圈子論調(diào)

趙巾慈

時裝周猶如一個文化圈，聚集了有著相同共識和理想的設計師，他們在倫敦時裝周鍍金起步，在紐約時裝周實現(xiàn)商業(yè)價值，在米_蘭時裝周尋找新奇想法，最后在巴黎時裝周上完成傳奇故事。而中國國際時裝周正在從“東方”的主流風格轉向多元化風格。

在過去，中國國際時裝周的設計師主要以本土設計師為重要組成，并且他們大多有著純粹的東方情懷。無論是以梁子、曾鳳飛為代表的中式風格設計師，還是王玉濤、鄒游、劉薇等現(xiàn)代風格設計師，他們在每一季的設計中都會加入或多或少的東方元素，也形成了中國國際時裝周“東方化”的主流風格。

但是伴隨著中國國際時裝周的目益成熟，來自意大利、日本、韓國、俄羅斯、英國為數(shù)眾多的設計師，以及越來越多的“海歸派”設計師通過這一品牌展示自己的作品。哥本哈根、俄羅斯設計師組團前來做秀，日本設計師巖谷俊和等設計師在2015春夏中國國際時裝周上展示其異域風格的時裝，使這一平臺呈現(xiàn)出多元化的時裝風格。

新晉設計師的跳板在日漸成熟

許多才華洋溢的設計師，如Alexander Mcoueen和Stella MeCartneyh都以倫敦作為出發(fā)地，再轉而向巴黎時裝周的舞臺。

對于設計師來說，倫敦時裝周能夠挖掘他們的潛力，甚至成為醞釀下一個大師級人物的溫床。但是伴隨著近年來Christopher Bailey、Matthew Williamson等成熟設計師的回歸，為倫敦時裝周帶去了純正的“英國血統(tǒng)”，從而促使這些新銳設計師，也開始探索更為成熟的設計方向。

2015春夏，倫敦時裝周上以J.W.Anderson為代表的新銳設計師仿佛一夜長大，不再一味地大膽出新，對服裝的實用性和市場性有了更多的考量。

米蘭：從“老態(tài)龍鐘”到新奇搞怪

一直以來，米蘭時裝周很難吸引新銳設計師的到來。以Giorgio Armani、Gucci、Max Mara等經(jīng)典老牌為代表的米蘭時裝周，總是給人一種老態(tài)龍鐘、乏味無趣的感覺。米蘭時裝周像是一個陳腐的圈子，囤積著諸多保守嚴謹?shù)摹案啐g”設計師，如Fendi創(chuàng)意總監(jiān)KarlLagerfeld、Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)Tomas Maier等，卻少有新銳設計師的血液。

但是近年來設計師正在努力使米蘭時裝周逃離窠臼。自上一季米蘭時裝周，創(chuàng)意總監(jiān)Jcremy Scott為Moschino品牌帶來引起轟動的麥當勞系列，而這一季，他以粉紅的芭比系列，再為米蘭時裝周帶來新奇俏皮的血液。如此鬼馬的設計，讓人們對米蘭時裝周又有了新的定位。

華裔設計師迅速躥紅

在過去，紐約時裝周一直由calvin Klein、RalohLauren、Michael Kors、Diane yon Furstenberg等本土設計師撐起時尚的大旗，他們?yōu)闀r裝周帶去了獨樹一幟的美式休閑風格。

但是隨著近年來Peter Som、Derek Lam、Andrew Gn等華裔設計師的迅速走紅，紐約時裝周似乎已經(jīng)成了華裔設計師的主場。而以Jason Wu、Alexander Wang為代表的華裔設計師，更是被挖到了Hugo Boss；和Balenciaga擔任創(chuàng)意總監(jiān)，掀起了華裔設計師在紐約闖蕩江湖的高潮。

從“世界”回歸“巴黎”

在過去較長一段時間里，巴黎時裝周總是被日本設計師和外籍設計師搶占風頭。Comme des Gargons、Issey Miyake這些帶著濃郁的日本設計風格的設計師紛紛來到巴黎時裝周攪局，導致法式風格被日漸淹沒。

但是在近幾季中，設計師Nicolas Ghesquiere、老佛爺Karl Lagerfeld等紛紛為巴黎時裝周拉回法式優(yōu)雅風格的主權。Karl Lagerfeld以一場大動干戈的女權主義時裝運動，讓Chanel成為2015春夏巴黎時裝周最受關注的時裝秀場。