茶食：中華飲食文化的獨特詮釋

恰逢《舌尖上的中國》第二季登錄熒屏，引爆了新一輪“舌尖上”的大討論。從與自然抗爭、尋找賴以充饑的食物，到如今人們餐桌上的豐盛多彩，一道道讓人垂涎欲滴的美食記錄的不僅僅是“民以食為天”的深厚情感，不僅僅是每個家族延續傳承的悲歡離合，更鐫刻了時代的印記和中華民族的發展歷程。

茶，是中華民族偉大的發現，智慧的先人一定會將每一個事物的價值和功能進行充分地挖掘，茶也不例外。翻閱中國的茶史，將茶引入菜肴又是國人的一大發明，而且延續千年，經久不息。它從一個角度、一個側面詮釋中華飲食文化的博大精深。一桌清新的茶宴彌漫著淡淡的茶菜香，優雅地飄過了千年的時光……

清代大才子紀曉嵐為官清廉，在詩詞方面也有很高的造詣，他不僅是個大煙鬼，而且在飲食上獨愛肉食，很少食用蔬菜和米面，偏偏他活了81歲，在那個年代屬高壽。史稱他抽煙吃肉時都配以濃茶，并每天把茶葉當作蔬菜食用。而在清代，安徽的廚師已經在用“雀舌”、“鷹爪”等茶葉去炒蝦仁了。清書《古今食事》中亦提到：翁同創制了一道菜叫做龍井蝦仁，使用的就是西湖龍井茶葉。

以上都只是一些很微小的歷史縮影，其實以茶人菜在中國已有3000多年的歷史。早在春秋時期，就有將茶作為菜肴待客的記載。秦漢時期，已有在茶中加入蔥、橘、姜等佐料共煎而飲之的傳統，且被上層人士視為珍品，在那個年代已經有了“茶粥”的概念；唐宋之后，各種茶食品種繁多、不勝枚舉，進入了全盛的時代。將茶與中國菜優雅、和諧地搭配在一起，深得古代文人墨客、顯貴名流的喜好。作為輔料，茶葉獨特的色、香、味、形，不但令菜肴色澤鮮艷、清淡滑口，更迎合了這些階層脫俗、高貴的精神訴求。涼風習習，古樂聲起，輕盈的舞步悠然而至，茶菜那妙不可言的誘人鮮香將一場夜宴推向了高潮。

茶最初被發現和利用，是因其藥用價值，繼而食用、飲用。正所謂“藥食同源”，藥物與食物是不可分割的。《呂氏春秋》的《內經·素問·臟器法時論》中這樣說：“五谷為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補益氣。”《詩經一豳風·七月》中亦寫道：“采荼薪樗，食我農夫。”同時，歷史上民間也有“藥補不如食補”之說。因此，將茶作為菜肴，自古有之。

在唐以前，“茶”雖可用來指茶，但在此詩中并非是茶，而是一種苦菜。《晏子春秋·內篇雜下第六》記述了晏嬰“食脫粟之飯，炙三弋五卵茗菜耳矣。”這里的“茗菜”才可視為茶作為食用的證據。在春秋時，茶已經作為菜肴湯料被貴族、士大夫階層享用了。

東漢的《食忌》亦云：“苦茶久食為化，與韭同食，令人體重。”這是建議人們不要將茶和韭同吃，否則會使體重增加。不像我們今天，茶大多數是同食材一起烹調，而古人直接把茶當作蔬菜來吃，如此“吃茶”法今天恐怕只有小部分地區以及少數民族的民俗還保留了一些古代遺風。比如，湖南人至今還有吃“茶根”的習慣，也就是茶不僅僅是啜茶湯，而且還把葉底放在嘴里咀嚼，吃進肚子里。

入唐，隨著茶道大行，茶日益成為“比屋之飲”，茶膳更是越來越普遍。據唐《茶賦》記載，茶有“滋飯蔬之精素，攻肉食之膻膩”之功效。唐代時，中國南部的客家人就有將茶與蔥、姜棗、陳皮等研碎一起煮食的習慣。以茶煮食，稱做“茗菜”，以茶做粥，稱做“茗粥”。儲光羲的《吃茗粥作》中“淹留膳茶粥，共我飯蕨薇。”就是例證。

其實，茶粥早在魏晉時期就是人們喜愛的食物。唐代楊華《膳夫經手錄》云：“茶，古不聞食之，近晉宋以降，吳人采其葉煮，是為茗粥。”《茶經·七之事》亦援引西晉傅咸《司隸教》云：“聞南方有蜀嫗作茶粥賣，為郡吏打破其器具，嗣又賣餅于市”。蜀地的老嫗在街頭叫賣茶粥，器具被“城管”打破了，可見茶粥在晉時就是一種常見的風味小吃了。

歷宋元至明清，中國六大茶類基本形成，名優茶也大量涌現，用名茶做成的美味佳肴越來越多地出現在菜單食譜上。其中，最有影響力的一道菜當屬“龍井蝦仁”，它是用西湖龍井茶的芽葉、茶湯和蝦仁放在一起炒，淡粉翠綠，雪白的蝦仁里透出龍井茶特有的嫩香，據傳乾隆皇就對這道菜念念不忘。還有，據說清末的慈禧太后也喜歡用茉莉花茶、柏樹葉加入白糖、紹酒、花椒、蔥、姜、鹽等佐料做成的“樟茶鴨”招待群臣。

“以茶為食”的傳統，記錄了中華飲食文化的豐富多彩。而隨著時代的變遷，茶食也在“與時俱進”中記錄著中華民族的歷史。在時光的塵囂中，每一次文明的進發，都閃爍出亙古不變的智慧之光。