野餐里的社交哲學

春風洋溢的庭院，穿著華服的貴婦穿梭其中，格子布一放，食物堆放得琳瑯滿目，在花叢綠樹中享受私家的美食……“野餐”誕生于歐洲貴族階層，成名于文化界，在世界范圍內普及，成為一種重要的社交活動。

及至現代，野餐與慈善晚宴、化裝舞會這樣的高貴派對有著同樣的象征性。它既是社交半徑的呈現方式，也是圈子經濟的集中體現，甚至可能是國與國之間的對話方式。

野餐“下流”：貴族運動到資產階級“小確幸”

不得不承認，幾乎所有在餐桌上揮霍時間的享受都是歐洲貴族發明的，看似草根的野餐也是如此。

早在中世紀歐洲，“野餐”就隨著貴族們的狩獵活動萌芽。十四世紀末的費比思在《狩獵之書》中圖文并茂的詳盡記載貴族野餐細節：先由陪侍的仆從搭起桌子鋪上桌巾，并擺設餐具，接下來有專司飛禽或走獸的飼養人選好要宰殺的動物呈上，再由專門烹煮野味的廚子大展身手，分工細致。部分餐點是清晨出發前就備好的，比如火腿、面包和餡餅，席間飲用的酒水都要事先冰在山泉里確保入口清涼。

到18世紀，野餐已與下午茶一樣，成為正式的皇家社交活動，修整得優雅華麗的庭院，考究的銀餐具，穿行服務的仆人，都讓野餐變得雍容。維多利亞女王陛下的野餐最為講究，不但有事先準備好琳瑯滿目的菜色，還得帶上精美的描花燙金瓷具水晶杯。狩獵結束后，就在獵場舉辦“野餐派對”，隨行的仆人們將獵物與新鮮的食材當場烹調，并配以早就準備好的美酒紅茶，供女王與她的貴族友客們在鋪上細麻蕾絲桌布的餐桌上享用。

貴族的野游之宴也成為提香、魯本斯、喬爾喬內等文藝大師的繪畫主題，游宴畫（fetes champetre）描繪鄉間或花園里優美的風光之外，也描寫了游人徜徉林野間高雅的娛樂消遣，時常假托神話故事巧妙結合當時上層階級的生活：戶外音樂會、舞會、宴會比比皆是。而十八世紀法國畫家華托更從中發展出雅宴畫（fetes galante），以纖華的筆觸創作出與今日隨性野餐迥然不同的詩情畫意。

及至1789 年法國大革命結束，許多皇家園林向公眾開放參觀使用，貴族和他們的各種習慣“下流”，野餐一時間蔚為風行。馬奈在代表作《草地上的午餐》里讓裸女與紳士同席，而喜愛捕捉光影的印象派大師莫奈又如何能夠抗拒野餐時陽光跳躍在臉頰與裙裾上的變化多端？印象派畫家多半都有幾幅作品描繪公園內的游客，三三兩兩成群結隊坐在草地上，呼吸著民主自由，享受中產階級的“小確幸”。

從郝思嘉到小布什：“野餐”從來不是吃飯這么簡單

很長一段時間內，歐洲的野餐地點并不一定設在郊外，而有可能聚集在Oxford Street的羅馬神殿里，與會者各自準備美食及拿手的演唱、朗誦、舞蹈等節目，與眾人一起分享，氣氛偏向于社交。

彼時野餐的食物也大多豐富考究，從烤肉甜點到紅茶紅酒不一而足。英語的Picnic源于法語pique-nique，指的就是用手取食的小點心，念起來像在唇齒間輕盈跳躍，仿佛聞聲便可見景。

在美國流行的野餐總與燒烤聯系在一起。幾乎所有美劇中都有自家庭院燒烤的場景。《亂世佳人》里，人們提前很久盛裝打扮，然后駕著香車前往野餐地。淑女們可是先吃了東西前去的，畢竟野餐的樂趣在于社交和戶外陽光。16歲的郝思嘉則計劃著在野餐中策反艾希禮與自己私奔。

不過，這時各國的野餐雖然沿襲過去攜帶簡單不易腐壞的特性，卻顯示出輕食風格。英國野餐大多配合夏天社交季活動，所以多半以三明治與色拉為主，點綴蘇格蘭蛋（烤面包及碎肉裹水煮蛋），佐以香檳配草莓，加鮮奶油或蛋白糖霜，有時也反映出移民熔爐的特征，點綴印度脆餅或墨西哥卷餅類的輕食。法國、意大利則偏重本格派野餐： 香濃干酪、各種抹醬加法國面包或意大利拖鞋面包、巴薩米克醋烤蔬菜、香噴噴的咸派、琳瑯滿目的火腿再配一瓶好酒。

如果有點閑錢，你大可以買下Fortnum and Mason的豪華野餐籃，或者Goyard的野餐箱，兩者的創始人都是這一生活藝術的熱情支持者，其手工坊開發出各系列創新而優雅的單品，均致力于體現野外就餐的樂趣：這其中自然也包含著些微自傲和炫耀的資本。

及至現代，野餐的社交屬性一直沒有消失，甚至愈演愈烈，與慈善晚宴、化裝舞會等高貴派對有著同樣的象征性。它既是社交半徑的呈現方式，也是圈子經濟的集中體現，甚至是國與國之間的對話方式。

1977年8月，31歲的喬治·布什在米德蘭一次野餐會上認識了勞拉并與之結婚。后來小布什成為美國總統，野餐不再是緣分一線牽的代名詞，而成為總統先生與國會成員斗智斗勇的物理場所。小布什在2008年的一次野餐會上逗趣一個小女孩，其擠眉弄眼的照片登上新聞版面，成全了他親民而滑稽的形象。其后任同事奧巴馬則取消了2013年9月的國會野餐會，理由是“國會成員需要考慮他提出的是否對敘利亞動武的提議”。

韓國前第一夫人金潤玉更是出名的熱愛野餐聚會。她曾在紐約格雷特內克公園參加當地舉辦的一場美軍朝鮮戰爭老兵聯誼野餐會，并親手用海鮮、大蔥、紅辣椒為老兵做起韓式海鮮蔥油餅：“我想讓他們好好品嘗一下韓國美食，畢竟當年在戰爭期間他們沒有這等機會。”

最浪漫幽默的是法國人。千禧年的國慶節，法國設計組織了一次“子午線盛大野餐”：從最北部的敦刻爾刻、中經巴黎、直至最東部比利牛斯山地區的普拉德莫羅鎮，劃出一條全長1000多公里、貫穿全法國的“綠色子午線”，沿線337個城市和鄉鎮于中午同時組織市民當街搭桌或席地而坐，鋪上一條統一印制的奇長無比的餐桌布，展開不同主題的野餐活動。當天全法國有400多萬人沿著這條臆想的子午線參加野餐，借機進行人際交流，場面極為壯觀。

野餐精髓在于“對活著的靈魂的呼喚”

“野餐”誕生于歐洲貴族階層，成名于文化界，在世界范圍內普及，是一種重要的社交活動。中國也不例外。生存、戰爭、流亡、遷徙，都是野餐之源。《墨子非樂（上）》記載夏啟曾“野于飲食”（即飲食于野），這可以視為中國游樂野餐的濫觴了。

魏晉時期，知識分子對現實不滿，思想又受玄學影響，越來越寄情于山水之間，野餐形式也開始多樣化。王羲之在《蘭亭集序》中提到“流觴曲水”，即眾人沿溪而坐，將盛滿酒的酒杯放在水里漂流，停在誰面前，誰就得飲酒。據《續齊諧記》記載“流觴曲水”起源于周公建成洛邑之時，不知是否靠譜，但晉代著實流行。南朝時，“三月三日，士民并出江渚池沼間為流杯曲水之飲”，成為一種節令時俗。

中國在重陽節例有登高、飲菊花酒、吃重陽糕的風俗，據說最初是為了避禍消災。發展到后來，重九登高完全成為游樂活動，人們借機到郊外大吃大喝。《清喜錄》寫蘇州重陽節，“或借登高之名，邀游虎阜，簫鼓畫船，更深乃返”。

陸地郊游時攜帶炊具、餐具有困難，雅人高士仍會想出辦法。高濂《遵生八箋》中寫到溪山逸游用的提盒和提燈：提盒像一支小廚，內放杯筷酒壺之類，上面分數格，或每格六碟，或每格四碟，置果肴酒菜，可供六人之需；提爐形式如提盒，分上下兩格。上層大盛炭備用，下層放一鍋爐，可烹茶暖酒，旁有一鍋，可煮粥供客。借助于這種野餐專供用具，人們便可“邀朋郊外踏青，載酒湖頭泛棹”了。

其實，人們之所以喜歡野餐，主要在一個“野”字的誘惑上。在開闊空間里與至愛親朋喝酒吃菜，聊天談地，幾乎是來自祖上的、對活著的靈魂的呼喚。野餐既然姓“野”，在行為上就不必那么規矩，坐次也不必太講究，角色隨便更換，一切即興所為。它就是要打破平時家庭餐和酒店用餐的那種呆板程序，做一次傳統吃法的反叛，并在這種反叛中嘗到一種自由的快樂。