火山下的神奇小島

阿茲貓

走在熔巖上

當我踏上這座位于南緯21°東經56°的神秘小島時，仿佛走進了《指環王》中霍比特人的故鄉—夏爾。火山下，寧靜恬美的田園風光隨處可見，牛羊遍地，民風自然純樸，而現實中的霍比特人—留尼旺人在此享受著生活中簡單的樂趣。

“如果不來次徒步，等于沒有來過留尼旺。”我的向導埃尼斯半認真半開玩笑地說。這點我完全相信。在留尼旺的幾天時間里，見到的游客幾乎都是一個裝束：沖鋒衣、背包、徒步手杖。留尼旺，這個法國的海外省、印度洋上的歐洲行政區，每年都吸引著大量從法國本土來的游客，其中大多數是來徒步的。島上3條設置了路標、總長1000公里的徒步線路使得這里擁有“徒步天堂”的美譽。埃尼斯告訴我，這里既有適合一般旅行者的徒步路線，分短途和長途兩種，也有高難度的專業級別線路。一般來說，半天到一整天的徒步路線不需要專業向導帶領就可以完成，但某些特殊地區以及長達數天的徒步必須有向導帶領，最長的線路是12天徒步穿越全島。所有路線中以“火山熔巖下的探險”最吸引人。我選擇了富爾乃斯火山的短途徒步—一條最成熟的火山徒步路線。

目標鎖定在火山底部臺地上的一處小火山口，通往谷底的臺階不算太陡峭，身邊經過的徒步者既有四口之家，也有上了年紀的老兩口，步履輕松。沿途的山壁上有一連串白色圓點，那是為徒步者指路的標示，一直延伸到下面的谷底。各種不知名的植物點綴著這片荒涼之地，也讓鏡頭中的火山多了幾分生機。

30分鐘后我已經站在了環形山的腳下，不遠處便是小火山口，地上是凝固的火山熔巖形成的波濤起伏的巖脊，夾縫中不時露出幾縷綠色。因為這里有著月球般荒涼奇特的地貌，美國宇航局制作人類登月的宣傳片時，部分鏡頭便是在這里取景的。

我踩著嘎吱作響的礫石塊爬上了那個紅褐色的火山口，靜靜地欣賞著眼前那個淺淺的大坑，想象當初人類忽然間面對小島的火山噴發，看見東部天際噴發出熊熊的火光，接著濃烈的煙霧升騰起來，一定驚恐萬狀，面對著自然的偉力，心中該是多么震撼！不知什么時候，身邊多了一個法國人。“你上到最遠處的富爾乃斯火山口了嗎？”看他的樣子應該是從那邊過來的，我隨口問了句。“當然，大概用了不到3個小時，不過那里的火山口要壯觀許多。我每年都來留尼旺徒步，這里的火山爆發一點都不可怕，我還趕上過呢，跟看煙火表演一樣。”這個叫朱利安的年輕人一臉輕松的表情。

火山徒步也不是一點危險都沒有，最驚險的一條徒步路線是踏著火山沉積石進入火山地下隧道，徒步者必須頭戴鋼盔，手持電筒，緊抓濕滑的墻壁，在里面謹慎前行。埃尼斯告訴我，前幾年就有一個新西蘭年輕人掉進了火山裂縫中沒能生還。

除了火山徒步，“冰斗”徒步也是當地的特色。留尼旺島的地形都曾經被火山巖漿和地殼運動雕刻過，由于山體滑坡和大斷裂，火山山脈發展演化成了3個大冰斗（也稱盆地谷）：塞拉茲、西拉奧斯和瑪法塔冰斗。前兩處冰斗底部平坦，已經變成當地人生活的村落，只有瑪法塔冰斗因地勢艱險奇峻，到處是陡立的峭壁，幾乎處于最原始的狀態，人類很難接近。為了保護天然地貌，瑪法塔冰斗一直沒有鋪設道路，游客們要深入內部，只能乘坐直升機或者徒步進入。

“400彎”之后的甜蜜生活

從空中俯瞰冰斗中的村莊十分容易，然而走近它卻十分不易，通往西拉奧斯冰斗中的克里奧村莊的公路很考驗駕駛員的技術，要在兩個小時內上到海拔兩千米以上，盤山路十分險峻，而且車道狹窄，然而對于留尼旺人來說卻是家常便飯。我們的印度裔司機將車開得游刃有余，會車時倒車讓路干凈利落。聽埃尼斯講，不少住在冰斗里的居民在山下的沿海城市上班，每天需要經過35公里左右的被譽為“400彎”的盤山公路，需要精神高度集中，練就了高超的山路車技。看似辛苦的上班過程卻被當地人津津樂道，因為他們覺得每天用兩小時暢游在大自然的懷抱中，同時體驗驚險駕駛的刺激是很精彩的人生。

在層巒疊嶂間盤過一道又一道彎，似乎沒有個盡頭。隨著海拔的變化，氣溫逐漸下降，路邊常常是深不見底的懸崖。終于，那片纏繞在山頂的云霧離我們越來越近，克里奧小鎮到了。這個冰斗中的村鎮秩序井然，到處盛開著鮮花，生機勃勃。“這里原來是山下莊園的奴隸們不堪壓迫，逃進山中發現的一處世外桃源。”向導告訴我，“留尼旺恐怕是世界上少有的在18到19世紀蓄有白人奴隸的地方，這些冰斗的村莊就是過去逃亡的奴隸們建立起來的。”

雖然隱藏在山中，但居住條件一點不差。這里的房屋是那種傳統木質結構，屋頂和窗戶都漆上了明亮鮮艷的色彩，每家的獨棟小樓前后都有庭院，栽種著三角梅和叫不上名字的植物，整個小鎮配套設施齊全，有郵局、超市、商店、醫院、學校，甚至還有游客中心。

小鎮上的人沖我們友好地打著招呼。當地人的生活很安逸，甚至有自己的葡萄酒莊，還保留下一間傳統刺繡手工藝作坊。走進去的時候，一位中年婦人正低頭繡著一塊白色的手帕，花紋簡潔大方，可惜她說的法文我一句都不懂，只好跟婦人用手勢比畫著。過去百年間，小鎮上的家庭主婦們或多或少都會些刺繡，那是傳統生活的一部分，和世界上許多原來與世隔絕的地區一樣，現在的西拉奧斯冰斗與外界的聯絡多了，年輕人自然不會像祖母那輩人一樣生活了。稀有便意味著價格不菲，據說每年雪片般的訂單讓這里的50多名專業繡師忙不過來，因為一條精美的桌布要8到10個月才能繡好。

村里有不少農莊和高山草場，風光堪比瑞士，叮當作響的牛鈴聲忽遠忽近。這里空氣清新，牧草優質，農夫們自然也是幸福的。留尼旺的農民收入不菲，他們怡然自得地用原始的方法耕種著山坡上的零碎土地，養育著喝著礦泉水的牛羊，呼吸著大山里特有的新鮮空氣，幾百年來堅守著大山安詳的夢。即使進入了現代社會，依然有很多人留戀深山老林的幽靜與淳樸，繼續保持著這種質樸的生命存在方式。感受一番冰斗里的留尼旺人與自然密切和融洽的關系，對于我們這些外來人也是一種啟迪。

探訪東南部的“神跡”

要品味最原始的留尼旺，一定要去“野性東南部”。當地甚至有專門的觀光機構組織游客在南部的原始森林中進行“尋寶”拉力賽，讓游客穿行在長滿珍稀樹種的森林間，嗅著波旁香草和藏紅花的沁人芳香，去發掘一個神秘的尚未開發的世界。而我們則選擇了更為輕松的線路：從圣皮埃爾往東沿海岸開去，一路上幾乎每隔幾百米就是截然不同的風光。

車子停在南部地區Grande Anse的海邊，這片海灘是南部人最喜歡的地方，但是知道的游客并不多。海邊布滿了黑色的礁石，海浪拍打在上面，飛濺起數米高的雪白浪花，一個海釣者站在礁石上，將長長的漁線拋向大海。岸邊不遠處便是Grande Anse的茂密森林，這便是最真實的留尼旺，也是島上最美的地方之一。

留尼旺的山區多瀑布，沒想到在Grande Anse的海邊也可以看到瀑布。還未近前，便已聞水聲，待走近才發現一掛白簾從山澗垂下，氣勢雖沒有之前看到的“鐵洞”瀑布那樣宏偉，但水聲清脆，動感靈氣十足。幾個留尼旺女孩子干脆換上泳衣，在瀑布下暢游一番，好不愜意。

中午我們也入鄉隨俗，在林中專門的野營燒烤地支鍋埋灶。烤肉和兵豆從篦子上散發著誘人的香味，空氣清新，鳥兒在枝頭鳴唱，再來上一杯當地產的紅葡萄酒，混合著原始野性味道的留尼旺森林大餐開始了。

得知這里有座在火山爆發中奇跡生還的圣母像，便去了2007年那次火山大噴發的現場。據說留尼旺的活火山噴發很壯觀，噴發時，會出現數十米到幾公里的裂縫，在隨后幾分鐘到幾小時內，火山集中在一點或幾點噴發，巖漿斷斷續續涌出。一部分噴發出來的巖漿沿著斜坡在地表或地下向海邊傾瀉，另一部分巖漿可以猛烈噴射到20幾米的高空。

南部海濱的火山爆發現場景色著實讓人震撼：遍地是凝固了的火山巖漿，從山上一瀉而下，摧毀了森林。當年被阻斷的公路已經重新修復了。公路兩旁隨處可見一坨一坨閃爍著詭異色彩的凝固巖漿，可見火山爆發時那種排山倒海的氣勢。由于留尼旺氣候炎熱濕潤，幾年后，幾片新綠已經從巖石中生長了出來。附近還有一個火山巖漿流經而形成的巨大洞穴，走近才發現里面仍然散發著熱氣，熾熱無比，一部分火山巖石下面的巖漿尚未完全冷卻。路邊黑黝黝的熔巖山坡上，一座圣母像引起了我們的注意，她竟是從火山噴發中幸存下來的，引得不少當地信徒前往參拜。

帶著對大自然的敬畏，我們終于來到了“Notre-Dame des Laves”修道院，一座矗立在路邊的白色建筑。1977年火山爆發時，火山噴出的巖漿咆哮著沖向教堂的大門，然而，就在快要吞噬教堂的一剎那，火龍奇跡般地停下了。當我親眼目睹教堂門口那些已經焦化的火山石時，不由得倒吸一口涼氣—就差那么幾厘米。

這個修道院從此便出名了，成了虔誠信徒的膜拜之地，都說留尼旺火山的巖漿有靈性，而這處“神跡”也給小島增加了幾分“仙氣”。