春茶那些事兒

春天，對于茶來說，不僅僅是生長與收獲的季節，還是愛茶人心照不宣的盛筵。

從江南到江北、從東南到西南，每一個茶區都洋溢著盎然的生機、每一處茶園都活躍著忙碌的身影、每一顆細嫩滴翠的茶芽都能挑起人們興奮的神經。

有這樣的一個群體：他們會不辭千里奔赴茶區，只為見證或品嘗春天的第一道茶；也會樂此不疲地跟著茶農一起同吃同住，采茶做茶，只為分享春茶季的喜悅；也會如朝圣一般到某種心儀的好茶產地，忘乎所以地全身心投入，只為心底最初的那份鐘愛與感動……這是一種近乎信仰的虔誠，讓每一款茶都帶上了豐富的情感、讓每一款茶的背后都有一個生動的故事。

人在草木間。其實，春茶就是一個傳奇——一個特殊季節，一個人與一道茶。

“年年春自東南來”。老家峰爐山上的拋荒茶，在正月初就已經發了些芽頭，算是國內最早發芽的茶之一了。離開老家十多年后，重新來到山上。許多小路與河岸既熟悉又陌生，樟樹越加粗大，草木更為繁茂，山巖卻無更改，但那些拋荒的茶樹已經在路旁越長越高了。

母親自小就會采茶制茶，去年還專門采了些拋荒的茶自己手工炒了些。山上的茶更為香甜，我嘗了一下芽頭，香味突出，滋味醇厚，苦澀快速化成回甘。以此判斷，這必是一叢制茶的好底料。

山上沒有人煙，人們多無心勞務，以致荒茶越長越高。山下的茶園茶多，滋味卻偏淡。價格也就幾十元一斤，只是做為大眾飲用的茶。荒茶并沒有多少，采起來也特別難，請人都不容易。茶農也就懶得采它們了。山坳土地公廟旁的這一叢荒茶也較為奇怪，葉片有巴掌般大小，長勢甚好，應為大葉種，而芽頭又奇小，葉下有許多蛛網或是一些蟲眼。屬于非常生態的茶。采摘的時候需要把樹枝彎下來一些，偶有一些發了一芽和兩片小嫩葉的新茶，其余基本還是米粒狀的小芽孢。心里念著得罪啦，便開始采摘，左右手開弓，才會快一些，采完放入布袋，就那一叢落的老茶。也約有七八株茶樹，從頂芽采摘到腋芽，終于體會到“粒粒皆辛苦”。《朱子家訓》中說到：“一粥一飯當思來之不易。半絲半縷恒念物力維艱”。更念這嘉木珍貴，生天地之間得山川靈泉滋潤。采摘速度很慢，心想能夠做一泡也就夠了吧，于是帶著滿心的喜悅帶著一手掌的茶芽回家。

將茶青放在露臺上晾青萎凋。這幾天沒有太陽，不過風還好，約五六個小時，香氣變成令人喜歡的花果香，茶葉也變得柔軟起來，也就差不多可以殺青了。因為量少，就拿來蒸青吧，炒青的難度比較大，茶芽太小，就怕弄壞了茶葉，蒸起來還是相對很容易的。大火燒開后，轉為小火，大約3分鐘后茶葉就熟了，香味也已經不一樣了。這次不用搗爛，而是稍經揉捻。就準備烘干。因為只是自己做著玩，程序也沒有過多的講究。其實，茶的品質也就是在無數次的經驗積累與技術的探索中完成的。

家里并沒有專業的烘焙機器，生炭火也很麻煩，干脆就在鍋里烘干，只是比較費工夫。一手拿著鍋，底下微弱的火，控制恒溫，高了怕焦低了又怕烘不夠，手腕特別酸累。一小時后，當茶香越來越明顯的時候，茶葉也已經干躁易捏碎了，茶已經制好了。聞著干茶，真是香極了，因是蒸青茶，香氣還顯得很不同呢。

這一泡早春里的珍貴蒸青綠茶，沖泡也顯得格外慎重。量太小。也就3克左右，—粒粒的。怪不得以前人稱茶為“茶米”，真夠形象的。我把蓋碗燙過兩遍，茶的清香若有云霧氣息。“蘊籍”二字，甚為形象。高溫沖泡，茶湯呈現白色，聞著有淡淡果香，入口柔和甘甜，滋味清淡微遠，若有一股太和之氣，非平常茶類可比。一滴滴地品飲，顯得無比珍惜了。

飲了兩道，皆覺珍貴，哪怕是最好的茶拿來換取，也不肯了。只可惜還無法充分沖泡出味道來，那就拿來煮吧。沒有鐵壺。就放在隨手泡里煮開，此時香氣更令人驚奇，竟轉為雪梨一樣的香甜之味，滿室生香，令人迫不及待地想要品嘗。

煮開后的春茶，滋味更加飽滿，仍舊是高遠的氣息，甜潤之中帶著冰涼，每一口都回甜。既有云霧于山上，更覺深情厚味在其中。我想，再也沒有其他的茶，能夠替代老家深山里這一抹春天的清味了。

四年前，張崇良就試著將制作閩南烏龍茶的部分工藝嫁接到綠茶上。這一嘗試取得了意想不到的成功一它既有綠茶的鮮爽，又像烏龍茶那樣耐泡，每年一到茶季就供不應求。“一季做下來，也就三五千斤，都不夠賣。”老張感嘆說。

他的茶園在福州北峰山區壽山鄉，海拔在630～680米，與市區有3～5℃的溫差，以酸性沙壤土為主，是近郊不可多得的宜茶之地。老張開著車，沿著逶迤的盤山公路前進。一路峰巒疊嶂，茂林修竹，山風時不時地把花香和山林特有的草木氣息送進車窗。三十多分鐘后，前風窗的視野豁然開朗，層次分明的梯田茶園排闥而來。一條條整齊的茶叢隨著山勢高低起伏，緩緩地伸向遠處，猶如圈圈綠色的漣漪。

約下午2點，我們在路邊下了車，采茶工們早已在茶叢中忙開了。“這些種的都是福鼎大亳茶。它的芽比較肥大，長得也快，白毫濃密，做綠茶，外形就比較漂亮。”老張指著前面的幾片茶園說。

春節以來，福州的天氣如坐“過山車”，沒冷幾天，溫度就一個勁地往上躥，茶樹長勢很猛。這對于全國許多綠茶產區的茶農來說也許不是件好事，畢竟單芽或一芽一葉是大多數名優綠茶的采摘標準，而飆升的氣溫使芽葉瘋長，根本來不及采。不過，老張一點兒也不擔心，他要采的就是一芽二三葉甚至對夾葉。

“如果原料太嫩，在運用部分烏龍茶工藝時，就很容易產生碎末，相對老一點的原料，有效成分會高些。”較之綠茶常規制法。老張的創新工藝中加入了輕萎凋和包揉這兩道工序。

他取來一塊約40多平米的萎凋簾，在廠房前的空地上鋪平，陽光正好覆蓋了萎凋簾的大部分。茶師小游提著竹筐，邊后退邊往簾上依次撒鮮葉。不一會兒，棗紅色的萎凋簾上鋪了一層翠綠的茶青。“萎凋有日光萎凋和室內萎凋兩種，日光萎凋能增加茶的香氣。”十多分鐘后，老張把萎凋葉倒進水篩，置于車間里的晾青架上。

攤涼的時間只有短短的兩分多鐘。老張隨手抓起一把萎凋葉，湊近鼻子嗅了嗅說：“可以殺青了。”殺青用的也是制作烏龍茶時常用的滾筒殺青機。開機后，萎凋葉在滾筒里翻滾了起來。溫度漸升，葉子發出“噼里啪啦”的聲音，冒出水汽。“高溫快殺能一下子阻止葉子的紅變。殺到鮮葉變軟，青氣消失就行了。”過了5分鐘，滾筒停轉。茶師抓住拉桿，把殺青葉倒入水篩攤涼。

待葉表溫度下降，茶師把殺青葉用包揉布包起。做成茶包，然后放進速包機。茶師一踩腳踏開關，茶包就在兩對立輥間轉動。很快，茶包就變成了南瓜狀。進行松包結塊后，攤涼片刻，送入鏈板式烘干機，利用120℃的溫度烘干。

出茶口飄出了陣陣的栗香。老張的臉上掛起了笑容，招呼道：“走！去看看！”老張揀出一撮毛茶放在掌心，仔細端詳：“你看，這白毫密密地披在彎彎的茶條上，很像碧螺春吧，包揉就相當于提亳。”

這款茶的制法雖組合了烏龍茶工藝，但無論外形還是內質都是“徹頭徹尾”的綠茶。沖泡時，它給人最直觀的印象就是濃郁且高長的熟香，清亮的湯面上浮著的細小茸亳便是鮮爽滋味的主要來源。當茶湯在口中鼓蕩時，會明顯感覺“飲之有物”，無空泛淡薄之感，口味比普通綠茶來得重些，但又比烏龍茶來得輕點。連續沖泡5次以后，茶湯還不至于寡淡無味。然而，更令老張感到自豪的是，它很耐儲存。“一般綠茶無法長時間存放，而它，我可以從春天存到秋天，甚至冬天。”老張的神情頗有幾分得意。

當我們問起這款茶的名字時，老張一時語塞，這才意識到自己做了4年的這個茶竟然還“無名無姓”。他呷了口茶，微皺眉頭，似乎在腦海里搜索詞匯。忽然，他拍了下桌子：“嘿嘿，有了！干脆就叫銀毫碧露吧！”名字還挺詩意的。

一直覺得江南的春天只有兩種情調，一種是春光明媚下的生機盎然，一種是煙雨朦朧中的詩情畫意。每次我來江南，總是遇見后者，上一次是在雨中的顧渚山麓尋找陸羽的足跡，這一次則是在雨后的霞霧山上探尋元代高僧石屋清珙參禪飲茶之地。

此次的探尋源于《空谷幽蘭》的作者，著名漢學家比爾波特先生。在完成了尋找終南山隱士和黃河之旅之后。比爾先生又把中國古代詩人作為了他下一個探訪的對象。石屋清珙的詩作已經被比爾先生翻譯成英文出版，這也是他第三次追尋著石屋的蹤跡來到霞霧山，在這樣一個浮躁喧囂的年代，老爺子用一次次的親身探尋為中國傳統文化留下珍貴的記錄，那份執著與真誠無不讓人心生敬重。

比爾先生和他的好友馬丁先生、湖州茶人大茶和我，四人相攜踏上了此番霞霧之行。從湖州出發約半個小時就到了妙西鎮——茶圣陸羽寫就世界第一部茶文化專著一《茶經》的地方，路口的一尊陸羽雕像昭示著此地與中國茶文化特殊的淵源。步入妙西，仿佛置身于《漁歌子》所描繪的春江水漲、綠野白鷺的山水盛景中，我們驅車往南行，沿著山路就上了霞霧山。昨夜的雨為霞霧山籠上了一層細細的“白紗”，間落在山谷里的桃花在薄霧中忽隱忽現，也讓這座山顯得更如其名。行至半山，帶著新綠的滿坡茶園開始出現在眼前，沉睡在云霧里，讓人不忍驚擾。據傳，石屋清珙曾在霞霧山手栽15棵茶樹，韓國稱之為“霞霧茶”。隨著歷史的變遷，“霞霧茶”已被逐漸淡化，但茶葉的種植卻在近年興盛起來，眼前的茶園一直延伸到山頂。車停，霞峰云霧茶廠到了，這是長興百歲爺茶業在霞霧山設立的茶園基地和制茶廠，隔壁是一家生產桶裝水的水廠。霞霧山泉自古聞名，中國歷來有好水配好茶的說法，因而與霞峰云霧茶并稱“霞峰雙絕”。

百歲爺茶業的莫總接待了我們，她拿出前幾日剛做好的上品紫筍茶，干茶鮮綠毫顯，顆顆分明，細嫩如筍，香氣清新淡雅，莫總用青花蓋碗沖泡，溫熱的甘泉水浸潤了干茶，一顆顆紫筍茶都浮在茶湯上，顯得更加青翠欲滴，一會兒便蘭香四溢了。這是我今年品嘗到的第一道新茶，滋味鮮爽甘醇，舌尖上滿是春天的味道。“茶湯的顏色不濃，滋味卻那么飽滿，太好了。”馬丁先生用不太豐富的漢語詞匯對此贊不絕口。之后，莫總又為我們沖泡了一款當地的桑茶。葉子類似桑葉而得名，這不是真正意義上的茶葉，卻是當地人最熟悉也最喜歡的一款茶，大茶兄也說自己從小就喜歡喝桑茶。也許是剛剛出鍋的原因，干茶帶著濃郁的烘烤味，像極了剛出爐的曲奇餅干，茶湯依舊清醇，略帶點苦，很快便在喉底回甘了。

兩道熱茶讓身子暖和了起來，我們起身開始尋找石屋清珙參禪飲茶之地。元時，石屋清珙在山頂天湖結庵30余年，并留有《山居》長詩和《語錄》，其中不少涉及茶。在一處“霞霧山古墓葬群”的碑座處，我們開始往下行，穿行在枯木、荊棘、雜草之間，完全沒有“路”可言，連來過很多次的大茶兄都要再三確認方向和路線，已是古稀之年的比爾先生卻一直走在最前頭，健步如飛，讓人嘆服。越過了兩座高臺之后，一方沼澤濕地出現在眼前。聽大茶兄介紹這里便是“婆羅樹影落天湖，檐萄花香浮臺石”的古天湖遺址，又因為形似蝴蝶展翼而別名蝴蝶泉。

大茶兄帶我又跨過一方沼澤，便到了石屋禪師古時居住的地方。至今，這里仍遺有山石壘成的斷墻殘垣。四周，野茶叢生，已經無法考證這些茶樹的年齡，它們也早已被遺忘在這人跡罕至之地，但每年的春天，鮮綠的嫩芽還是會倔強地冒出枝頭，展示著頑強的生命力。大茶兄輕輕地擇一芽頭，放進嘴里細細咀嚼，他示意讓我也嘗嘗，果真清甜甘冽，回味無窮。

600多個春秋早已消逝，此刻，置身于一代高僧修行過的故地，石屋筆下那些“粥去飯來茶吃了，開窗獨坐看青山”、“挑薺煮茶延野餐，買盆移菊送鄰僧”、“禪余高誦寒山偈，飯后濃煎谷雨茶”的生活場景，仿佛歷歷在目。

雖然未及清明，僅僅是驚蟄剛過，蒙頂山的茶葉就已經發芽了。想來春天來得更早，也就是山上最美的季節。一路上油菜花開得繁茂而美麗，或有一灣清水，或矗兩三桃李，紅艷或潔白。那都是春的氣息，便深感生命與生活的美好。

今年蒙頂山天氣尚好，蒙頂甘露與黃芽都已經上市。為了尋訪好茶，我們特地來到山間的村落里。蒙頂山上，牌匾正在修繕，山路上的車子略略多了起來。

金花村是蒙頂山的著名茶村，一路上看到茶芽發得正好，人們三三兩兩都在茶園里采摘，每一戶人家都很繁忙，或是采茶，或是制茶，有的人家茶園少就只采些茶青賣，有些茶農也會收茶青然后自己手工或購置機器做茶。越往里村子里走，路越艱難，只能走一輛車的水泥路也盡了，最后剩下泥巴路，約略鋪了些磚頭碎石。在一個安靜的山坳里，就是茶農潘清軍的家里了。門口拴著一頭水牛，已聞雞犬之聲。

老潘家坐落在茶園里，滿目李花海棠。紅色的玉蘭、金黃的油菜花，更令人喜歡的是抽了新芽的茶樹。老潘說，茶園在正月二十就已經開始采茶，春來早，只是氣候還不是很好，氣溫高，天氣旱。茶葉干了些，炒起來就容易有爆點，產量也比以前少了兩成，一畝比往年同期要少三分之一，也就做了十幾斤的茶。山下的茶園還是受了些霜凍，山上的基本沒受影響。今年鮮葉的成本比較高，比去年要高三四成，自己也會去收一些茶青手工做點茶。昨天茶青才便宜一點，就希望過些天能有點小雨，茶芽就發得更好了。茶園里散落的紫色芽頭，就是老川茶的品種，這幾年在市面上很受歡迎，賣得出好價格。

老潘很淳樸，家里用著斜鍋炒茶，還有平常人家不容易看到的竹焙籠。竹焙籠底下用鐵盒裝著炭火，這是傳統制甘露工藝的最后一道工序，以炭火烘干綠茶，在蒙頂山的永興寺里也保持著這種手工傳統的蒙頂甘露制法。

他們這兩天做出來的甘露外形看起來并不是很漂亮，不如我們在名山縣上的茶葉市場看到的好看，香氣也不是太顯，干茶還可以看出因為手工炒青使茶的邊緣略有焦變。然而當茶沖泡出來后，才知道這才是好喝的茶。清甜溫潤回甘。

在金花村，我們還走訪了其他的茶農，茶讓這里變得富足起來。尋茶的一路空氣清爽，山花爛漫，極目則是群山綿延，真是一處美麗的地方。再過些天，山頂上的茶也都要開采了，這是一個繁忙的季節，人們為春茶而忙碌，收藏茶香，收藏一季的美麗。

3月剛入中旬，蘇州東山制茶師張懿平打來電話告知，第一鍋碧螺春已出爐，今年初春那大起大落過山車似的氣溫催早了茶期。帶著對這“早產兒”的好奇和向往，茶館的一幫茶客在一個再次降溫的周末踏上了東洞庭山——東山的探茶之旅。

出發之前，已是一輪高溫后的峰回路轉，氣溫直線降落的最大受害者就是剛剛探出頭的茶樹新芽。南京高淳茶園的早熟品種烏牛早便難逃此劫，剛剛冒出來的新芽還未等及采摘，便遭到夜里霜凍的侵襲，早早夭折。因此，出發的路上，總有一份對東山茶樹的忐忑，不知它們命運如何。

來到制茶師張懿平家里的第一件事就是打聽新芽的狀況。這位面色黝黑，但一雙眼睛卻格外清澈的制茶師淡定地告訴大伙，碧螺春的新芽安然無恙。其實無論外界的氣溫變化多大，這里的茶樹一直受到特殊的守護。而那“碧波三千傾，一面波浪一面平”的太湖便是重要的守護者之一。

太湖的存在，讓這里小氣候溫暖濕潤，極其適合茶樹的生長。而湖水的恒溫作用更是可以避免讓在氣溫變化多端的春季長出的新芽遭受霜凍的威脅。有了太湖的滋潤，種植茶樹的土壤終年濕潤。即便在寒冷的冬季不也會被凍壞。因為對于茶樹來說，沒有水分的干凍才是最致命的。

人說太湖美，美在太湖水。此時大概才明白這句話的真諦。因了太湖水，才有了一路上的鶯飛柳長；因了太湖水，才有了飯桌上的魚肥蝦鮮；更因了太湖水，才有了風景看透、舌尖嘗夠后的那杯碧螺春。

在我們的提議下，張懿平決定帶領我們做一回采茶人。他的茶園位于莫厘峰的坡面上，這跟大多數茶農的一樣。莫厘峰為東山的主峰，也是東山最高峰，當地俗稱“大尖頂”海拔292.4米，與西山第一峰縹緲峰隔湖相峙。碧螺春的源頭碧螺峰便是它的一部分。

為了保證洞庭山碧螺春的最優品質，這里的茶農始終堅持種植以“柳葉條”為代表的東、西山群體小葉種茶樹，張懿平家也不例外。按他的要求，碧螺春的采摘標準是一芽一葉。雖說這芽頭嬌嫩，但對于技術生疏的我們來說，才掐了幾十個芽頭后，便覺指尖疼痛，更何況僵硬的站姿早讓腰背吃力不已，采回的鮮葉自然不夠炒一鍋。張懿平特意從其他茶農那借了點鮮葉回來，一共9兩，而這離他一鍋1斤2兩的數量仍然相去甚遠。由于拿回的鮮葉要放茶匾里鋪開晾一會（此舉有利于茶葉特殊花果香氣的形成）。乘這功夫，張懿平開始聊起今年碧螺春的生產情況。

在此之前，我們都理所當然地認為，今年茶樹抽芽早，采茶期應該會長，而張懿平的觀點卻否定了我們的想法。原來洞庭碧螺春俗稱“半月茶”，顧名思義，能夠保證洞庭碧螺春品質的時間只有半個月。早抽芽便會早變老，反之亦然。不過值得欣慰的是，由于前幾天氣溫的突然竄高，使得我們能在春分之前便采得嫩芽，而“分前茶”為碧螺春茶中的珍品。看來這過山車的天氣真給今年的茶客帶來不少福音。

萬事俱備，準備炒茶。在鮮葉下鍋之前，必須先將鍋洗刷干凈，因為之前炒茶留下的茶漬倘若不清洗干凈便會影響下一鍋茶的品質。洗刷完畢，開大火將鍋燒熱（手工炒茶者完全憑雙手來感受鍋溫）。通常鮮葉下鍋前。鍋溫要燒到150℃以上。張懿平讓我們自己的手去體會，既手掌靠近鍋心上方，掌心發燙便可。

鮮葉被倒入高溫的鍋里殺青，張懿平雙手齊下，一邊抖葉一邊翻炒，如此5分鐘左右便開始揉捻。這時鍋溫要降到100℃以下。只見他又換作抖、炒、揉三種手法交替進行，邊抖，邊炒，邊揉。站在一旁觀摩的我們發現隨著茶葉水分的減少，條索逐漸形成，此時，鍋內香氣開始四溢，圍觀的人貪戀地猛吸起來。這一過程持續15分鐘左右后開始搓團顯毫，鍋溫繼續被調低。結束后便是最后一道程序烘干。整個過程持續半個多小時。

剛出鍋的新茶便被我們迫不及待地拿來嘗鮮。茶入水“飛雪沉江舞翩翩”；稍片刻“氤氳煙引洞中仙”；抿一口，“余味不盡唇齒間。”

茶畢，離開東山時，路過一家茶農后門，一家四代端坐在后門口，借著并不明亮的光線挑揀鮮茶，那是被我們忽略的一個過程。原來鮮茶被采摘回來后，都要經過嚴格的篩選，去老葉、老梗，保證每根嫩芽長度在1.5公分左右，如此才能保證洞庭碧螺春的品質。

看著那密密麻麻的一堆毛茶，看著那即使在說話，眼睛一刻也不開手中毛茶的一家四代，我忽生敬意。誰知杯中茶，片葉皆辛苦！

三月的麗江已是櫻花爛漫，趁三朵節放假，我與家人回永勝鄉下老家提前清明祭祖。早春夜晚的麗江永勝難免有著幾分涼意，在滿天繁星的農家院落里，我們燃起了篝火，與家人圍火而坐。如此閑情逸致的夜晚怎可無茶呢？我順手拿出包中一袋麗江特有的烏木春綠茶，用茶道杯沖泡，與眾人分享。飲茶嘮嗑時，突然想起，我在麗江八年卻未曾去過麗江唯一產茶的華坪縣。經過一番思想斗爭，我毅然決定趁此次清明祭祖之機去一趟華坪茶山。

第二天清晨，我早早起床，8點出發，懷著迫切的心情上路，驅車前往華坪縣城。雖然只有五十多公里的路程，但路況并不好，一個多小時才能抵達。一路上兩旁的杜鵑花開得繁盛美麗，偶遇兩三桃李或紅艷或潔白。沿路的河里流水叮咚，像是在歡迎我而激情歌唱。抵達了華坪縣城，我見到了公司負責人李世貴先生，在其辦公室里喝到今年頭撥早春綠茶。這是我第一次喝到麗江本土出產的上好綠茶，有些興奮。在與李先生品茶交流中，我對華坪的茶產業有了更多了解和認識。平日里幾乎都只喝普洱茶，對綠茶，特別是麗江本土的綠茶很少關注。

午飯后我們驅車前往永興鎮茶山，它離縣城有四十多公里，據說要開近兩小時才能達到。雖說是柏油路，但彎多坡陡，在山上繞來繞去，如同耍龍似的。沿途參觀了兩家茶葉初制所后繼續前行，最后到達三股水村頭，停車，繼續徒步上山。三股水村海拔1800-1900米，這里空氣清新，桃李爭艷滿目，魚塘普見，猶如世外桃源。村里房前屋后都是茶地，村子周邊的樹林里到處可見零星分布的一片片茶地，并不像臨滄、普洱地區我們常見的成規模的茶園景觀。站在高處放眼望去，遠處山坡上樹林里茶地零散分布，起碼上千畝。據老鄉介紹，三股水村并不大，只有幾十戶人家，種茶歷史近三十年，如今村民的主要收入來源就靠種茶，這些年靠種茶，大家都脫貧致富了。從村里的房子外觀看得出，這個村經濟狀況還可以，院子里外可見有摩托車、面包車。

茶農正在茶園里忙于采茶，我走到一位正在采茶的阿姨跟前，細細觀看她采茶：只見她手在茶樹的枝頭來回揮動，不停地摘去枝上的芽頭，因為只采一個獨芽，所以不能采到太多茶葉。阿姨給我看她掛在腰上的簍子，里面有不多的、剛采下的茶芽。她說，一個人一天最多只能采到15斤鮮葉。由于今年降雨稀少，故而茶樹發芽率低，芽少且小。見此狀，我們心疼不已。路過幾戶人家。看見大門緊閉，從一些閑逛在村里的老人那里得知，大家都去自家茶地采茶去了。春天，自然是茶農最忙的日子，不僅要采茶，還要把采回來的鮮葉以最快的速度炒制出來。據說，最好的早春茶，市面上已賣到三千多元一斤。我本不信，后來一打聽，說是這里海拔高。常年被云霧籠罩。土壤呈微酸性，茶葉富含兒茶素、氨基酸，滋味獨特，產量有限，這些年一直是本土市場上的寵兒，供不應求。難怪，有一次我與范增平老師通電話，他聽說我是麗江的，便提起他喝過麗江的烏木春綠茶，感覺不錯。可見，麗江的烏木春名不虛傳吶！

剛走進阿黃的茶莊，他見到我第一句話就說，來得正好，浙江的朋友寄來的明前綠剛好，正好可以一起嘗嘗看。

這是個周末，本該是茶莊最多生意上門的時候，但阿黃茶莊的大門只開了半扇，店里—個客人也沒有。我覺得好奇，阿黃倒是一副灑脫的態度，“這是我和朋友聚會的場合，并沒有想讓這里有著過多的商業氣息。”

聽完阿黃的話，我不禁環視了茶莊四周。原本不大的空間隔出了半壁的書架，上面整齊擺放著各種門類的書籍，五顏六色的書脊拼湊一塊，就像一幅天然的涂鴉壁畫，充滿知性與書香味道。阿黃定期都會采購一些新書上架，久而久之，那一整面的書架都塞滿了。有些多余的只能壘疊在書架前面的臺板上。

除了書，還有不少清新的綠色植物隨性地陳放在古樸簡易的木桌上，流露出一種麗江客棧的閑適與慵懶。很多朋友都喜歡一壺茶、一本書，就在這書架面前的桌椅上泡個半天。

阿黃拿出明前綠來沖泡。去年的這個時候我也在這里喝過同樣的茶，此時此刻，鮮嫩的茶葉如期而至。阿黃說，對于這準時到來的綠茶就像是一個朋友的問候，收到之時就像是孩童拿到玩具時的興奮，當然更多的是心里最柔軟處的溫暖。

其實，這是阿黃和浙江那位朋友的一種默契：到了武夷正山小種上市時節，阿黃便會寄一些上好的閩北紅茶給浙江的朋友，而到了綠茶的季節，這位朋友就會用最新鮮的明前綠作為回禮相贈。就像用書信互通心情卻素未謀面的筆友那樣，阿黃他們每年的固定時間用茶葉相互聯絡與分享。

茶已泡好，嫩黃色的茶湯，細膩輕盈如羽毛的嫩芽，還有茶湯入口時的鮮爽甘甜，都讓人沉醉其中。午后的陽光從開著的半扇玻璃門折射進來，剛好落在桌案的一角，柔和的光線讓置于這一角的茶杯、圖書、花盆都披上了一層橙黃色的外衣。靜坐于此的我，沐浴在這浪漫貼心的陽光里，一邊閱讀《打開茶箱的故事》，一邊品嘗明前綠，還可以聞見陽光與植物的味道。由衷感謝這個不經意遇上的午后；感謝機緣巧合落進茶莊一角的陽光；感謝阿黃和他朋友的這份飄散著茶香的友情。

從認識平丹開始，就覺得她很愛笑。她擁有兩家自己的茶莊，用心經營，所有進店的茶客都會被她的熱情感染，久而久之都成了她的朋友。從她的言談舉止、處世態度中可以看出她滿足于生活、工作的現狀，她在做著自己喜歡的事情。所以，當她把手頭一切放開，到天福茶學院進修學習時，我們都感到驚訝，想著要有好長一段時間不能與她喝茶聊天也覺得落寞。后來學校放假她回來約老朋友喝茶。我們明顯感覺到她比以前更愛笑了，而且從頭到腳每個細胞都是快樂的。她說很享受在校園的感覺，她的同學都覺得她每天都有樂不完的事兒。看來，她的決定的是對的，遵從自己的內心做自己喜歡的事情是可以讓人獲得原始的快樂和富足感。

幾天前，接到平丹電話，她剛從天福茶學院品種園回到寢室，正在沖泡自己動手制作的毛峰綠茶，室友們也與她一同分享收獲的喜悅。我覺得這份制茶的快樂感是需要傳遞與擴散的，就像這新一季的明前綠，充滿生命的勃發與朝氣。

先說說這毛峰茶的來歷吧，雖說是課題實踐需要，但是這親歷制茶的經過充滿了趣味，可以說樂在其中。3月23日，戶外天氣不錯，適合采摘茶青。在茶學院品種園按照老師指示采摘福云六號茶青，采下的單芽茶青280g。這個時節采摘制作的茶都算是明前茶，芽尖細嫩，營養物質豐富。采完茶青，來到茶學院的實驗室，按照黑板上指導老師的提示，把鮮葉下鍋殺青、炒青。這個過程發生了一段小插曲，在炒茶的時候因為鍋溫高，差點讓茶葉炒焦掉，還好旁邊同學眼疾手快。及時搶救。茶青才安然無恙。重新調整好鍋溫和炒制的手法，領悟到其中的訣竅，炒起來得心應手。后面，理條、揉捻、整形、出鍋、干燥等系列步驟一氣呵成，最后獲得毛峰成品干茶75g，細心包裝好待定審評。

平丹和她同學把用福云六號制作完成的毛峰茶與黃山毛峰對比品鑒：福云六號制作的黃山毛峰，其外形特征直條型，滿披白亳，芽尖顯露，顆顆芽頭飽滿、勻整，帶毫香、嫩香、滋味甘甜鮮爽，但不及黃山毛峰的那種豆香和花香。由于采摘的海拔高度不一樣，欠缺云霧高山的氣息，韻味不夠持久。記錄下這個對比結果，這個課題告一段落。不過，平丹的快樂并沒有停歇，她享受其中也感染著周圍的人。

我覺得，她的快樂是付出后的得到。她告訴我，第一次親自做綠茶并沒有經驗，在炒青的時候將手燙傷，不過她相信，失敗是成功之母，成功與快樂是需要付出才能收獲的。她的目標不僅僅是成為一個把賣茶生意越做越大的商人，而是要能親手做出更優質的茶，與有緣人一起共享，這才是真正的愛茶人。