修心之路：三轉仙乃日

曲炯

2005年5月，我第一次來亞丁，那也是我第一次上高原。乘稻城包的小車過了仁村，走在曲曲折折的山路上，同行的四個伙伴加上我，跟著司機仲雍澤仁學唱祝酒歌。正自熱鬧，仲雍澤仁不唱了，把帽子摘下來放在方向盤前。往前看只見山路轉彎處有一座普通的白塔，車叮叮咣咣地顛到跟前，一車人都安靜下來了—前方空曠的視野里，驀然出現了一座頂天立地的大雪山，有頭有肩，姿態自在莊嚴，像一尊端坐的大佛俯視著我們。這就是仙乃日，稻城三怙主雪山之一的觀音菩薩。

我們望著雪山，目瞪口呆地下了車，不管是已經皈依佛法的，還是尚未皈依的，全都兩腿一軟，跪倒在地，恭恭敬敬地磕了三個長頭。唐朝時有印度僧人諾詎羅，在雁蕩山大龍湫觀瀑坐化，在看到仙乃日之前，我從未理解過那種非凡的心境。

一晃三四年，當我希望能找個靜心的地方時，我和好友將燦一致決定回到第一次上高原時的圣地亞丁來。這次我們不做普通的游客，我們要轉山。由于時間的關系，我們只能小轉。在三怙主雪山中，央邁勇和夏諾多吉之間有一道海拔5000米以上的險峻山脊，無路可通，只有海拔最高的仙乃日（6032米）是惟一可以由普通人獨立轉繞的。而這一轉，就再也停不下來。我們發愿，要轉仙乃日三次。2009年10月、2010年6月、2012年5月，我們用四年時間還了這個愿。

孤獨轉山路

別看亞丁景區人潮如織，但是轉山的人數相比起熱門的梅里雪山、岡仁波齊就相差甚遠了。以致于2009年第一次轉山做路線時，竟沒有靠譜的攻略可以倚仗。生怕成為“轉山驢友失蹤一周，當地正在全力搜救”的主角，彼時的我只能自己動手做地圖。當時谷歌地圖數據還不夠詳盡，無人山區的衛星圖相當模糊，好不容易找到三怙主雪山的所在，還需切換到等高線模式，瞪大雙眼繃緊眼鏡架，秉持“在山谷底走，沒事別翻山”的思路，沿著最低海拔的連線，描出一條看似可行的線路圖，并標上每個轉彎的經緯度。事后證明，這張地圖畫得相當成功，盡管如此，第一次轉山時仍免不了忐忑和驚懼。

忐忑的最大原因就是孤獨。仙乃日轉山道路的前半段，從沖古寺到五色海，是亞丁景區的腹地，風景優美，游客繁多，沿途有仙乃日、夏諾多吉、央邁勇、牛奶海、五色海，次第撲進眼簾，時而壯美，時而清麗，令人目不暇接。但是，游客，特別是騎馬上來的游客，走到牛奶海就折返回去了。往后，就是孤獨的轉山了。

盡管我有多年的朋友將燦一路作伴，但是面對三十多公里的高海拔徒步，缺氧也讓話題迅速枯竭，我們很快就進入了默默走路，除了念經就是喘氣的狀態。印象里，我們就只見過兩撥轉山的老鄉，一次是過了五色海，坐在草甸子上吃壓縮餅干時，三位藏胞背著吃吃喝喝的小筐，說說笑笑地過去了。另一次是看到了穿著解放鞋的一大家子，男女老少個個健步如飛，如履平地。偶爾也會有從云南穿卡斯地獄谷的游客攀援而上，打破時空的孤獨。

除此以外的大多數時候，除了兩個人的喘息和誦經聲，再難有人聲的撫慰。繞至西北坡更是蒼涼，顏色鮮明的地質分層壁立千仞，下面流淌著風刻冰蝕的亂石，腳下幾乎沒有植被，看不出路在何方。第一次轉山時，更有茫茫云霧從身后掩殺過來，遮擋了我們尋找鬼門關埡口的視線，多虧前人的“遺留”，我們才能循著地上豆腐干、榨菜、火腿腸的包裝袋和易拉罐拉環找到明路。

一過松都埡口，空無一人的野徑延伸在荒草坡上，兩邊深綠色頁巖的山體，云霧繚繞，陰冷晦暗，很容易讓人體會到“笙歌歸院落，燈火下樓臺”的況味。

這樣的孤獨其實并不難想見。在洛絨牛場的租馬處，有個亞丁景區管委會支起的告示牌，在租馬路線、費用、乘騎須知之后，是赫然的一句“禁止旅行者私自轉山”。在這樣的一種官方態度下，無外人問津的轉山狀況自是正常。然而，近幾年來，當地的轉山藏民數量也減了不少。

一次次走在孤獨的轉山路上，不經意間就會想起2009年時與龍同壩洛絨一家的交流。正值盛年的洛絨告訴我們：自己從來沒轉過山，連藏歷正月時也沒轉過。他的小表弟體力絕佳，時常穿著解放鞋沿著山走一大圈，以保證牦牛回圈，但是他說，這里沒意思，想到城市里住，特別想去重慶。將燦問他有沒有去過重慶，他說去過，只去過重慶，特別好。哪怕在這樣的佛家圣地，圍城之感依然固守難去。我們羨慕那方的山水云天，人家卻羨慕內地的水泥森林，這興許也是原因之一吧？

最為魂牽夢繞的相遇

自進入亞丁景區后，尖尖的夏諾多吉就幾乎無處不在。而小轉的起點沖古寺則是仙乃日和夏諾多吉的第一次合影處。夏諾多吉的藏語音意為“金剛手菩薩”，佛位在三怙主神山中排第三，海拔5958米，甘孜州稻城縣與涼山州木里縣就以夏諾多吉的主脊線為界，東為木里縣，西側為稻城縣。

夏諾多吉的主峰為三菱錐狀，冰川切割而成的鋒利刀脊沿雪山兩翼蜿蜒綿延，英姿雄健；藍天之下，白雪覆頂，灰褐色的流石灘、高山草甸、灌叢和森林層層過渡，錯落有致。常有人襯著天清流云，在沖谷草甸一賞就是半天。

有人說他像大鵬展翅，也有人將之比為驍勇的武將。然而，對藏傳佛教造像稍有了解的人必能一眼看出，他正是金剛手菩薩的化身。金剛手菩薩的造像，右腿屈，左腿舒，右手高舉金剛杵，威立于蓮臺。夏諾多吉山體右傾，東伴峰頂端一塊紅色的巨巖恰是他手中的金剛杵。對照一旁的仙乃日，同樣潔白的山體，各有莊嚴，直教人忍不住地肅然起敬。

然而，對我來說，這些都只是高潮前的鋪墊。繞過堆滿經文石的瑪尼堆，經神水門抵達洛絨牛場之時，道路兩側的山崖也隨之緩緩打開，雪色晶瑩的央邁勇，仿佛是一瞬間就出現在天邊，奪走所有準備好的贊美之辭，只留下臉上的兩行熱淚。

每一次轉山之路，這一刻都是讓我最為魂牽夢繞的相遇，藍天之下，他通體覆滿白雪，尖峰直指、山形險峻卻又勻稱雋秀，令人感到平滑柔順、親和柔美，有一種“靜如處子”的寧靜純潔。這座如少女一般柔美的山峰，也曾讓無數人傾倒，“這是我所見過的最漂亮的雪峰”，1928年發現了稻城的美國探險家洛克在閱盡人間山色后，還是毫不遲疑地把這個最高級的形容詞頒給了央邁勇。

央邁勇雪山的景觀組合亦十分奇妙，懸谷冰川分布在錐形雪峰的腰部，雪線一帶三角形的倒石堆一字排開，下方冰雪融水形成的簾狀瀑布直泄入林，轟隆聲在四五公里內都能聽到。冰川融水的澆灌，也滋長了雪峰之下的森林、草甸和溪流。

站在洛絨牛場草甸之上，央邁勇就靜靜地立于眼前，愈看愈覺圣潔寧靜，下至洛絨牛場的河邊，皎潔的身影倒映于清瑩透澈的河水中，微風乍起，雪峰便隨波光蕩漾，如夢似幻。

與倩影相生的還有央邁勇美麗的傳說。海拔5958米的央邁勇，是三位本尊菩薩中的文殊菩薩。文殊般若自在，“般若”意指“大智慧”。所以，民間也俗稱“文殊菩薩”是掌管智慧的菩薩，智慧甚深無上。當初蓮花生大師在為亞丁三座雪山加持命名時，將佛教中地位極高的文殊菩薩賦予央邁勇，可見這座雪山在大師的心目中何等的珍貴。

快樂與恐懼共生

第三次轉山時，對路線已經了如指掌，我發現這里不需要常常看海拔，海拔就在腳下的巖石上。比如行走在灰綠色頁巖上的時候，就能推測出此處的海拔大約為4400米到4700米。亞丁地區從三疊紀開始發育，直到第四紀才被抬升成高原。仙乃日和央邁勇被平平托起，再被冰川雕刻成現在的樣子。走到仙乃日西北坡時，我們更可以看到右側山壁上、水平方向的巖石彩帶標注的各個地質年代，那就是一座落差1000米的時間博物館。

但是，就在我們認為可以撩撥林中松蘿、放心賞玩山趣時，轉山的苦行卻也形影相隨。最苦的一段正是攀爬鬼門關埡口的路，作為全程海拔最高的地方，轉山至此，人早已精疲力竭。每走一個“之”字形的拐彎，我都要停下來歇半分鐘，氣喘吁吁地憧憬山那邊一路下坡的快活景象，來支撐快要崩潰了的身體和意念。

如果說身體的疲憊尚能提前打預防針，無常就難以防備了。第三次轉山出發前，我們決定不額外背水了，因為前兩次的經驗告訴我們，途中到處可見冰川融水的干凈小溪。可是爬到后山，我們卻傻了眼—后山所有的小溪都斷流見底了，大太陽還特別毒。口舌生煙的時候，前方還有全程最高的鬼門關埡口等著我們。脫水的恐懼讓我們感到無比絕望，每前進一步都覺得耗光了身上的力氣。

就在此時，我突然看到左手的向陽坡上有一塊桌面大小的白色堆積物，“那是塊冰嗎？”我問將燦，他仔細看了看，驚喜地叫：“是！”我們撒腿就沖了過去，只見這塊一尺厚的冰塊上覆著一層浮土，還有野獸刨過的痕跡，我們迅速把土層刮掉，用保溫壺的金屬口邊刨邊吃，還裝了滿滿一壺。

從鬼門關埡口再走回人間，回到沖古寺，天已落黑，我敲開電瓶車站值班室的門討水，值班的人讓我拿走了一滿壺開水，坐在外面的木頭臺階上，將燦和我就著夜色和松籟，你一杯我一杯，慢慢地將整壺水喝完，感受著身體隨之慢慢暖將起來，我們的心里早已沒了塵囂、沒了恐懼，只有久違的安寧和快樂。

上師希阿榮博堪布說過一段質樸的話：“再普通的人，再平凡的生活里也充滿快樂。口渴的時候，喝上水就會感到快樂。肚子餓了吃東西就會快樂……感冒了，鼻塞流涕讓人很不舒服，可是兩天后當我們突然發現鼻子通暢、可以正常呼吸的時候，我們簡直高興壞了：原來能用鼻子順暢地呼吸是如此快樂的一件事！看得出來，快樂就在我們身邊，可是人們要么因為心不夠靜，察覺不到它們，要么因為快樂轉瞬即逝，來不及充分感受。”

回想起與亞丁三怙主雪山的四年，第一次轉山時，我找到了初次遠足成功的快樂；第二次，我在膝蓋最痛的時候撿到了前人棄置埡口的木杖，找到了正常走路的快樂；第三次，我發現連喝水都是那么的愉悅。感謝慈悲的神山，感謝這些孤獨而又充滿無常的轉山之旅，讓我得以一次次重溫這些質樸亙久的箴言，發現那些從未遠離卻被我們一再忽視的快樂。