藍毗尼的午后

尼泊爾，一直是一個背包族必行圣地。那充滿異國風情的各色物件、食品，美輪美奐的雪山、森林，當然還有其特殊的佛教地位。這次，我們就順著佛祖一生的足跡踏入了尼泊爾的國界，來尋訪這個誕生了這樣一位偉大智者的圣地——藍毗尼。

從印度境內進入尼泊爾境內，除了過了一道邊關檢查及簽證外，幾乎沒有什么不同。到處都是神牛、婦女們穿著各色美麗的紗麗，男人們則根據自身的宗教不同做不同的打扮，當然，這里人們的佛教打扮的比重相對比別的地方要多一些，還有很多一看就是來朝圣的僧人，風塵仆仆遠道而來。

這里作為釋迦牟尼生活了29年的地方，也是八相成道故事中三個故事的發生地：托胎、出生、出家。可說是必去的佛教圣地之一。釋迦牟尼的母親摩耶夫人有一天晚上，做夢夢見白色大象進入她的左肋，翌日即在藍毗尼的一顆芒果樹下從腋下誕生了釋迦牟尼。現在，這個釋迦牟尼的出生地成為了一個遺跡，叫做藍毗尼園，供所有對佛教懷有尊敬之心的后人參觀。

當我們走進這座花園，兩邊是夾道的花，開得正紅，一派春意盎然的園林景象，然而此時已經是一個酷夏了。再往前走，是許多佛教的小旗子，掛得到處都是，旁邊還有一些賣佛教用品鱗次櫛比的小商店，這很考驗人的意志，很多游客紛紛停下來購買，但我們還是“意志堅定”地走進了入口。和印度大部分的寺廟一樣，這里也要脫鞋，我們也已訓練出厚實的腳繭了，熟練地脫鞋進入。

映入眼簾的是一個20米見方的池子，用紅色的磚鋪成，許多當地人坐在池子周圍許愿。“他不會是想不開了吧。”我們團的攝影師指著一位池子邊的印度小伙子，他雙手托腮，眼神凝固，一看就是滿懷心事，蹲在池邊，看似就要跳下去的樣子。這時一位坐在婆羅雙樹林下的高僧走過去，用手中的紅色在小伙子的頭上畫了一道，和他低聲說了什么，小伙子頓時像清醒了一般，眼神不再混沌，和僧人說了幾句，就離開了池子。這種感覺很奇妙，在這個千年前受洗了偉大的釋迦牟尼的池子還能結下如此的善緣。然后我們就一個接一個排隊讓僧人給我們畫額頭前的紅色，這種儀式感特別強的動作，即使是一個不信仰佛教的人也會被這種氣氛所感染。

這個園中還有一根很著名的阿育王石柱，至少是每個旅行團都把它寫進了行程，讓我們很期待，但當實際看到的時候，還是有些失望。這根阿育王石柱據說是阿育王在公元前249年樹立的。馬形柱頭早已被雷電劈斷，只剩鐵砂色的柱身，高約7米。這根乏善可陳的柱子很快讓我們失去了興趣，于是就離開石柱，直奔這次的主題——摩耶夫人祠。

我們一行8人浩浩蕩蕩拿著相機三腳架進入了摩耶夫人祠。這是整個園中最重兵把守的地方，毫無疑問，我們立刻被守衛趕了出來，連不會英語拿著相機橫沖直撞的佛教老專家也被攔下護送了出來。于是只好把設備讓導游看管，大家進去熟悉地形再商量對策。里面是一個用欄桿圍成的遺址，圍欄的最中間是一幅浮雕作品，是摩耶夫人抱著小時候的釋迦牟尼，但是已經被劈掉了大部分，只能看出一個輪廓了，而旁邊放著一塊石頭，用玻璃覆蓋著，打著燈光，旁邊嵌有一塊銘牌，“此為佛祖誕生地的銘石。”這就是釋迦牟尼出生的地方了。探清楚形勢后，我們讓導游去賄賂守衛，拿了1000盧比大洋，結果這里的守衛都視錢財為身外之物，堅決拒絕了，要知道這在非常“人性化”的印度是十分罕見的。最后我們只好使出了殺手锏——美人計，派出了我們中英語最好的女孩和守衛聊天，我們乘機進去偷拍。只見女孩款款走向守衛，一會就聊得特別開心了，我們趕緊狂按快門，把該拍的都拍了，直到我們溜出去了他們還在聊著，這下我算是體會了狗仔隊的感受了，其實還有一種偷拍成功的暢快。

完成任務后，我們走到巨大的婆羅雙樹下休息。站在這棵圣樹之下，它有些像榕樹，枝條垂向地面，樹干盤旋而上。樹干之間形成天然的淺樹洞，里面供奉著鮮花和佛像，點點熒燭在樹洞里閃耀。朝圣者從樹干的空隙中鉆過，他們來自西藏和東南亞。經幡密密地纏繞在樹干上。細看，原來此樹是所有經幡的源頭。經幡連著大樹，圣樹之下砌出一圈兒淺臺階，僧人正在打坐，化緣的缽子擺在面前。我們也學他們的姿勢打坐，果然，酷熱一下就消退了不少，頗為享受。

就這樣在佛祖的出生地度過一個快樂的下午，在婆羅雙樹下的小憩讓我們恢復了元氣，在這個炎熱的印度，能有這樣一片陰涼之地，帶給我們這樣一種平靜，這又何嘗不是釋迦牟尼創立的佛教所帶給我們的東西呢?