旗袍：最具風(fēng)情的中國符號

關(guān)于旗袍，在古典與現(xiàn)代融合的同時，偏見.也與時尚交織著，或是與大行其道的歐美風(fēng)格格不入，或是禮儀交際場合的制服，甚至是沾染著些許曾經(jīng)十里洋場的風(fēng)塵味。張清清卻無視這些態(tài)度，“旗袍雖已走過百年滄桑，但這只舊世的瓊花從未枯萎逝去，正是這些浸潤了歷史煙云的‘褶皺’，坐下來嫣然百媚，站住了亭亭玉立，行走著更是高貴脫俗，將女性的優(yōu)雅、柔美、端莊和溫婉盡顯無遺。”

出生在70年代末的張清清已經(jīng)在她小小的旗袍世界里度過了第一個十年。對中國傳統(tǒng)服飾的情有獨鐘，讓她放棄了光鮮的白領(lǐng)生活。“選擇旗袍，不僅是愛它的曲線美所呈現(xiàn)出的東方女性的韻味，更是愛它的兼收并蓄，愛它的經(jīng)典傳承，愛它的韜光養(yǎng)晦。”張清清非常滿意現(xiàn)在的日子，“每天來作坊的職業(yè)女性絡(luò)繹不絕，雖然我不再和她們一起穿梭于鱗次櫛比的寫字樓間，但旗袍一直裝飾著她們的生活。”張清清一臉幸福說道。

喜歡旗袍的現(xiàn)代女性是獨特的，而見證旗袍輝煌的民國女人是驕傲的。上至富商貴胄下至平頭百姓，從名媛明星到學(xué)生女工，都盡情展示著被確立為“國服”的旗袍。曾被稱為“第一夫人”的宋美齡擁有世界最大的旗袍儲藏室，并將旗袍帶上了國際政治舞臺：蕙質(zhì)蘭心的張愛玲愛穿旗袍，在她的《傾城之戀》、《半生緣》中都有出現(xiàn)旗袍的身影，還樂此不疲為自己設(shè)計旗袍；民國“電影皇后”胡蝶十分喜歡帶有鑲滾的旗袍樣式，對旗袍的做工非常講究。“盡管之后銷聲匿跡20多年，旗袍始終沒有冰消云散，只是洗盡鉛華，悠然轉(zhuǎn)身而已。”張清清感悟，這正是“旗袍是張揚的，也是含蓄的”的最好詮釋。

有人說聞香識女^，其實賞旗袍亦然。張清清對“私人定制”有自己的理解。“‘私人定制’不是只選貴的，不選對的。旗袍是修身養(yǎng)性的靈物，只有對的面料，對的款式，對的場合，每個人都能找到屬于自己的那件旗袍。”

1、選料定款

從每個人的體型、氣質(zhì)、膚色、需求等方面考慮，選布料，定款式，敲定一套最適合的形象設(shè)計方案是量身定制旗袍的首要環(huán)節(jié)。

2、畫紙版、裁紙版

按照量體取得的尺寸，在柔韌的圖紙上保存精確的旗袍版型，畫出各部位的長度數(shù)據(jù)，用上下箭頭標(biāo)記面料絲線的方向，這是決定旗袍是否完美最關(guān)鍵的一步。裁紙版時通常要比量體數(shù)據(jù)多留出一些，但也有需要裁凈的特殊部位。

3、畫面料

把裁下的紙版按在事先選好的面料上畫版，深色衣料用淺色劃粉，淺色衣料用異色劃粉。而其中最為考究的是，根據(jù)衣料的紋理走向選擇用料，確保前大襟、袖、領(lǐng)口等部位不會出現(xiàn)圖案斷層、主體跑偏、顏色對比不均、整體失衡等挖料問題。

4、裁面料

裁剪是旗袍能否做好的基礎(chǔ)和前提，順序一般是先裁主件，后裁副件，最后裁零件。剪裁時需要留出接縫的寬度，不同部位留的尺寸有所不同。

5、縫合省道與歸拔工藝

縫合是旗袍從平面變立體的過程，省道是從西方引入的裁剪工藝，在縫制時去除多余衣料，能使面料更加貼合人體曲線變化。在縫合的過程中，歸拔工藝起著重要作用，通過巧妙的熨燙手法，使衣片該歸攏部位變短，該拔燙部位增長，令旗袍更加合身適體。

6、做盤扣、釘盤扣

做盤扣是精細活，一根根細布條經(jīng)過綰、結(jié)、穿、纏、繞、編、抽等多種工藝技巧，被編織成一個個立體飽滿的球花，根據(jù)旗袍主料的花色，凸顯與其相搭配的盤扣顏色，將不必要的顏色包裹在內(nèi)。最后將盤扣一針一線純手工縫制到旗袍成衣上。

7、細致的裝飾手法

傳統(tǒng)旗袍制作有鑲、滾、嵌條、刺繡等多種精巧繁復(fù)的工藝，而在現(xiàn)代旗袍中，最常見的是滾邊和嵌條，選擇與旗袍底色或圖案顏色接近的布料勾勒整件邊緣，使旗袍在細節(jié)上環(huán)環(huán)相配，整體上更加美觀。