立體裁剪轉化為平面的方法及技術探討

摘要：本文分析了立體裁剪和平面裁剪的優缺點，在遵循立體裁剪轉化為平面裁剪的方法和規律的基礎上，提出了分解組合法、調整修正法和基本型拓展法等立體裁剪平面化的方法，并通過案例分析論證實了分解組合法、調整修正法和基本型拓展法的可行性。

關鍵詞：立體裁剪；平面裁剪；方法；技術

1 立體裁剪的技術發展及其技術制約

立體裁剪是區別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。

立裁發展到今天仍然存在一些技術上的問題難以解決：相對于基本款式和常見款式采用立體裁剪產生的費用會較高，操作工作量比平面要大。立裁比較適合款式復雜，造型變化大，藝術效果強的款式，但因服裝的款式越來越時尚化和個性化，出現了僅靠平面裁剪無法解決的情形，立體裁剪顯得更具優勢。但是立裁發展到今天仍然不像平面裁剪那樣成熟，立裁轉化為平面時仍存在一定的困難，本文重點探討和講解了如何將立體的造型轉為為平面的相關技術，從而彌補立裁的缺點，擴展立裁在服裝造型設計中的運用。

當然，立體裁剪也離不開平面裁剪的支持，立體裁剪需要跟平面進行相互轉化才能最終做出精確的樣衣。立裁得到的服裝必須最終轉化為平面才能進行批量化的生產，從而提高生產效率。

立體裁剪相對于平面裁剪具有以下優勢：

（1）造型準確——直接以人體為基礎進行造型，可以準確的把握造型，達到設計要求。

（2）直觀——造型過程可謂立竿見影，便于設計者充分表達設計創意，可以根據直觀隨時調整造型比例與松量，在創作過程中不斷引發設計靈感，體會特殊效果的微妙變化。

（3）造型快捷隨意——在進行一些立體效果較強，有創意的服裝時，立體裁剪可以根據款式要求進行造型的處理，非常快捷的完成看似復雜的款式。

（4）便于把握復雜造型——對于一些夸張復雜或者不對稱的造型的處理，對立體裁剪來說更容易實現。幫助樹立觀念通過立體裁剪得到平面圖，可以幫助認識，理解人體，建立立體與平面間對應關系，體會造型決定結構的服裝技術理念，積累平面結構設計經驗，培養對設計線造型與比例的良好感覺。

2 立體裁剪轉化為平面的關鍵技術

2.1 立體裁剪轉化為平面必須要遵循科學的方法和規律

（1）美觀性和適用性原則：立體裁剪是基于人體的立體造型方法，不僅需要設計的靈感、造型的美感等藝術基礎，還要求服裝適合人體、美化人體、這樣就需要一定的服裝專業知識基礎。在立裁過程中除了要遵循美觀的前提下首先要符合人體工學，充分考慮到穿著后的舒適性和運動性能，留取合適的松量，所以在立體裁剪過程中，松量的留取顯得非常的重要，不同部位需要留取不同的松量，冬天的松量相對夏天要多一些。

（2）正確的認識和理解人體：要使服裝合體，必須首先了解人體結構特征。人體是一個復雜的多面體，需要將其合理理解分解為多個小的平面，平面與平面之間的分界線便是人體特征線，線與線的交點便是人體的特征點，那么基于人體特征點與線的曲面分割是最合理的分解，這些點與線也成為立體裁剪中選擇結構線位置的重要依據。

（3）技巧性：立體裁剪存在一定的技巧性，經驗越豐富的人，在處理不同款式時，所采取的方法越科學。如，在處理一些懸垂褶時，需要斜裁面料，更容易做出懸垂的效果。

（4）靈活性：掌握立裁的基本要領后，可以邊裁剪，邊修改。隨時觀察服裝與人體的關系，結構與分割的關系，及時發現問題及糾正問題。在進行設計的過程中會不斷的產生靈感，是一個不斷創作和制作的過程。

總之，立體裁剪裁的方法不是一成不變的，需要具體問題具體分析。對于不同的面料，不同的裁剪方法，不同的肌理表現都需要采用不同的立裁方法，關鍵在于根據款式選擇最合適的辦法。

2.2 立體裁剪轉化為平面的關鍵步驟

立體裁剪轉化為平面需要遵循一定的步驟，以下為立裁常見步驟和方法：

立體裁剪的一般流程和步驟：根據款式整理和初裁面料——在人臺上做好標記線和分割線——經過立體裁剪獲取款式初型——按初型假縫試穿——整理修改布樣——將裁片拓印在紙樣和布樣上——加放縫份與對位標記——最后得出服裝的平面樣板。

立體裁剪轉化為平面的樣板通常包含了平面——立體——平面——立體的全過程，基本上可將其分為四個階段：

（1）材料及用具的準備。首先根據款式圖分析款式的風格特征，按服裝類別及穿著對象選擇合適的人臺并補正人臺；選擇合適的面料，熨燙面料，了解好面料的性能，熨燙歸正絲縷，并在布料上畫上的輔助線。

（2）立體造型的形成。這一階段是實現平面到立體的轉變，通過分割、折疊、剪切都技術將二位的白胚布按照人臺特征塑造成三維的服裝款式造型，并作上標記點。

（3）樣板形成階段。這個階段立體到平面，即將三位的服裝展開，形成二維的樣板，先將布料上的標記點連接圓順，并根據縫制的工藝要求核對、修改、制成布樣版；再將布樣板轉移到紙樣上，制成紙樣板，該過程稱之為拓板。

（4）造型及樣板確認階段。這個階段是平面到立體的過程，現根據已經完成的紙樣，用面料裁剪衣片，初步縫合，制成樣衣，并在人臺上確認，然后通過真人試穿，觀察其合體性、美觀性、及運動舒適性，根據需要做出調整，直至樣衣最后確認；最后根據樣衣修改情況，對先前的樣板做相應的調整，最后完成立體到平面的技術轉化。

2.3 立裁轉化為平面的常見方法

本人經過多年的教學和實踐，在總結前人經驗的同時，結合自身日常的教學探索總結出了以下四種關鍵方法：

2.3.1 調整修正法

所謂調整修正法是指在立體裁剪轉化為平面樣片的過程中需要不斷的調整和修正。調整修正主要分為造型的整體調整和局部細節的調整；平面——立體——平面在技術轉化中對紙樣的調整修正等。以下是調整修正法的運用規律。

（1）整體造型的調整修正：對于整體造型來說，在立裁過程中要控制好整體造型的準確性，如輪廓造型，比例關系等也需要邊裁剪邊修改，才能達到想要的效果。服裝整體造型的調整包括：長短、面積、比例、分割線位置、省位線位置和省量的大小的調整修正。

（2）局部細節的調整修正：對于局部造型來說要根據面料的懸垂性、伸縮性及挺括性等特點調整面料的經緯向的設置從而獲得需要的效果；其次根據人體的構造，對于一些常見的領型，袖窿弧線和袖山弧線的結構是相對固定的，我們可以只改變不影響結構的部位來實現效果的變化，從而實現美觀性和多樣性及高效性的統一。如：對于一些關鍵部位，可以局部采用平面制圖來規范和修正，以提高準確性；如一些復雜袖型我們可以通過立裁來得到袖子的造型，最后的袖山弧線可以通過平面紙樣來修正袖籠弧線和袖山弧線。如下圖所示：首先我們先將袖子的平面紙樣拓印在面料上，其次我們再將面料用大頭針折別出褶皺，接著我們將袖子的基本型放在已經折好皺褶的面料上，沿著平面袖子的輪廓外型拷貝下來，第四步取下大頭針將褶皺展開，做好標記并修順袖子的外輪廓線，得到泡泡袖的平面樣板。

（3）平面——立體相互轉化過程中的調整修正：在利用平面裁剪進行服裝結構設計時為確保服裝造型的準確性和合體性，也需要進行服裝的試樣補正，在人體穿著或者模型穿著的立體形態下，觀察修正服裝的造型缺陷及不合體之處。一個試樣補正的過程也是立體裁剪的重要步驟和技術之一。

（4）裁剪方法及裁剪步驟的調整：立體裁剪在服裝生產中也常常也因生產性質的不同而采用不同的技術方式。一種為立體裁剪與平面裁剪相結合，利用平面結構制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。

2.3.2 分解組合法

由于人體是一個復雜的多面體，為了滿足人體的運動性能和舒適性，我們在進行立體裁剪時需要將人體分割成多個平面，再由多個平面最終縫合成適合運動的曲面。這種原理可以啟發到我們：絕大多數的服裝造型我們都可以在人體的關鍵部位將整體分解成各個局部，分別進行立體裁剪，再將其轉化為平面。無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標識出來，然后按照立體裁剪的操作方法與步驟分片完成。最后再將各個縫片假縫為一個整體，從而得到想要的整體造型，然后將得到的裁片再變換成平面的樣片，最后用于批量生產。對于一些局部的造型設計我們可以通過將其分割的辦法，局部采用立裁的方法來實現立體造型的效果。然后再將局部的立體造型跟平面組合，最后能實現整體的造型效果。

2.3.3 立體——平面相互轉化法

（1）平面——立體—— 平面：根據平面制圖的規格粗略估算立裁所需面料尺寸，然后通過立裁的方式在人臺上裁剪，并做細節修正，最后得出合體的造型，然后再分解得到平面的裁片。如將原型粗略的拓畫在胚布上，粗略裁去余量再進行立體裁剪，這樣可以提高立體裁剪的效率。

（2）立體——平面：對于強調時尚化、個性化、變化大的款式，如具有不規則褶皺、荷葉邊、懸垂褶、不規則的分割線等體感較強的服裝造型，及用輕薄、柔軟、懸垂效果良好的面料進行造型設計時，都比較適合用立體裁剪進行造型設計。

2.3.4 基本型拓展法

所謂基本型拓展法是指：基本造型類似局部造型不同的款式之間進行的變換方法。我們在立體裁剪的過程中會的到一些常用的版型，我們要學會整理和歸類，將立裁得到的好的版型保留下來，遇到相同或者相類似的款式就不必重新裁剪，而是以該樣板為基本型，通過平面轉換或者局部立裁的方法裁剪出相應的款式來。例如一些女西裝的制作，我們只需要將不同的部分重新立裁或者在平面上做變換，就可以得到新的款式樣板，這樣可以提高工作效率。

3 立體裁剪的創新設計

下面以案例來闡述分解組合法和基本型拓展法的關鍵技術。

3.1 款式圖分析

下圖中的服裝均為合體連衣裙，公主線分割，局部細節不同，款式一左側為荷葉邊裝飾，款式二為蝙蝠袖，所以我們在立體裁剪中只需要立裁款式一的裁片，款二可以在款一的基礎上局部修改領口和袖子的分割線即可得到款式二。

款式一的具體立裁方法如下圖所示：

（1）前片的立體裁剪（圖3，圖4）：1）貼好標記帶，在人臺上標明分割線的位置。2）固定前片。將布面輔助線與人臺標記線對齊，固定上點下點及BP點，BP點與前中心線間保留0.5～1厘米的松量。修剪領口，使頸部及肩部合體，固定頸肩點及肩點，從肩點向袖窿處鋪開面料，固定袖窿分割點。3）修剪前片，在腰圍線及臀圍線上留出1～2厘米的松量，按照標記帶所示的刀背分割線位置修剪前片。4）固定前側片。將前片肩點袖窿胸腰臀處做好標記后掀開，在布料上取中線畫好經紗，緯紗線對其胸圍線，在胸圍線上保留1-2厘米的松量，袖窿處保留1.5厘米的松量，固定袖窿分割點。5）裁剪荷葉邊。6）別和背縫及修剪多余面料。如圖5所示，保持經紗線與前寬線平行，在布面經紗線上固定腰臀處，并在兩側均勻保留松量個1厘米。依照刀背線與側縫線修剪多余面料。前側片與荷葉邊及前片在刀背線上以折別法對合，注意保留袖窿處松量。

（2）后片的立體裁剪（圖5）：1）制作后片。制作后片時，取布料，經紗線在肩甲線以上與后中線對齊，固定上點，腰部做1厘米的收腰量，經紗線在腰部較人臺后中心線偏外側1厘米。在圍度方向與前片保持同樣松量，修剪后領口弧線及刀背線處多余的面料，在刀背弧線上打剪口。根據刀背分割線位置修剪后片。2）制作后側片。在布料上取中線畫經紗線，緯紗線對齊胸圍線固定，在胸圍線及袖窿處與前片保留同樣松量，固定胸圍線及袖窿分割線。3）掐別刀背縫。保持后側片直絲不變，依照刀背線及側縫線修剪多余面料，腰臀部松量保持與前片相同。腰部打剪口，刀背線以上以掐別法連接后片與后側片。由于肩胛骨的存在，使得后片刀背線上端的曲線出現吃量，所以在別和時，肩胛骨處要用縮縫固定（用挑別法），注意袖窿松量的控制。4）合側縫。在后側片腰部打剪口后，用折別法對合側縫線，注意袖窿及圍度松量的保持。5）完成造型。折回下擺邊，豎向別針固定（注意前后下擺保持水平）整體造型確認后做記號。

（3）裁片修正（圖6）：取下衣片，進行平面修正，得到裁片如圖6所示，確認后拷貝紙樣備用。

3.2 運用基本型拓展法進行的款式變換

（1）在圖五正視圖和背視圖上用綠色的筆重新畫好分割線。如圖（7）所示。

（2）初步裁剪袖片。

（3）別合袖子和刀背線，如圖（8）、圖（9）所示。

（4）取下款式一的樣片，腰身以下的樣片保持不變，沿綠色的分割線將袖窿和領子進行局部裁剪和修正，得到平面裁片如圖10所示。

以上兩款的變換只是調整修正法、分解組合法和基本型拓展法等方法的簡單運用。正像科學探究不一定總是按照固定不變的程序一樣，服裝立體裁剪在轉化為平面的過程中也大可不必每次都照搬前面的方法，經驗告訴我們，我們要善于嘗試、探索和總結。我們要不斷的豐富立體裁剪的技術，提高體裁剪的效率，節約成本和時間，從而提高生產效率，最終實現立體與平面的轉化，實現藝術和技術的結合。

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