中國傳統(tǒng)印染與植物染料關系初探*
——以大理白族扎染與板藍根為例

張學渝，董卓婭，李伯川

(云南農業(yè)大學 思想政治理論教研部，云南 昆明 650201)

一、中國傳統(tǒng)印染中植物染料使用概況

人類對自我裝飾的歷史古已有之，歷史考古中常有發(fā)掘到染過色的飾物、器皿。中國有著悠久的印染歷史，形成了以絞纈、夾纈和蠟纈為代表的三大傳統(tǒng)印染工藝。源考“染”一字，從字形上看，它是由“木、水、九”三部分組成，據(jù)《說文解字》講：“染：以繒染爲色。從水雜聲”。徐鍇曰：“《說文》無雜字。裴光遠云：‘從木，木者所以染，梔、茜屬也；從九，九者染之數(shù)也。’未知其審。”[1]可見中國印染與植物染料之間的天然關系。三大傳統(tǒng)印染中染料全部來自大自然，其中又以植物染料為主。所謂植物染料，是指采用植物的花、果、莖、葉、根等部位提取的染色染料。中國傳統(tǒng)印染中所使用的植物染色工藝，則主要是指在染色過程中不使用或極少使用化學助劑(如一定量的媒染劑、還原劑等)，而只使用從大自然中取得的植物染料，對產品進行染色的一種工藝。該工藝又被稱做“天然染色”、“草木染色”。

在中國，早在周朝就開始有植物染料使用的記載，政府設置“染草之官”(又稱“染人”)管理染色一事，秦代設“染色司”、唐宋設“染院”、明清設“藍靛所”等管理機構。中國古代植物染料取材廣泛，如紅色(古稱“赤色”)可取自茜草、紅花，茜草根含有茜素，用明礬做媒染劑可以染出該色，紅花染色則采用紅花中的紅色素直接染色；黃色，可取自梔子，梔子的果實中含有名為“藏花酸”的黃色素，是一種直接染料；藍色(古稱“青色”[注]“藍”字在上古漢語中，不用來表示顏色，只用來指可以作染料的植物，這種染料染出來的顏色就是“青”，即藍色，“藍”字做“藍色”講是后起意義。靛藍(“青”)是從“藍”(染料植物)里提煉出來的，但顏色比“藍”(染料植物)更深。故有《荀子·勸學》中“青出于藍而勝于藍”的說法。)可取自馬藍、菘藍等藍草植物，其枝葉中含有靛藍，即為染色物質。在我國傳統(tǒng)的絞纈、夾纈和蠟纈三大印染工藝中都可以找到靛藍的影子。有關這些染料的記載散見于各種古籍，如《詩經》中就有“終朝采藍，不盈一襜”的詩句(《詩經·小雅·采綠篇》)。南朝賈思勰《齊民要術》詳細描述了民間提制紅花染料的工藝。明代宋應星《天工開物》中詳細記載了植物染料的提取和染色技術，以提取靛藍為例，“凡造淀，葉與莖多者入窖，少者入桶與缸。水浸七日，其汁自來。每水漿一石下石灰五升，攪沖數(shù)十下，淀信即結。水性定時，沉淀于底。”“其掠出浮抹曬干者，曰淀花。凡藍入缸，必用稻灰水先和，每日手執(zhí)竹棍攪動，不可計數(shù)。”[2]《天工開物》記載的制造藍靛的方法和今天的方法相差不大，這是一種存在于藍草枝葉中的物質，在堿性物質(“石灰”)的作用下經發(fā)酵后產生可溶性的白色溶液(“浮抹”)，將織物浸泡在這種溶液中后取出，在空氣中氧氣的氧化作用下生成不溶于水的青藍色，它耐日曬水洗和加熱。

二、 傳統(tǒng)印染與植物染料關系分析

傳統(tǒng)植物印染與植物染料有著千絲萬縷的特殊關系，在古時可以說沒有植物染料的加入傳統(tǒng)印染便不成為印染。扎染古時稱“絞纈”，本文以流傳于大理喜州鎮(zhèn)周城白族扎染為例試探傳統(tǒng)印染與植物染料的關系。

扎染，得名于印染前用針線對布匹進行縫扎成圖的工藝。大理白族自治州大理市周城村為代表，有著“民族扎染之鄉(xiāng)”美譽，在當?shù)赜址Q疙瘩布、扎花布、疙瘩染，為國家第一批非物質文化遺產名錄(2006，編號：Ⅷ—26)。據(jù)史書記載，東漢時期大理地區(qū)就有染織之法。唐貞元十六年，南詔舞隊到長安獻藝，所著舞衣“裙襦鳥獸草木，文以八彩雜革”即為扎染而成。明清時期，洱海白族地區(qū)的染織技藝已到達很高水平，出現(xiàn)了染布行會，明朝洱海衛(wèi)紅布、清代喜洲布和大理布均是名噪一時的暢銷產品。[3]

傳統(tǒng)扎染原料中的布匹使用當?shù)禺a的純棉土布，摸著手感較好，成衣后利于透氣排汗；染料主要是用名為“土靛”或“濕靛”的物質，該物質是從當?shù)胤N植的植物中提取的植物染料加入各種輔料制成。大理白族扎染主要有八大工藝流程：畫紋樣→手工縫扎→浸泡→染布→晾曬→漂洗→拆線→漂洗熨燙。其中手工縫扎手法和染布技藝是技術關鍵，縫扎時針線的松緊影響到土布染色的深淺、紋路的大小，染布時漂染的次數(shù)對成色的深淺也有很大影響。基于縫扎好的布匹，染布時須根據(jù)染色要求多次進行，一般漂藍布浸染1～2道，毛藍布要浸染3～4道，而毛青布(即沾青色)則需浸染5～6道。[4]其實，這兩個重要的環(huán)節(jié)都跟植物染料或者跟植物染料與布匹上色的情況有關。

板藍根為制作白族土靛的主要原料。醫(yī)學上的“板藍根”為中藥名，分南板藍根和北板藍根，南板藍根為板藍的干燥根莖及根，板藍Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek為爵床科板藍屬多年生草本植物，別稱馬藍、大葉冬藍、山藍；北板藍根即是菘藍的根，菘藍Isatis indigotica Fortune為十字花科菘藍屬菘藍屬二年生草本植物，[5]別稱茶藍、大藍。白族扎染中的“板藍根”實為民間的叫法，主要是馬藍或菘藍等藍草植物的葉，故又通稱為大青葉，本文中板藍根的所指意即為此。

(一)大理白族扎染工藝中的板藍根

狹義上大理白族扎染的制作工藝僅指上文提到的八大工藝流程，廣義上大理白族扎染的制作工藝包括前期的藍靛備置和八大工藝流程。這里采用廣義意。因此，大理白族扎染工藝中的板藍根涉及到藍靛的制作和布匹的染色(染布)兩大環(huán)節(jié)。

藍靛的制作大致要經歷采割→浸泡→配石灰水→打水→沉淀等環(huán)節(jié)[注]浙江雁蕩山一帶夾纈使用的藍靛制作程序為：采收藍靛→場地布置→浸泡靛葉→攪拌汁液→靛花起落→沉淀過濾。制作方法同白族扎染制靛無異，所用添加物白族為石灰，雁蕩山一帶則采用蠣灰，作用相同。制作詳情參見：漢聲編輯室.夾纈.北京大學出版社，2007，83～86。。一般9月份收割板藍根(只取植物的葉莖，不取根部)。然后把板藍根放入注有清水的大木缸中浸泡，約一周左右。接著把大木缸中板藍根的渣子除掉。再接著按比例把石灰水倒入染水中，攪均勻，靜等十多分鐘。(這一工序技術性強，石灰的比例要求嚴格。按當?shù)厝说乃自挘业股倭耍静黄穑坏苟嗔耍舅懒恕Ｍ耆菓{經驗來調配，可以根據(jù)顏色來看，如染水的顏色是雞蛋黃色的，說明力氣不夠；染水顏色是灰色，說明染水要死了。老工人說，技術不高的人把染水做死了，技術高的可以救活。)再接著用一個特殊的工具在木缸中打水，(一般打三次，要在染水的表面打出一層泡沫，染水成熟后，就停止。這道工序的技術難點是打水要恰到好處，打不夠不行，打得過多，老工人說，它就會跑掉即揮發(fā)。打水工具是一段圓木，中間摳一個洞，插一根細長的棍子。)最后，將打好的染水靜置一段時間，染料就會下沉到缸底，把上面的清水倒掉，留在缸底下面的沉淀物就是扎染的原料——藍色的染料藍靛。[6]

染布是一個時間長反復進行的過程。第一次浸染要進行“發(fā)缸”，所謂“發(fā)缸”是指屆時在缸中按比例放入土靛、水等，使之發(fā)酵，待發(fā)酵后再加入適量的輔料(如民間俗稱的“大堿”)。整個發(fā)缸的過程由“掌缸人”控制，主要掌握查看發(fā)缸配料多少、確認染缸是否發(fā)起等。掌缸非常關鍵，一般由各家中染布經驗豐富的人擔任，掌缸人肩負著染制成品最終的成敗和色澤的深淺。[7]“傳統(tǒng)的板藍根染色講究使用“老水”。“老水”被稱為“發(fā)命水”，老工人說，這種老水使用幾十年、上百年都不倒掉的。把要染的布放在裝有“老水”的大缸中染，要邊染邊攪，使每一塊布都染均勻，約染半小時至一小時的時間。然后把布撈起來，放在地上，讓布在空氣中透氣，布的顏色會由黃變綠。然后再染、再撈起來，反復三四次。”[8]

在整個白族扎染工藝中，板藍根為為白族扎染提供原料支持，染料的掌握成了影響最終印染成品成色的關鍵，進而凸現(xiàn)了染布環(huán)節(jié)在整個白族扎染工藝中的作用。

(二)白族扎染成品中的板藍根

藍草植物的根、莖、葉普遍都具有一定藥效。從藥典可知，其根、莖，氣微，味微甜后苦澀，有清熱解毒、涼血利咽的功效；其葉，氣微，味微酸苦澀，有清熱解毒、涼血消斑的功效。[9]根部分以中藥板藍根的形式出現(xiàn)，目前市面上大量有售，莖、葉部分的藥效有以中藥大青葉的形式出現(xiàn)，還有以中藥青黛的形式出現(xiàn)。據(jù)《本草綱目》曰：“淀乃藍與石灰作成，其氣味與藍稍有不同，而其止血拔毒殺蟲之功，似勝于藍”。此外，制做靛藍過程中漂浮起的浮末，收藏晾干后即為一味涼血消炎的口腔常用中藥青黛。[10]

大理白族扎染成品樣式頗多，以實用的日常服飾為主，兼有一些具有裝飾功能的工藝品。白族扎染成品為板藍根提供一定的載體以間接施展它的藥效。同時，植物染料所具備的一定藥效加上傳統(tǒng)白族扎染所采用的純棉土布纖維吸濕透氣性好的性能，因此，用板藍根染料染制成的衣物，也對人體有很好的抗菌保健功效。

從上面簡單的分析可知：先是在整個白族扎染工藝中，板藍根為為白族扎染提供原料支持，而后反過來白族扎染成品又為板藍根提供一定的載體以間接施展它的藥效，二者表現(xiàn)出一種相輔相成的關系。難怪有學者將植物染料視為扎染工藝的兩大根本之一[11]，足見扎染工藝中植物染料應用的重大意義。

三、傳統(tǒng)印染中植物染料的使用動因分析

植物染料與傳統(tǒng)印染有著上述相輔相成的關系，然而這樣的關系在不同時代的推動原因卻是不同的，也即傳統(tǒng)印染中植物染料的使用在不同時代動因不同。1856年，英國化學家珀金(William Henry Perkin，1838～1907)在做煤焦油實驗時，發(fā)現(xiàn)一種煤焦油提取物經過處理后可以作為染料的苯胺紫，這是人類所使用的第一種有機合成染料，化學家們隨后又合成了茜素(1869年)、靛藍(1890年)等過去早就使用但只能從植物中提取的染料。[12]1900年，合成靛藍年產已達900噸，取代了天然靛藍。它們以價格低廉、使用簡單、質量穩(wěn)定、色澤鮮艷，被廣泛地推廣應用[13]。為此，將20世紀作為一個界限，分析之前和之后傳統(tǒng)印染中植物染料的使用動因。

(一)20世紀以前

在有機合成染料大規(guī)模使用之前，傳統(tǒng)印染普遍采用植物染料染色，其中原因大致有兩方面：

一方面，染料植物就地取材，使用方便。大自然是塊寶藏，為人類生產生活提供各種各樣的資源，染料植物就是其中之一。植物染料取自或天然或人工種植的植物，材料天成。比如，早在解放前，大理喜州鎮(zhèn)周城村的染料取材于村外蒼山腳下種植的馬藍。同時，制造染料的過程由于強于經驗性的特點，使得制造染料的工藝容易通過師徒方式掌握。整個過程體現(xiàn)出一種自給自足，手工生產的特征。傳統(tǒng)印染的染料有三大來源，即植物染料、礦物燃料、動物染料，而其中又以植物染料為主，

另一方面，傳統(tǒng)印染行業(yè)中植物染料供需持衡。在有機合成染料廣泛使用之前，傳統(tǒng)印染行業(yè)中植物染料供需持衡。這主要得益于兩點。一是大規(guī)模地種植染料植物為植物染料的制取提供了充足的原料。舉個染料發(fā)展史上的一個例子便可窺探一二。19世紀末，當有機合成染料被發(fā)現(xiàn)時，反應最強烈的是德國人，并熱衷于該研究的深入開展，而英國人卻對之不報多大興趣，其原因在于英國有著德國所沒有的廣大的殖民地，這些殖民地能夠為其提供充足的原料支持。[14]二是傳統(tǒng)印染行業(yè)中除了礦物染料、動物染料作為植物染料的補充染料外沒有出現(xiàn)第三種補充染料，礦物染料和動物染料的制作受到地質條件和地理條件的制約，這使得以取材和使用都具有明顯優(yōu)勢的植物染料獨占鰲頭成為印染行業(yè)中的主流。

(二)20世紀以后

20世紀以后，面對著上色快、上染率高、染制工藝流程短等優(yōu)點的有機合成染料的沖擊，尤其是到了20世紀末期，植物染料的需求呼聲不斷提高，其中也有著深刻的原因：

首先，植物染料的使用有著生態(tài)環(huán)保的優(yōu)點。我們知道，印染業(yè)是一個對水需求量大的行業(yè)，對水的需求量大意味著排出的廢水量也大。其廢水中主要物質即為染料的各種成分。白族扎染所采用的板藍根取自人工種植或者自然生成的藍草植物，其扎染最終的廢水成分也即為板藍根的相關成分，排到河塘也不會對環(huán)境造成污染。整個過程體現(xiàn)出人類對大自然資源取之于自然又還之于自然的關系。同時，用植物染料印染的整個上色過程也體現(xiàn)了天然環(huán)保的特點。以菘藍為例，其成分中含有大青素B(Isatin B，菘藍甙)，這是一種吲哚酚與果糖酮酸所形成的酯。吲哚酚配糖體在石灰(堿性)發(fā)酵液中會被糖化酶或堿劑分解，游離出吲哚酚，進而在空氣中氧化縮合為藍色的沉淀，即藍靛。藍靛在發(fā)酵后通過吸附作用吸附在織物纖維上，實現(xiàn)上色的目的。這一過程也是一個利用物質間自然親和力的過程。板藍根在整個白族扎染工藝中體現(xiàn)出一種天然環(huán)保的特性。

另外，大多有機合成染料包含了一些不僅對生物有害而且對人類有害的物質，例如致癌物質芳胺、重金屬和甲醛等，使得中國的染織品在出口中遭遇西方國家的綠色壁壘，迫使人們從生態(tài)和市場雙維度對天然染料的應用開始新的認識和研究。

其次，植物染料自身所具有保健功效。由于植物染料取自植物，化學成分自然天成，不會產生對人體有害的物質，同時，大多植物染料本身就是中藥，所以用其制成的織品具有這些植物的性能，它們在與人體皮膚接觸過程中，內含物質會慢慢被人體所吸收，從而達到對人體的保健作用。如用茜草、靛藍、郁金香和紅花作染色的真絲綢具有防蟲，殺菌和保護皮膚的功效。用這類染料染色的服裝非常適合于那些對合成染料過敏者穿用具有良好的祛病保健作用。[15]植物染料所具有的保健功效成為植物染料開發(fā)與研究的一大王牌，市場前景樂觀。

最后，植物染料染制的織品有著紋樣樸素大方，貼近自然特點。快節(jié)奏的社會往往會勾起人們對傳統(tǒng)的技藝的懷念，而這正是傳統(tǒng)技藝再逢春的一大著力點。約翰·奈斯比特在《大趨勢——改變我們生活的十個新方向》中指出“我們社會上高技術越多，我們越想要創(chuàng)造深厚感情的環(huán)境，以柔性平衡技術的剛性……民間藝術是電子計算機的對立物。難怪手工做的棉被是那么受人歡迎，甚至鄉(xiāng)村音樂的流行也是一定程度上對電子搖擺樂的反應”。[16]現(xiàn)今，植物染料之所以受到人們的青睞，也正是因為植物染料所染的織物色彩自然、優(yōu)雅、粗獷、且兼有自然芳香的氣息，染成品手感豐滿厚實遠遠勝過合成染料的染色物。

中國有著悠久的植物染料使用歷史，中國傳統(tǒng)印染與植物染料的關系相輔相成，這種關系由于社會的發(fā)展在不同時代表現(xiàn)出不同的推力。植物染料被有機合成染料擠退出主導市場原因在于其本身的上色慢、與上色率低、工藝耗時長等劣勢。然而，植物染料本身及其織品所具有的環(huán)保、保健、自然的特點又是有機合成染料望塵莫及的。從目前的市場走向可以看到，未來傳統(tǒng)印染從工藝到染料的使用將都會向著環(huán)保生態(tài)的方向發(fā)展。21世紀，“生態(tài)紡織品”的標準被提出。所謂的生態(tài)紡織品應符合 Oeko-Tex標準100的環(huán)保標準，即具有“六不”：不含致癌芳胺或不會裂解釋放致癌芳胺；不含過敏性染料、助劑和化學品；重金屬含量不超標；甲醛含量不超標；不含可吸附有機鹵化物和不易產生污染環(huán)境或三廢治理達標。[17]這樣的要求對于植物染料的開發(fā)與研究將會是一大有利助力，我國傳統(tǒng)印染的魅力也將會因植物染料的支持而大增，未來傳統(tǒng)印染與植物染料的研究與發(fā)展也將呈現(xiàn)新的面孔，成為一大熱點。

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