就開始招工了，而招工廣告也是常年貼在廠門口，但依然招不滿。一年里每個月都在招人，招工很難。”

中國服裝業出路在哪里？