愛爾蘭的古堡莊園

Glendalough

圣凱文修道院

站在圣凱文修道院的廢墟間，我聽到了歷史的回聲。

島國愛爾蘭，曾幾何時，是歐洲的宗教文化中心。教堂作為歐洲文化的一個符號，承載著千年厚重的歷史，一向以地標的姿態昂然屹立在歐洲大陸和英倫三島上。6世紀到11世紀，當歐洲大陸還處于黑暗的中世紀，愛爾蘭教士已經建立了眾多的宗教學習中心。威克洛郡（County Wicklow）滿眼是連綿起伏的山脈，山谷蒼翠欲滴，1500年前，這里的深山翠谷被少數堅定的信徒視為隱修之地，他們離開喧囂，來到荒涼得讓人生畏的文明邊緣地帶。5世紀，基督教傳入愛爾蘭，由于遠離歐洲大陸，這里沒有經受那場摧毀羅馬帝國的戰爭的侵擾，一直是一個與外界隔絕的宗教學習中心。

6世紀，這里出現了一位名叫圣凱文的修道士，他師從三位圣者，還是孩提時就決定把一生獻給宗教。他年輕時在威克洛郡名叫格蘭達洛的深谷中覓得修行之處，是一處樹洞。或許覺得此地頗有“仙氣”，圣凱文率領一些修道士重返格蘭達洛，根據神諭，在兩條清澈的河流交匯處建起了格蘭達洛修道院（也稱作“圣凱文修道院”）。570年圣凱文成為修道院院長，信徒們紛至沓來。據愛爾蘭史料記載，在圣凱文去世（618年）后的600年間，格蘭達洛修道院一直是遠近聞名的宗教中心。

我們從游客中心進入這清幽之地，灰藍色的天，濃密的云，細密的雨點，如此的陰霾氛圍也正適合拜訪古老的隱修處。深灰色磚壘砌的簡陋房屋是隱士們清苦生活的寫照。早期愛爾蘭建筑都是木結構的，保存下來的很少，10世紀至12世紀才普遍出現磚石建筑，教堂數量雖多，但早期磚石教堂最好的例子便是眼前的圣凱文教堂。然而戰火依然沒有放過這密林深谷中的修道院，1398年，此地被英格蘭軍隊摧毀，目前僅存一些建于10世紀至12世紀間的建筑殘垣。陽光從一座已經沒有了屋頂的建筑上方打到地面的石碑上，那里原本是圣殿，1170年成為神父房，用來安葬當地神父。

多少個世紀以來，這里是愛爾蘭宗教人士心目中的圣地，地位比較高的修道士包括主教都埋在這里，建筑的四周全部被墓地環繞，我注意到墓碑上端多豎立著刻有銘文的精美十字架，原來愛爾蘭保存下來的紀念碑不是教堂，而是環形十字架雕刻。矗立在金字塔形或圓錐形底座上的墓碑、十字架和底座表面都刻有裝飾浮雕和有號角螺旋紋的嵌板，簡練而風格化，據說這種宗教石雕是愛爾蘭藝術在5世紀至10世紀的突出成就之一。

無論從哪個方向，都可以望見那座建于10世紀的高達33米的圓塔。圓塔既是鐘樓，也是修道士避難所。雖然在1876年頂部用原有的磚重新砌了一下，但能夠完好保留千年也是一個奇跡了。今天，隱士們都已作古，徜徉在長滿青草的墓地間，看著它們在風雨中漸漸殘缺，那些曾經的真實在歲月中成謎，我卻依然可以嗅到代表著忠誠信仰的中世紀氣息。離開時雨停了，沿著山路回到外面的世界，道路兩旁重現大片的田野，羊兒不緊不慢地吃著草，悠閑自得，告別格蘭達洛時淡淡的失落，也在一片蔥綠中從容化解。

Powerscourt

愛爾蘭最美莊園

愛爾蘭寶爾勢格莊園，是一個足以喚起濃厚英倫文化情結的地方。

車子行進在威克洛郡那長滿云杉和櫟木林的峽谷間，寶爾勢格莊園位于都柏林以南19千米著名的甜面包山腳下。這里風光秀麗，氣候宜人，自古便是英王封賞探險者的風水寶地。寶爾勢格莊園所在的這片廣闊土地最早屬于盎格魯-諾爾曼的Le Poer家族，作為進入愛爾蘭后的要塞，12世紀時便在甜面包山腳下建造了防御城堡，領地面積達4萬平方千米。此后幾百年間，城堡輾轉于不同的貴族家族，直到1603年，才迎來第一位真正意義上的主人—英國爵士理查德·溫菲爾德，這是一位在愛爾蘭、法國、荷蘭、葡萄牙立下赫赫戰功的軍人，于1600年受封騎士，并獲愛爾蘭領地，任駐愛爾蘭的大元帥，從此，理查德·溫菲爾德的家族在愛爾蘭延續了350年。

祖上的戎馬生涯為子孫帶來了封地的悠閑生活，幾代爵士熱衷于擴建莊園。18世紀20年代，上百個工人歷經12年建造完成了現在的寶爾勢格莊園雛形。之后，來自德國的建筑師Richard Castle受命于莊園主人去世前的囑托，重新規劃此地，在古堡外建起一座恢宏的宅邸，根據此地蜿蜒起伏的山勢，設計出一棟典型的帕拉迪歐風格的建筑，內有輝煌的舞會大廳，舞廳里有雅典女神廟式的立柱，鋪金細雕的裝飾鏡和壁爐，到了1787年又加蓋了一層。

可惜1974年的大火將宅邸內部的輝煌吞噬一空，所幸的是外面那座絕世庭園還保留著昔日的風采。我來到庭院中，地面是鵝卵石鋪就的星月圖紋，透過輕盈剔透的金飾鐵藝欄桿，一眼便看到Triton湖邊的“銀色雙飛馬”雕塑，這是1869年由哈根·休高教授在柏林設計，用鋅鑄造而成的，漂亮的雙飛馬形象也因此成為家族的盾徽標志。這應該是我見過的最美的馬雕塑，不管從哪個方向看都栩栩如生，極富動感。

庭園規劃齊整，坐北朝南，山為背靠，水流低谷，這要歸功于第六代子爵，巨大的工程耗時幾十年，他不但種下大量樹木和花卉，還從歐洲大陸進口了許多鐵藝門窗作為裝飾，到處是黑鐵和金色的完美組合。意大利風格庭院由精心設計的雕塑、水池和奇花異草組成，一派宮廷建筑的風格。尤其喜歡那齊整的意大利式坡道，養眼的綠色，錯落有致，意大利雕塑更是隨處可見，臺階兩側矗立著太陽神阿波羅與月亮女神戴安娜的雕像，那是第六代子爵從羅馬購得的。沿臺階而下，是名為“吐水的男人們”的雕塑，創作于米蘭，1872年主人從巴黎購回莊園。有趣的是，在兩個雕塑中間是個“鐘”，上面有行文字寫著：“我只記載陽光燦爛的日子。”

意大利花園的右側是一座設有圍墻的小花園，中間是水池和噴泉雕塑，道路兩側栽滿奇花異草，推開那扇華麗的鐵藝大門，又進入了另一個小世界。海豚池的名字來自池中的海豚雕塑，由第七代子爵19世紀末從巴黎購得，這里也是寶爾勢格莊園最古老的部分，在1740年的莊園地圖上，海豚池就作為魚塘標注在上面。后面的一處僻靜角落還有一個寵物墓區，埋葬著歷代主人的寵物，五花八門，看墓志銘，從馬、狗、牛到鷹，貴族的寵物死也有葬身之地。

想不到西方的莊園中竟然還藏著一座日式花園。這里原是一片沼澤地，1908年第八代子爵夫婦決定開墾出來，請日本設計師設計，用達溝河岸的假山石做景觀，于是便有了這充滿東方氣質的溫婉小巧的花園。真正的奢侈是要具備一定藝術修養和品位的，這種于一塊石、一片林、一襲瀑布造型的癡迷，是矯揉造作的暴發戶花多少錢都買不到的。

County Tipperary

巨巖上的凱秀宮

能夠被列入百年來首次訪問愛爾蘭的英國君主的日程表，凱秀宮，不言而喻，一定是愛爾蘭的象征之一。

凱秀宮所在的提伯拉里郡一帶遍布古跡，在平坦連綿的田間兀然矗立著一座石灰巖石上的孤堡，是名副其實的“Rock of Cashel”，這是愛爾蘭最值得參觀的經典古堡之一。在當地的民間傳說中，這山丘般的巨石是古代國王向巨石所代表的自然神力進貢的地方，圣徒帕特里克將撒旦從山里的洞穴中驅逐出去時，這塊巖石便飛落在了凱秀（Cashel）地區，因此成為芒斯特王朝歷代國王們的石座所在地。像這樣半是歷史、半是神話的愛爾蘭傳說很多，巨石來歷不明，但教堂和高塔的的確確是諾曼人入侵的產物。

凱秀與愛爾蘭的守護神圣徒帕特里克有著特別的淵源。5世紀時圣徒帕特里克帶著《圣經》，帶著寬恕和仁愛來到了愛爾蘭，此時的愛爾蘭是個充滿暴力、野蠻和殘忍的異教國家，甚至還有人祭。相傳帕特里克在凱秀摘下一枚三葉草，這種愛爾蘭隨處可見的植物被喻為基督教著名的“三位一體”理論。5世紀凱秀的芒斯特國王也在帕特里克的感召下皈依天主教。到了1011年，國王Muirchertach Ua Briain把名義上屬于國王的巨石獻給教會，為此雷根斯堡主教曾派手下工匠前往凱秀幫助國王建造禮拜堂，于是就有了眼前這日耳曼風格的建筑遺址。自12世紀諾曼人入侵開始，一直非常注意清除愛爾蘭本地古老而有象征意義的建筑，打擊本地的知識精英階層。凱秀巨石這大型山丘自然是他們無法完全抹平的，盡管石上建筑本身也是入侵的象征，直到18世紀末凱秀地區的大主教把教堂屋頂移除，此地才成為遺跡。

走進這座獨特的中世紀建筑，細看禮拜堂的細部石刻，異教風格的古老人面與獸類形象混雜著凱爾經風格的繁復裝飾。凱秀大教堂是在隨后的13世紀至17世紀逐漸建成，是小型的拉丁十字結構，沒有回廊。展廳里有少量凱秀宮存留的部分文物，據說都是凱爾特藝術的卓越藏品，墻上還掛著女王伊麗莎白二世到訪時的親筆簽名。

英國女王到訪凱秀宮—愛爾蘭民眾心中神圣的存在，明顯是在向鄰國示好，在歷史恩怨和現實利益的交織下，兩個國家成為彼此最重要的貿易伙伴。看著山下風景如畫的田園鄉村，羊兒如珍珠點綴在綠色的大地上，斗轉星移，恩怨情仇是會隨著時間慢慢改變的，唯一不變的應該是那代表幸運的三葉草—愛爾蘭的象征吧。