光影之爭

趙巾慈

巴黎、米蘭、紐約、倫敦曾經的時裝之都之爭，早已演化成T臺與背后產業之間的光影之爭。

大局未定

如果你對國際四大時裝之都有著充分的了解，你可能并不認為巴黎始終站在時尚界的金字塔尖。一個有力的事實是，歷史上第一場規范化組織的時裝周誕生在1943年的紐約，而非巴黎。

紐約這個一度被認為毫無時尚根基的城市，抓住了二戰時期人們無法到巴黎看秀的契機，接棒巴黎，扛起了世界時尚業的大旗。

盡管“時裝秀”的概念起源于巴黎，但這座擁有著諸多知名老牌時裝屋的城市，卻錯失了將零散的時裝秀整合成每年兩季集中發布先驅者的地位。

時尚圈并不缺少“明爭暗斗”。1973年，一場由法國和美國知名設計師組成的“Battle of Versailles”時尚秀，就是一場極富正面效應的“戰斗”。

它將巴黎與紐約的時尚之都之爭轉化為兩國時裝設計的精彩展示，勇敢打破國家和地區對時尚的局限以及彼此之間的偏見。同年，巴黎時裝周“重生”。

隨后，倫敦和米蘭兩座城市紛紛效仿，并于1961年和1979年踐行自己的時裝周。

倫敦時裝周雖在名氣上不及巴黎和紐約，但在19世紀，紡織業卻是這個“日不落帝國”的重要經濟支柱。它擁有世界之首的毛紡織公司，其高品質的精紡西裝面料、羊絨制品以及蘇格蘭格子呢等具有國際聲譽，這些都為其時尚的發展奠定了雄厚的產業基礎。

而意大利是世界上最大的印染絲綢及色織絲綢的生產和出口國。雖然米蘭時裝周崛起的最晚，但作為老牌紡織品服裝生產強國，意大利紡織服裝業產品以其完美的設計、精巧的設計和技術高超的后處理享譽世界。

如果此刻你認為時裝周的兩大領跑者是巴黎和紐約，那么接下來你的看法或將再次被顛覆，因為產業發展越來越明顯地作用于時裝周。

19世紀50年代，英國設計師哈代·艾米率先提出“孔雀革命”的口號，啟動了男裝風尚。緊接著，美國設計師Ralph Lauren、Calvin Klein，以及意大利設計師Giorgio Armani陸續在自己的產品系列中把男裝提升到和女裝同等的位置，并意識到男裝在時尚消費領域與日俱增的巨大潛能。

隨后，巴黎和米蘭相繼成立獨立的男裝周，平分男裝天下。

2012年6A，倫敦男裝周成立，英國時裝產業開始對男裝越發重視。盡管倫敦男裝周誕生不久，但目標堅定：讓男裝市場在2011至2016年間成長16%……

而紐約卻成為四大時裝之都中，唯一沒有獨立男裝周的城市。

后起之秀

繼國際四大時裝周之后，馬德里、哥本哈根、日本時裝周也紛紛誕生，其中日本時裝周曾被認為是最有可能成為“第五大時裝周”的候選者。

早在上世紀80年代，三宅一生、山本耀司、川久保玲等一批設計師的成功，奠定了日本設計師在世界時尚圈的話語權。與此同時，日本興起了一批潮牌，它們以立體解構、形態美造型打破傳統穿衣模式而自成一派，但僅僅經歷了1995-2005年的黃金十年。

之后，日本時裝周的發展陷入低迷。一方面，這些日本設計大師選擇到巴黎做秀，而支撐日本時尚的主力軍的潮牌，卻因為將美式運動風格作為參照系，導致發展空間較窄，更被國際時尚界認為是“畸形”的審美觀，無法形成主流風格。

隨著日本時裝周的日漸衰弱，1997年，擁有強大產業背景支撐的中國國際時裝周誕生了。相比之下，顯得很有中國特色。

與以城市命名的國際四大時裝周不同，中國國際時裝周是集一個國家之力將中同時尚向世界發聲的平臺中國作為全球消費最大的市場，是全球時尚產業高度重視的區域。

與有著悠久歷史的國際四大時裝周相比，中國國際時裝周還沒有足夠的國際話語權。但是伴隨著越來越多國際設計師和品牌的加入，如今中國國際時裝周已經成為整個亞洲地區影響力和規模最大，參與品牌最多的時裝周。

盡管中國沒有將女裝、男裝、高定等類別成立單獨的時裝周，但這正是它沒有復制四大時裝周的表現。中國國際時裝周正按照自己的軌跡逐步發展，截至2015春夏，已有來自中國、日本、法國、意大利、美國等國家和地區的350余位設計師、近380家品牌舉辦了839場專場發布會。

其中，中國時裝設計師占據重要地位。張肇達、梁子、吳海燕、曾鳳飛等一批以東方審美進行創作的設計師在中國時裝周的舞臺上快速成長。而伴隨著中國國際地位的不斷提升，具有東方特色的設計創作展現出強大的生命力，并受到世界的關注。

2011年，中國國際時裝周與梅賽德斯奔馳建立戰略合作伙伴關系，中國國際時裝周成為梅賽德斯奔馳全球冠名時裝周的一員而躋身國際時裝盛典大家庭。與此同時，中國設計師紛紛得到國際的認可。2014秋冬，從中國國際時裝周走出的設計師高楊攜其品牌Simon Gao更被邀請至倫敦時裝周作為壓軸大秀。

至此，誰也不敢忽視中國國際時裝周，這個意氣風發的少年。