悵望賽圖拉

走上險峻的喀喇昆侖山，就能看到諸多古老“虎踞龍盤”遺址，賽圖拉哨所便是其中的一個。

由于工作上的關系，前幾年，我每每上高原，走到219國道355公里處都會發現，陡坡上面高聳著一個直立的、讓人提神的路標，上邊用藍底白色寫著——賽圖拉。最初，我也從沒有對它有什么興趣，也不知道這個名字詮釋什么，只知道那是國民黨時期守過防的哨所遺址。后來，有朋友問我這里的情況，我一臉茫然，難以回答。賽圖拉哨所究竟發生過什么？它的軍事意義何在？還有著許多不解的謎，讓現代人無法詮釋。于是，我在各種資料里查找，運用現代化的網絡尋覓。然而，少有的記載讓人看后感到了一種失落和難得的遺憾。

在我的印象中，昆侖山上來過的文人騷客數不完，但很少看到有人寫過有關賽圖拉哨所的人和事，是什么原因？

是這個哨所的故事太古老陳舊呢，還是嫌棄哨所沒有什么驚天動地的偉大故事呢？

我乘車從葉城縣零公里出發，沿219國道一直向西藏進發，每走一段，海拔漸漸升高，大腦暈沉。

車剛停，站在公路上向左邊的群山中望去，只見遠處河畔陡峭的懸崖邊上，有一個蒼涼的炮樓，孤立突兀。于是，我下車后快步走過已干涸的喀拉喀什河河道，再往上爬越那個看似不陡的山路，但每向上跋涉一小步，我的兩腿卻沉重得如同灌注了幾公斤鉛鋅一樣，大腦兩鬢由于高原缺氧所致，太陽穴暴漲，好像就要脹裂，上高原才知缺氧的滋味——這就是我要找的賽圖拉哨所。

哨所位于海拔3750米處，東南北三方都是大河灘。哨所所在的平臺高出河灘足有十米多，南面是大山流下的小河，繞著哨所向東拐了一個大彎，匯進喀拉喀什河。小河的上游通向印度，俯視北面，藍色的河水娓娓西行而后北折，在雪光折射下，發出耀眼的銀白。順河而下進抵西昆侖山腳，就到了羊脂玉的產地和田。環顧四周，只見許多整齊劃一的小平房破損不堪，有的隨著歲月的風塵，早已是殘垣斷壁。透過這些遺址可以看到，當年的哨所和現時的營房相差不了多少，都是圍成了方正的大四合院，整齊劃一。院子有足球場大，地上殘留著許多馬樁頭，那是當年邊關軍人用來拴住哨所巡邏的軍馬和駱駝的。從倒塌的橫面看，墻體1米多厚，全是用籃球大的石頭與黃土夯成的，足見當年戍邊人建設此哨所的艱辛。離營房不遠處有個高高的哨樓，呈典型的六角形，有六七平方米，頂部早已被高原上惡劣的大自然氣候所侵襲，顯得空曠明亮，墻上有巡視外界的觀察孔仍保持著原樣，哨樓南面的墻體布滿了向外射擊的槍孔。站在這里俯視平臺的南面，從小山腳下一直延伸到西南角，都是陡立而高大的山壁，蜿蜒成了天然的屏障，我對當年在這里設防的人感到了一種敬重和佩服。

往事越百年。

1875年，左宗棠坐鎮肅州，得悉朝廷對于新疆平叛有爭議，他憂心忡忡，氣憤難忍， 一代代將士曾血灑邊陲，而今怎容任人宰割？于是，他徹夜難眠，熱血沸騰，立即擬奏章上呈，表示愿西征新疆平滅賊寇收復國土。光緒二年（1876年），左宗棠親率大軍，威風浩蕩，向新疆進發。為了表示抗敵決心，置生死于度外，他隨軍帶著一口棺材。將士見主帥如此決心，更是士氣陡增，于是，新疆南北疆大地上上演了一幕威武雄壯的話劇。第二年（1877年）南疆收復后，困擾朝廷的邊疆局勢基本平穩。一日，邊關快馬飛報，說英軍意從印度進入賽圖拉修筑城堡。主帥憂心忡忡。他從當地人處得知，賽圖拉是古老的商貿通道，是通往印度拉達克首府列城的古絲綢之路上最后一個居民點，過去有不少中國的陶瓷、絲綢都是通過商人從此帶出國外。出于保衛疆土有責的左宗棠洞觀全局，下令組織一支精干的軍隊，到昆侖山賽圖拉處設防。于是，精選出的一百多人清軍敢死隊騎著駱駝、馬匹，帶著糧草，歷盡艱難，跋涉一月，艱難來到了如今的賽圖拉，并迅速與當時群眾聯手，拉土運石，建立了軍事哨卡。從此，這里成了當時政府最高海拔駐兵點，是中國最西邊境的防御大本營。西部邊關八百多公里的喀喇昆侖山的守防任務，海拔在四五千米以上的幾百公里的冰雪巡邏點，都落到了守衛在這里的鐵血漢子肩膀上。多少個春去秋來，多少個寒來暑往，這里的官兵用青春流失、生命折損的代價，趕著駝馬隊，馱上糧草，走冰山，戰缺氧，爬冰臥雪數月。“一年三百六十天，都是橫戈馬上行”，忠誠地巡視著雪山邊關的每一寸土地。

歷史的年輪走過了一年又一年，盡管時局動蕩不安，但這個軍事哨所都沒有被撤掉，成了歷代軍事家、政治家高度關注的焦點。1928年，政府為了加強邊關力量，專門在賽圖拉設立了邊防局，不久又成立了邊卡大隊，人數增至200人。1937年，盛世才統治新疆后，繼續在此設卡。我站在哨所遺址所在的平臺上，看著這里的每一塊經歷過風雪沐浴后的戈壁石和土塊，為先輩戍邊人那種對自己家園的保衛意識所折服。他們在這個險峻之地筑起了哨所，以抵抗那些心懷叵測而又兇狠毒辣的入侵者，哪怕將自己的血肉之軀化為灰燼，哪怕將自己的生命留在雪山昆侖上，也要守衛住腳下這塊土地！

巍巍昆侖山，平均海拔4500米，雪山重重，氧氣稀薄，人跡罕至，要到賽圖拉，常要經歷各種高海拔的雪山。

我曾經在上世紀80年代專門來這里執行國防施工任務，當時坐的是老解放卡車，沿途還有兵站人員進行保障，第一天翻越高聳云霄、險象環生的庫地達坂。第二天，就要跋涉海拔5000米、被稱生不如死的麻扎達坂。第三天還要經歷懸崖陡立、冰雪覆蓋的黑卡達坂。這三個雪山翻過后，有著鐵心意志的人都被無情的高原所擊倒，頭疼欲裂，氣短胸悶，更險的是有人患了感冒后，會引起肺水腫。來這里的人都說，給再多的錢也不干了。那年，下山后，老兵復員，許多人打報告堅決要求回家。

想想過去戍邊人去的情景，是何等艱苦啊！沒有現時寬廣的公路，沒有飛動的車輛，只能是騎著戰馬和駱駝，頂風冒雪，翻山越嶺，披星戴月，飲沙啜雪，風餐露宿，天當被地當床，走在哪里住在哪里，還要經受當時被稱為“魔鬼”缺氧的傷害，有的人在路上病了，強硬支撐著，實在不行了，就送沿途的老鄉照料，有的在半途中因其他原因而死了，就地掩埋。更可怕是，他們有時還要經歷高原上各種野獸的侵襲。斯文·赫定在他的游記里曾描寫過昆侖山的狼群、野驢、棕熊。他有一次被一頭受傷的野牦牛窮追不舍，情急之下，他的仆人及時補了一槍，才化險為夷。可見當年戍邊的艱辛！

一次，我與曾在國民黨時期當過兵的一位老兵閑聊。問起他們當年戍邊情況時，他動情地說，當年他守衛時很艱苦，到哨所都是走路去的，哪有什么車啊，一走就是三個月，后來才騎著駱駝和馬，走到哪里住在哪里，第二天再走，一直走到哨所。取暖用的是牛糞火，哪有什么火爐子！哨所只有一個煤油燈，哪有什么電呢！吃的最好的只能是玉米面糊糊，有時連這也吃不上。冬天，太冷了，大家都擠在一起，用身體取暖，天天盼著來個人，但天天看到的是雪山。

老兵講的感受，我想，其實就是賽圖拉哨所真實的再現。

1950年3月，中國人民解放軍第四師第十團一個加強連進駐賽圖拉。守防的國民黨官兵以為換防的來了，哭喊著埋怨：三年了才來，怎么又換裝了。其實，與世隔絕的山上守防的國民黨兵哪里知道，物轉星移，山上守三年，山下天地換，新中國成立了，共產黨領導的軍隊來接防讓他們下山休整了。這些忠誠于祖國的軍人，在顫顫悠悠的年代里，仍忠心不變，默默無聞地守候昆侖。

離哨所遺址約100米處，有大小不一的土包，足有20多個，在寒風怒吼中顯得蒼涼。有人說這是埋葬牧民們的遺骸，也有人說埋葬的是當年因病而去世的戍邊官兵。記得有一位長期在邊關的戰友告訴我說，這里的墳包都是當年戍邊軍人的墳墓，他們活著時在這里戍邊，死后就地掩埋，沒有隆重的葬禮。多年前，他隨軍區工作組上山，在賽圖拉發現了一具穿國民黨衣服的木乃伊，木乃伊只剩下了風干的肉和骨頭，臉被烏鴉啄成了各種不規則的洞眼。出于對戍邊人的敬重，他們涉過喀拉喀什河，專門來到這里，面向那木乃伊——為了中華民族戍邊而死的國民黨軍人默默地行了軍禮，并把他重新安葬了。

賽圖拉，維語意思是殉教者。但我要說，他是守邊人的殉身之地。來賽圖拉參觀哨所遺址的人，看著已是凄涼的個個墳塋，都會感慨萬千。我在想，也許終有一天，在一個月黑風高的夜晚，那些不同時期、穿著不同服裝的軍人從墳墓中站出來，自覺地集合一列，也許他們互相詢問對方的名字、籍貫，打聽著對方父母的地址，也許他們還會托夢給這里祭拜過自己的人，讓活著的人常來看看他們。

我望著滿目瘡痍的哨所遺址，望著哨所四周雄莽蒼涼的山石，陡然在心中強化了關于國家、關于民族、關于邊疆的意識。這哪里是哨所，這是一尊天神！他雄踞西天蒼穹，展示雄性的倔犟，任風雪橫劈豎砍，但卻忠心不變，用生命守護邊關。只解沙場為國死，何須馬革裹尸還……

責任編輯：黃艷秋

題圖攝影：陳興華