波爾多：不止是紅酒

美麗的波爾多老城與附近的圣愛美濃小鎮都是世界文化遺產，如此美景豈能錯過？

波爾多曾有個好聽的名字：La belle au Bois Dormant，意思是林中睡美人，波爾多還被稱為“小巴黎”。我們到達波爾多的時候已接近午夜，看著暈黃路燈下的古老建筑、彎曲的街道旁的法國梧桐，隱約是有些巴黎的調調，不過明明是夏夜，卻吹著北京秋天般的涼風，瑟瑟發抖之余不免感嘆這個睡美人真是美麗凍人。

“法國不止有巴黎！”

說起波爾多，相信大部分人的第一反應就是：紅酒！的確，在市內隨處都可以看到賣酒的商店，而出了城，會發現大片大片綠色的葡萄園，還不時可以看到某某酒莊的指向標，而在離開波爾多時，機場的服務人員也會抱歉地向旅客表示不能為他們裝滿酒瓶的箱子貼易碎物品的標志，因為從這兒離開的人幾乎沒有不帶一兩瓶葡萄酒的，所以貼和不貼根本沒區別。

凡此種種，用浪漫點的話來說就是：怎能不讓人懷疑那條穿城而過的加龍河流淌的不是水，而是酒呢？

不過愛波爾多紅酒的國人不少，真正來波爾多游覽的卻沒那么多。因此當地人要嗔怪：“好多中國旅行者就只對巴黎感興趣，就像法國只有巴黎一個城市一樣。我們波爾多也很美啊！”跟著向導穿過波爾多的街巷，只覺得城市不大，看著石墻斑駁的老建筑、獨具波爾多特色的窗戶頂上的人臉雕像、圣安德烈教堂廣場上在樹蔭下慵懶地互相倚靠著的情侶，還有露天咖啡座上面朝街頭坐著看市景的人們……到卻處處透露出經典的法式風情，而且比起冷艷高貴的巴黎來，多了一些平易和親切，可是，誰讓葡萄酒這種土特產的名氣太大，于是蓋過城市本身的風頭了呢？

波爾多地區由三條河流構成，由東向西，北面的多爾多涅河（Dordogne）和南面的加龍河（Garonne）匯成注入大西洋的吉龍德河（Gironde），因而形成了熟悉葡萄酒的人們所知道的幾個產區名字：“左岸”（吉龍德河與加龍河的左手方向），“右岸”（吉龍德河與多爾多涅河的右手方向）和“兩海之間”（處于多爾多涅河和加龍河之間的區域）。一直以來，波爾多就是一座商業城市，繁榮的葡萄酒貿易讓18世紀成為波爾多的黃金時期，許多老城區的建筑也始建于該時期。在很長一段時間里波爾多都是依靠馬車和匯入大西洋的幾條河流進行將葡萄酒運送到歐美各地，今天，雖然加龍河已經不再用于運酒，但很多散落鄉間的酒莊之間仍然沒有改建高速公路和鐵路，主要靠輕型卡車運輸。

在12～15世紀，由于英法貴族的通婚，波爾多所在的阿基坦地區成為了英國的領土，幾經易手之后最終歸于法國人。先后被英法統治的一段歷史反映到了波爾多的紋章上，就是象征法國王室的鳶尾花疊加在象征英國王室的獅子上。

“不過現在中國人來了，又該怎么表現呢？”法國向導玩笑道。中國已經成為波爾多紅酒的第一大進口國，越來越多精明的中國商人來到波爾多買酒莊，談合作，就連正在加龍河河岸上如火如荼地舉辦著的葡萄酒節的主賓國也是香港，旗幟用中法兩國文字寫著：歡迎！如此氣勢，難怪向導還提到，不少連波爾多都沒出過的法國農民心中擔憂，制造和模仿能力超強的中國人會不會把我們的釀酒技術都學去了，讓我們沒飯吃呢？

由于時值周日上午，即便是最有名的中心購物街圣凱瑟琳路（Rue Ste-Catherine）也冷冷清清，雖然每一家商店都打出了50%折扣的紅色標志，卻謹遵周日歇業的傳統緊閉大門。唯有加龍河的河岸上熱鬧非凡。愛酒的老饕們在紅酒節上如魚得水，一家家地細細詢問并品嘗各種美酒，過周末的法國人舉家出動推著嬰兒車在河岸上漫步，年輕人則玩起最in的運動：滑板。

向導指著河岸大道告訴我們，河岸的改造工程是出自市長阿蘭?朱佩的治下，而且令波爾多市民頗為驕傲的3條世界上僅存的使用地面供電系統的環保輕軌電車也同樣是在他的推動下開通的，他還一直致力于改善波爾多市的治安，使之成為讓市民和旅行者放心的安全城市。聽多了這位曾擔任法國前總理和外交部長的市長的大名，不免好奇他是一位什么樣的人物，結果不久之后在酒節場地里的一家小館子吃飯時，向導一回頭：“隔壁桌那位穿淡粉色襯衫的先生就是朱佩。”只見他端起一杯酒走到鄰近幾桌吃飯的大叔大媽身邊，互相打了個招呼，跟老朋友似的閑聊了幾句。

有這樣親民的市長，才有這樣親切的波爾多。

偷面包的圣徒——愛美濃

中國人的翻譯能力很強悍，總是能將一個地名翻譯得讓人浮想聯翩。“愛美濃”這三個字一聽就必然讓迷戀浪漫情調的人們生出向往之情。而事實上也是如此。汽車正在七彎八拐的法國鄉間小路上行進，忽然在綠色的葡萄田中出現了一簇簇的紫色薰衣草、紅色粉色的玫瑰、不遠處閃現出教堂的尖頂和有著許多土黃色屋頂和灰色石墻建筑的古老小鎮來。

這里，就是圣愛美濃（St-Emilion）。

圣愛美濃得名于中世紀的一位圣人。這位圣人本是一位貴族的管家，但卻時常偷主人家的面包出城去分給窮人吃。一次主人發覺，對他進行盤問，他只得謊稱自己衣服里藏的全是木頭塊，由于行的是善事，因而得到上帝庇佑將他身上藏的面包都變成了木塊，從而逃過了主人的苛責。不過主人越來越深的懷疑讓圣愛美濃開始了逃亡，一直來到此地，在一個小小的洞穴里度過了17年余生。

圣愛美濃棲身的小洞和圍繞其挖掘出來的地下教堂現在成為了旅游勝地。在圣人了卻殘生的小洞里，有一尊因為本尊塑像早已在法國大革命中不知去向而替代了本尊的塑像供人們朝拜，還有一眼被祈求好運的人扔滿了硬幣的泉。正待眾人摩拳擦掌準備扔個硬幣求財求福時，導游小姐說了一句：“其實這兒求子最靈”。

若不付門票跟隨導游進入，地下的洞穴和教堂是不能參觀的，不過跟隨導游小姐的腳步，聽著這里的種種傳說和史實，這地下洞穴里也就不覺得那么陰森了。這個歐洲最大的地下教堂據說是當地一名貴族在參加十字軍東征后回來挖掘的，因此風格上帶有些“東方風情”。“這里有時還會舉辦音樂會，音效非常好。”在這種陰暗沁涼的地方聽音樂會，法國人還真是挺有創意的，但是他們不冷嗎？“多穿點就行。”導游小姐說。

走上教堂頂上鐘樓旁邊的平臺，可以俯瞰整個圣愛美濃。在餐館外面的太陽傘下，法國人又開始用起他們悠長的午餐來，慢慢吃，慢慢喝，慢慢聊，一頓飯三個小時不成問題！街邊的店里，售賣著圣愛美濃地區出產的葡萄酒，飄出甜蜜氣息的點心店里擺著這里獨具特色的甜點：個頭小而模樣樸素的馬卡龍——“馬卡龍其實發源于圣愛美濃地區，是巴黎的Laduree先生來到我們這里受到啟發才發明那種五顏六色的馬卡龍的！”導游小姐說。抬眼望去，葡萄園和清透的藍天白云似乎接到了一起，在那遙遠的葡萄園中長著赤霞珠、品麗珠和美樂葡萄，還散落著當地人的小房子。

我突然覺得，法國人民的小日子挺幸福。