品牌尋親

趙巾慈

在國際四大時裝周的日程表中，你會發現一個有趣的現象：比如Maison Martin Margiela的主品牌在巴黎時裝周作秀，而其副線品牌MM6 Maison Martin Margiela卻出現在紐約時裝周上。

如此情形的還有Ve rsace和其副品牌VersusVersaee，Vivienne Westwood和與Vivienne Westwood RedLabel等。同屬于一家公司的不同品牌，為何選擇不同的時裝周？

物以類聚

已經擁有鮮明風格定位的四大時裝周吸引著不同定位的品牌：“奢華”的巴黎時裝周是品牌實現夢想的平臺，“休閑”的紐約時裝周展示出品牌的商業性，“前衛”的倫敦時裝周能夠接納品牌的大膽創新，而“保守”的米蘭時裝周能夠凸顯品牌嚴謹的工藝。

巴黎時裝周始終是國際大牌的主場，同時也是外籍品牌參與最多的時裝周。國際大牌首選巴黎做秀，一方面是因為巴黎是時裝界的最高殿堂，門檻最高，在這一平臺上發布時裝是品牌實力的體現；另一方面，巴黎時裝周總是能夠吸引大量的時尚媒體和買手關注，帶給品牌廣闊的宣傳和銷售空間。與此同時，巴黎時裝周從不要求參與品牌要以“法式風格”為方向，并能給予這些品牌足夠的包容性，因此吸引了大量的外籍品牌。

米蘭時裝周上的國際大牌數量位居第二，其中絕大多數是本土品牌。在保守的米蘭時裝周上，主副線品牌若是想共存，必須風格定位明確。如Giorgio Armani和Emporio Armani就在米蘭時裝周上上演著家庭倫理劇，盡管二者同屬于一家公司，但一個是職業化的高級時裝，一個針對年輕人的成衣系列，鮮明的定位使二者得以共生。

但并不是所有品牌都能做到如此。2012春夏米蘭時裝周上，Dolce&Gabbana將自己的副線品牌D&G并入主線，這次發布會成為時裝史上最牛副線品牌的“死亡”現場。盡管品牌一度聲稱“D&G的被關閉是因為它太掙錢了”，事實上，這卻是長久以來Dolce&Gabbana與D&G風格定位太過接近而導致的結果。

J W.Anderson、Matthew Williamson、Fyodor Golan這些總是有著新奇想法的設計師品牌一定會選擇在倫敦時裝周上做秀，而倫敦時裝周也因此成為設計師品牌最多的時裝周。Vivienne Westwood Red Lable一如既往地在倫敦時裝周上綻放其自由不羈的個性，2015春夏發布秀上，其公然為蘇格蘭獨立投票，在模特們的衣服上印有“Yes”的徽章，這確實是只有擁有超前意識和膽色的倫敦時裝周才能接納的。

紐約時裝周的大牌雖少，但卻吸引了更多想要在商業和市場方面有所突破的品牌，這些品牌80%的發布服裝都可以直接進入消費市場。

Versace和其副線Versus起初同時亮相于米蘭時裝周，但是眾多“副線憎惡者”認為，其風格與Versace風格很像，掛著大牌名字卻沒有價格優勢，因此商業化的特性并沒有在品牌中現身。直到2015春夏，VersusVersace加入了紐約時裝周，并以更加搖滾年輕化的面貌呈現，收獲了諸多好評，紐約時裝周讓Versus探尋到了新的方向。

事實上，品牌選擇在哪個時裝周上做秀并不取決于它的國籍，而是根據自身的風格定位，選擇最有利其發展的時裝周，才能在這樣的平臺上不斷挖掘個性，不斷綻放。

跨界“一夜情”

與風格定位越發明確的四大時裝周截然不同，中國國際時裝周卻是一個無法被歸類的時裝周。它涵蓋類別包括男裝、女裝、童裝、禮服、婚紗等，而風格自然也各有不同。

但變了“心”的品牌只能在中國國際時裝周上找到市場。在國際四大時裝周上，某個大牌會因新聘請某位創意總監而在這一季發布中受到格外關注，但是在中國國際時裝周則是某個品牌因為與哪個設計師發生“一夜情”而受到格外關注。

因此，你會在時裝周日程表中看到“××品牌·××設計師”專場發布等字眼，而明年這個設計師很可能就跑到另一家品牌做設計去了。

這與國外Karl Lagerfeld與Chanel幾十年、JobnGalliano與Dior綁定十幾年完全不同。

在中國國際時裝周的平臺上，設計師可以借品牌的資金實力來推廣自己，而品牌也正好借設計師的名氣證明自己的設計品味。二者情投意合，但不過各自達到日的后卻逃不過“分手”的命運。

不僅是設計師與不同服裝品牌的合作，更有服裝設計師與不同領域的跨界混合。

一個國產女鞋品牌“貴之步”就借著中國設計先驅張肇達的力量，在中國國際時裝周的舞臺上做了一場藝術混搭秀；舍得酒與國內著名設計師計文波的聯姻，將時尚與傳統文化融合，形成一場跨領域時裝秀；而2015春夏中國國際時裝周上，這場“一夜情”仍在延續，第二次參加中國國際時裝周的V-PULL牛仔品牌，將與金頂獎設計師武學偉呈現一場全新的時尚秀。

如此跨界混合，自然有利有弊。利在于，對品牌來說，與知名設計師合作，在擴大品牌宣傳的同時也確實能夠提高自身品牌的設計水平；而對設計師來說，不僅節省了在時裝周做秀和宣傳的成本，在融入新品牌時裝的同時，也將拓寬自己的設計思路。

而弊就是，如此到處“留情”，并不利于品牌自有風格的塑造，而設計師也因為要迎合品牌的定位而無法實現自我的設計價值，這是中國國際時裝周發展的特色，當然也并非是長遠之路。

我們無法回避的是，至今來到中國國際時裝周的大牌寥寥，偶有米蘭、巴黎等時裝周品牌，或是三宅一生的時裝秀參與中國國際時裝周。

但是，近年來，越來越多的國際大牌獨自來到中國做秀或舉辦藝術展，更有Dior、chanel、Balenciaga等大牌紛紛在設計中融人中國元素，甚至為中國市場單獨推出系列，這為中國國際時裝周的未來提供了可能性。

國際大牌們對中國市場越發重視，而伴隨著中國國際時裝周的日趨成熟，它的國際實力將與日俱增。