加德滿都喧囂中的凈土

習慣了現代文明的人，初到加德滿都的時候可能會十分沮喪，新城狹窄的道路上擠滿了早該報廢的汽車、小客車、卡車和在揚起的灰塵中胡亂穿行、肆意響著喇叭的三輪摩托，宛如在物質上剛剛趕上好世代的新農村；然而，當一頭扎入加德滿都迷宮般的老城區數天以后，無論是多么煩躁的心都可以重新找回最原始的自我。

背包客的“麥加”

尼泊爾，一個似乎與現代隔斷了的小國，荒落而美麗，貧窮卻不失文明。地處喜馬拉雅南麓，從一馬平川的恒河平原，到世界之巔珠穆朗瑪峰，國土雖小卻跨越數個氣候帶，這里是登山和徒步旅行愛好者的天堂。每年的10月到次年的4月上旬是最好的旅游季節，也是攀登珠峰的黃金時節，這個時候的加德滿都也開始熱鬧起來，擠滿了世界各地的游客和登山客，對于珠峰挑戰者來說，這也是自我調整和沉淀的最后場所。

古樸典雅，清貧虔誠，絢麗多姿的加德滿都，令每一個在此徜徉的人都放松、愉悅。賣花女、苦行僧和“紐瓦麗式”建筑一起組成這個城市的獨特格調。宗教生活幾乎是這個國家精神生活的全部，人們把早晨最美好的時光獻給了神靈，額頭眉間醒目的紅色印記顯示著他們是有信仰的民族。陽光毫不吝嗇地打在身上，可以感覺到汗滴在皮膚上流淌，這種真實的、可以觸摸的肉體感覺在眼前的奇異色彩刺激下讓人欣喜若狂，在古老建筑的縫隙間流淌下來斑駁陸離的陽光使蒼白的肌膚變成健康的棕色，使陰郁的眼睛看到明媚的金色，使沖突的思維變成簡單的情感，并且治療我們的身心。

嚴格意義上來說，加德滿都是從一顆樹演變而來的：公元十二世紀李查維王朝國王用一棵樹建造了一座三層塔廟，（又稱“加薩滿達木屋”、“木城寺”），整棟建筑純粹由一根獨木建成，沒有使用任何的鐵釘或者其他材料做支撐，時光流逝，以此為起點城市也開始繁衍開來。現在城內大小寺廟共有2700多所，僅僅7平方公里的市中心里，廟宇、佛堂、經塔就有250多座，形成一個廟宇如同住宅，佛像多過居民的景象，被稱之為“寺廟之城”的確當之無愧。

在上世紀60年代，濃厚的宗教文化背景也一度成為歐美一批反抗舊俗的“嬉皮士”們憧憬的樂土，其中有一批人希望通過東方宗教的修行，走出主流社會去追求精神的自由，他們駕車從歐美一路往東，高唱著“K-K-KKathmandu”，穿越土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度，一直來到喜馬拉雅雪山南麓的尼泊爾，加德滿都從此開始了迎接外來游客的歷史，成為背包客的“麥加”。現如今的加德滿都街頭，已經看不到身穿奇怪服飾、吸食大麻、追求自由的“嬉皮士”，當年他們聚集的“奇異街”（Freak Street）也早已衰敗，取而代之的，是來自世界各地，被宏偉的杜巴廣場、古樸的印度教文化、壯麗的喜馬拉雅山景所吸引的游客，朝圣者和登山客。

從泰米爾到杜巴廣場老城區（THAMEL to DURBAR SQUARE）

來到加德滿都，第一站就是泰米爾區（Thamel），就像陽朔的西街，北京的南鑼鼓巷，曼谷的高山路，是所有游客和登山客的活動中心，聚集了數百家旅館、餐廳、旅行社、紀念品商店、戶外用品商店，擠滿了游客所需要的一切東西。每天朝氣蓬勃的活力都從這里四散開來，也為古城更增添了一份年輕的氣息。從泰米爾區往南到杜巴廣場的半個小時的路程里，是體會老城區最好的徒步線路。老城是以前尼泊爾與西藏古商道的起點，延續著歷史的風貌數百年都不曾發生變化，市集貿易仍然十分繁華。街巷里是紐瓦麗風格的各式庭院，不要小看這些庭院，里面都別有洞天。古色古香的印度教神廟在路邊矗立著，上千年的歷史對它們來說根本不在話下。每天早晨和下午，附近的居民都會用銅盤盛滿各種鮮花、稻米、糖果，穿戴整齊到廟里敬獻神靈，祈求這一天的平安。

這里既是商業區也是居住區，晚上能看到很多當地人日常生活的情景。從泰米爾由北向南走，感覺越來越貧窮，不過也越來越熱鬧，這就是尼泊爾當地的特色，路再爛，房子再差，他們也仍然過得很快樂，很幸福。一直到杜巴廣場，沿街都是賣特色商品的小店，傳說中的燈籠褲和干部衫到處都是。沿途的街市熙熙攘攘，有幾個學校就在街邊和寺廟邊，可以去參觀一下。道路兩旁和建筑物上時不時會冒出一個猴屁股，夾著尾巴在那里晃來晃去。各種當地產的手工藝品琳瑯滿目，色彩鮮艷的傳統長裙讓人眼花繚亂。人群中穿梭的小朋友們很希望你給他們拍照，眉間點著紅痣并且擺出各種pose，拍完喊著“one more photo”，興奮地陶醉在被拍的感覺中。這半個小時的路程說長也長，因為每挪動一步就是一個新的發現，回頭查看相機的時候不難發現，每一個相片都有一個故事，攢在一起足可以寫一本游記了。

杜巴（Durbar）在尼泊爾語中意為皇宮，杜巴廣場也就是皇宮廣場的意思，在加德滿都谷地的三個古城—加德滿都、帕坦、巴德崗里均有一個杜巴廣場。這里囊括了尼泊爾十六世紀至十九世紀之間的古跡建筑，杜巴廣場共有50座寺廟和宮殿，供奉著印度教的神靈和作為古代國王的宮殿：東側是舊王宮（Hanuman Dhoka）；西側是一座去邪靈的大鐘；南側的Kumari Bahal是活女神居住的地方，運氣好的話可以親眼看到女神（禁止拍照）。寺廟由紅磚砌成，式樣十分具有特色，雕刻巧奪天工，除了仔細端詳品味外，體驗杜巴廣場最佳的方式就是沿著樓梯爬上寺廟的塔基上，和在上面休息納涼的當地尼泊爾人一起，居高臨下觀看周圍的市井百態。那種旅游景區和生活區合而為一的感覺特別好，古老的建筑和居民溫和的笑容完美的融合，隨便走走看看，坐在廟前廊下曬曬太陽，能充分感覺到身心的放松，知足常樂恐怕也就是這樣子吧！

庫瑪麗女神廟（KUMARI BAHAL）

位于杜巴廣場南部的三層紅磚建筑建于18世紀，神廟內有三層庭院樓閣，里面的木雕非常復雜精美。每天下午四點鐘那個畫著大大的煙熏裝，衣著華麗不茍言笑的庫瑪麗女神會在神廟的木質雕花窗戶口出現，女神都是被人抱到窗口的，雙腳不能接觸地面，兩手扶著欄桿站在了窗臺前，還很稚氣的臉龐上涂著濃重的、具有象征意義的油彩，一襲紅色長袍顯得威儀，卻也帶給她與年齡不相稱的沉穩與冷漠，她面無表情地對著滿滿當當一個院落的人們，俯視了大概十幾秒鐘之后，就消失不見了。原本喧囂的庭院竟然被她的目光震懾得鴉雀無聲，而等到庫瑪麗女神退去以后，過了幾秒鐘后人們才醒過神來，爆發出陣陣掌聲和口哨聲。

庫瑪麗女神是現實中活生生的女孩，并且挑選的過程十分嚴格，即便這樣也無法阻止新一代的女神誕生。不管是哪一任女神，一旦初潮到來，或者發生意外，大量流血，庫瑪麗女神的任期就結束了，屆時她將恢復凡人的身份。等她卸任之后，沒有人愿意與她結婚，因為相傳跟神結合會受到詛咒，所以無論她長大成人之后多么美艷動人，也只能孤獨一生，靠著政府的補助過活，直到生老病死，繁華散盡。

博大哈佛塔（BOUDHASTUPA）和猴廟（SWAYAMBHUNATH）

博大哈佛塔作為世界上最大的佛塔之一，塔高38米，周長100米，位于加德滿都東部距泰米爾區約7公里，巨大的佛眼俯視著加德滿都河谷，三層八角形平臺襯托出磅礴宏大的氣勢。佛塔最早的修建年代已經無法考證，現在的佛塔建于14世紀，佛塔位于拉薩到加德滿都古商道的終點，以前西藏商人從拉薩歷經千辛萬苦來到加德滿都，首先會到博大哈佛塔感謝佛的保佑，因此博大哈佛塔四周都是加德滿都的藏人聚集地，修建有藏傳佛教的寧瑪、格魯、噶舉、薩迦各派寺院。

與博大哈佛塔一樣作為藏傳佛教寺廟，斯瓦揚布納寺（通稱“四眼天神廟”）位于加德滿都西部的環城公路邊的一座小山上（修建于2500年前），是尼泊爾最古老的佛教寺廟。距離泰米爾區只有2公里遠，因為寺廟里野生猴子眾多，所以也叫“猴廟”。傳說以前加德滿都山谷是一片大湖，湖中一個小島盛開金色蓮花，大日如來在此顯圣，后來湖水退去，形成加德滿都山谷，小島變成一座小山，信徒在山頂上修建了寺廟，就是如今的斯瓦揚布納寺，寺廟頂上是看加德滿都市全景的好地方，特別是傍晚時分，在宗教的氛圍下景致會格外地美麗，可能是因為身心都靜了下來吧。

帕斯帕提那神廟（PASHUPATI NATH）

帕斯帕提那神廟始建于公元5世紀，位于尼泊爾的圣河—巴格馬蒂河西岸，和屬于藏傳佛教的猴廟與博大哈佛塔不同，是尼泊爾最大的印度教神廟，也是南亞地區供奉濕婆神的四大神廟之一，供奉破壞之神濕婆（Shiva），濕婆最強大的武器，就是在額頭上的第三只眼，這只眼睛能發出消滅宇宙間所有東西的神火。

神廟定期會在巴格馬蒂河邊舉行印度教火葬儀式，河畔有六座石造的火葬臺，是尼泊爾印度教徒舉行露天火葬的場所。每個月的月圓當天會有儀式，每年2、3月份的濕婆神節，也會有數十萬信徒來此朝拜。非印度教徒不能進入帕斯帕提那神廟，只能在西門外窺視神廟內濕婆神的公牛南迪像，神廟東北部的河岸是印度教苦行僧居住的地方，走過人行橋到河對岸，與神廟相對的河東岸，有一排濕婆林迦塔，林迦是男性生殖器，代表濕婆神的創造力，林迦下的圓盤代表女性的生殖器尤尼，信徒們會將牛奶從圓柱的頂部倒下，再經圓盤一端流出，流向喜馬拉雅山的方向。這是尼泊爾人所敬畏的地方，他們相信，死后燃燒軀體、并將骨灰灑入河中，靈魂就可以脫離軀體而得到解脫。在這么震撼和沉重的地方，很多游客會舉起相機爭相拍照，讓人有了一種異樣的感覺。