鉆到冰川里面去

眼前是如立體抽象畫般的魔幻藍色，耳畔則清晰聽到融水打在身邊水坑中的叮咚聲，被冰川這樣縈繞身體的感覺，奇妙極了。

通常，冰川總與讓人缺氧的高海拔和嚴寒相伴，但新西蘭西海岸的弗朗茲·約瑟夫冰川(Franz JosefGlacier)沒有這些特點——這里就仿佛是蔥郁的亞熱帶。一場雨后，冰川腳下的同名小鎮被濕潤溫暖的水氣籠罩，路旁蒼天大樹和豐富的植被營造出的環境讓人感覺生機勃勃——這里是世界上罕見的雨林與冰川并存的地貌。就在我總覺得來錯了地方，頭頂沒有冰川的時候，烏云適時地被風吹走了，抬眼可見的高處，雪山就在夕陽下毫無征兆地露出真面目，晶瑩剔透到發藍的效果加之下方塊速移動的霧氣，很有打開冰箱冷凍室時，冰霜滾滾冒出的情景。

誤闖私宅

我居住的度假村TeWaonui ForestRetreat就在常駐入口不足500的小鎮中央，整個建筑只有六層，但占地廣大地分布在一片原始森林中，窗外就是茂密的樹木，各種昆蟲、鳥類在不同時刻發出各自的聲音，晚上抬頭可見明亮的星空。這樣的居住環境，加上隔壁房間陽臺上傳來同行搖滾歌手的吉他聲，讓我再次產生錯覺，以為自己又來到了婆羅洲的熱帶雨林音樂節。

為了驅散幻覺，我在清晨時分早早起床走出房間，打算在拜訪冰川之前，先探索一下這個可愛的小鎮。前一天晚上，我就看到了酒店門口整齊停放著的幾輛越野自行車，這是酒店貼心地為住客免費提供的代步工具——在地廣人稀的南島西海岸，500人口的生活空間絕不是靠雙腳能丈量的。

戴好頭盔，跨上自行車，我又把地圖看了幾遍后出門。按地圖所示，出門右轉順主路直行。穿過一串商店、兩個小教堂、過一座橋后便能順著為騎行和徒步者準備的小徑進山，并一直抵達冰川腳下，但好奇心驅使我向相反的方向走去，這片區域在地圖上沒有顯示有任何景點，但看上去相當恬靜宜人，一棟棟獨立的單層或二層房子沿公路兩旁錯落分布，我想去看看，在這樣一個偏僻的小鎮，當地人過著怎樣的生活。

在這個晴朗的早上，冰川就“掛”在身后，陽光照耀下，它閃爍著耀眼的光澤，成了顯眼的地標。此時，我背朝著冰川，沿著一條長長的下坡路飛快騎行，此時公略上沒有車，耳邊聽到的只有粗糲的柏油路面與橡膠輪胎摩擦的聲音和呼呼風聲。不遠處，公路便終止了，在這片不大的區域中，有很多個沒有、或者路標很小的岔路口。

我沿著一條小路摸索著騎進去，兩邊是修剪整齊的花草樹木，一棟木頭房子占據了路的盡頭，它看上去頗有年頭，木質的墻上因為潮濕而隨處可見綠色的苔蘚，墻角甚至長出了蘑菇。房前一角碼放整齊的松木顯然是過冬用的柴火，不過此時還沒有干透，老遠就能聞到它散發出的濃濃木香。空地上，一輛上世紀七八十年代款式的老爺車油漆有些斑駁，看來是很久沒開了。眼前的景色儼然小說或電影中30年代的鄉村木屋，讓人腦海中立馬會浮現出，在屋里的窗前，坐著一個面對打字機躊躇的酗酒潦倒作家……這樣的環境氛圍，對于一個熱愛鄉村居所的人顯然正中下懷。我舉著相機拍了好一陣子，才磨磨蹭噌地騎上車原路返回，這時我才赫然發現，原來在半路的地方有一個長滿紅色鐵銹，不顯眼并大開著的鐵門，上面還有郵箱與門牌號……原來，我在不小心中誤闖了私宅。

公共空間與私人空間的界限，在這樣一個地廣人稀的地方似乎并不被人太在意，界限模糊而暖昧。不過為了不和一個突然站在自家屋門前，手舉雙簡獵槍怒不可遏的主人面對面，我還是更加了幾分小心，在騎車的時候注意私人空間的標志，以免再次無理地誤闖民宅。順著主路另一邊的小路，一個“小心騎車人”的可愛略標是一條地下滿是腐葉的幽深小路，它從柏油逐漸過渡成了沙石，彎曲后突然又豁然開朗，蜿蜒到一片背靠著雪山的小小社區跟前——原來我已經繞回了主路。一個多小時工夫，將小鎮逛了個遍。

被冰川縈繞身體

自行車可以到冰川腳下，而直升飛機則可以飛躍并俯瞰它。不過在直升飛機上俯瞰只是接近約瑟夫冰川的小小前奏。當飛機盤旋一周，在滿是冰縫的藍色冰川頂部上空懸停后，駕駛員便一個俯沖來到一片有雪地停機坪的空曠地帶，平穩著陸，我和同機其他穿著臃腫防寒服裝的同伴一起下機，開始冰川徒步。

下機的第一個動作，是蹲在地上并盡量把頭壓低。我們并沒有遇到劫持人質的恐怖分子，這么走的目的，是為了抵御直升飛機飛走時的巨大沖擊力。伴隨著震耳的轟鳴，瞬時七八級的大風吹起地上的冰雪，儼然造成了一場小小的雪暴，好在當飛機升空后，天地瞬間恢復了平靜。

剛開始在登山靴外套上冰爪，我們都有些腿腳僵硬，走路很不自然。幸好這個時候所走的路都比較容易，是角度很平緩的上坡路。而向導一邊慢慢帶路一邊不停解說，也逐漸緩解了這種不適。這位皮膚黝黑、胡子拉碴的專業向導來自澳的李亞，盡管這個體魄強健的家伙號稱過不少雪山。并常年在這樣寒冷的氣溫中穿短褲行走，但卻有著少年般的靦腆。前進的時候，他忙碌地穿梭在整個隊伍的中央，一會開路、一會斷后。遇到要開講時，就將人集中成一個圈，冰川的形成、增加或融化、如何避免雪崩、識別隱形冰縫……這些看似專業的知識在他眼里似乎通通是小兒科，只用簡單的幾句話，就解釋得非常清楚明了。

上山的路在最后階段開始增加難度，坡度加陡，偶然遇到沒有路的地方，則需要手腳并用地翻越、攀爬，但每這樣向上完成一次上升，回過頭來的風景便會變得更美麗一些。直到最后，略被一個冰瀑截斷，這個天然冰雕被從山頂垂直而下的雪山融水沖刷得晶瑩剔透，聲音也格外悅耳，從某個角度去看，彩虹一直掛在男隉。

后半程是返回到停機坪，但我們并不是原路折返，而是要走一條更為刺激的路線，整個徒步中的精彩，幾乎都是在這里體現出來的。此時，腳下的冰爪已經完全被適應，既然已經能健步如飛，加些難度自然在情理之中。

在一處下坡處，向導將我們領到了一個僅能容納一人、呈螺旋狀向下的冰洞處。他先是蹲下身子，手撐四周，輕盈地鉆進去，靠著身體的扭動與雙手的配合很容易地下到了下_層，并在那里做好保護準備，接下來，就看我們的了。一個體型較大的意大利人首當其沖，不過由于不得要領而出師不利，直接被卡住，幸好摩擦力小，他只是上下左右扭動幾下，便掙脫束縛，順利完成。我在中間進入，已經觀察并總結了前面幾個人的一些經驗，小心地鉆進、在狹小空間內施展。滑溜溜的冰與身體裸露部分接觸，涼絲絲的感覺很舒服，而當需要放平身體的時候，眼前是如立體抽象畫般的魔幻藍色，耳畔則清晰聽到融水打在身邊水坑中的叮咚聲，被冰川這樣縈繞身體的感覺，奇妙極了。