1912-1949絲縷攀緣,尺寸記載:旗袍的時(shí)尚流變

胡月

三十七年之于五千年之浩瀚，不過(guò)一瓢。對(duì)于近代于懵懂中遭遇外侵外辱的中華民族，這瓢卻是百味雜陳的良藥補(bǔ)品。兩百余年來(lái)，因了動(dòng)蕩、謀生、求學(xué)，越來(lái)越多的炎黃子孫散居世界各處：因了外攘、內(nèi)亂、隔閡，有了兩岸三地，有了聚集而成于他國(guó)的五十多條唐人街。然而，世紀(jì)更迭，氣象萬(wàn)新，中華后代有著一個(gè)共同的歷史情結(jié)，那就是對(duì)歷史的緬懷和眷念。

民國(guó)有什么?軍閥混戰(zhàn)，倭寇入侵，民不聊生。除這些之外，更有一批批中國(guó)人的壯志報(bào)國(guó)。實(shí)業(yè)興國(guó)、犧牲救國(guó)；也有于風(fēng)云變幻時(shí)代中生活方式的發(fā)展，這些方方面面都如實(shí)地印刻在了國(guó)民大眾的衣飾上了……

從“火”到“腳”的革命(1912—1920)

宣統(tǒng)三年，即公元1911年的10月10日，武昌爆發(fā)了武裝起義。

翌年2月12日的紫禁城養(yǎng)心殿，隆裕太后以宣統(tǒng)皇帝的名義發(fā)布詔書宣布退位。那天外務(wù)大臣胡惟德等人接過(guò)詔書，沒有照例下跪叩拜，而是用鞠躬方式向這個(gè)王朝告別。宣讀完詔書，隆裕太后號(hào)啕大哭，她是真的十分傷心，哀嘆這兩百多年的大清帝國(guó)在她孤兒寡母的手中終結(jié)。或許她也聽說(shuō)了，那個(gè)被朝廷萬(wàn)般倚重的清廷總理大臣袁世凱在前天晚上也剪掉了辮子。

這一年，龍旗換成了五色旗。剪辮易服也已成為不可阻擋的歷史潮流。民國(guó)元年，遷至北京不久的民國(guó)臨時(shí)政府和參議院頒發(fā)了第一個(gè)服飾法令，即《服制》(民國(guó)元年十月初三)。在這個(gè)服制里，最顯著的特點(diǎn)就是用西洋服飾作為禮服。尤其是大禮服的選擇，基本上照搬了西洋服裝，完全是英國(guó)紳士式，即歐洲燕尾服樣式。乙種常禮服是中式長(zhǎng)袍馬褂和西裝，以此確立了民初那種中西麋集、西裝革履與長(zhǎng)袍馬褂并行不悖的服飾風(fēng)格。

新政權(quán)文武官員換上新裝，意味著滿清帝國(guó)頂戴花翎的終結(jié)。改元易服，天經(jīng)地義。民國(guó)的服制標(biāo)志著中國(guó)進(jìn)入了新紀(jì)元。

民國(guó)初服制其意義不僅僅是易服改元之舉，而且是在中國(guó)歷史上第一次用法律的方式將西洋服飾直接地、自上而下地引入中國(guó)，并以此為社會(huì)政治變革的手段之一。可以這么說(shuō)，民初的《服制》不止是紙政令，更是一份革命檄文。

易服，意味著革命，意味著對(duì)新時(shí)代所取的態(tài)度。當(dāng)時(shí)的上海、天津、北京、南京等城市的政界、知識(shí)界率先剪辮易服，商賈亦為之推波助瀾。廢除辮發(fā)滿裝以后，中國(guó)人該如何著裝?當(dāng)時(shí)的革命者雖說(shuō)排滿，但絕非復(fù)明。就此，魯迅曾在《洋服的沒落》中俏皮地講：“恢復(fù)古制罷，自黃帝以至宋明的衣裳，時(shí)實(shí)難以明白：學(xué)戲臺(tái)上的裝束罷，蟒袍玉帶，粉底皂靴，坐了摩托車吃番菜實(shí)在也不免有些滑稽。“在當(dāng)時(shí)，西式服飾正是歷史的選擇，因華夏服飾未能自覺步八工業(yè)時(shí)代，成形于農(nóng)耕文明的服飾形態(tài)讓位于先入工業(yè)文明的西方服裝也是理所當(dāng)然。何況革命黨人正是以法國(guó)大革命，美國(guó)獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)為榜樣，以西方民主政體為摹本，因此，民國(guó)初服式的西化正是歷史的必然。

其實(shí)，辛亥易幟的重要標(biāo)志之就是男子剪辮、婦女放足。對(duì)從未接受過(guò)任何關(guān)于“民主”，”革命”等現(xiàn)代思想啟蒙的普通老百姓來(lái)說(shuō)，與民國(guó)初那些“共和”，“憲政”直接關(guān)聯(lián)的，莫過(guò)于家家戶戶的男人剪辮和女人放足。奪得政權(quán)的革命者們也首先革除的是滿制的辮發(fā)和千年漢俗的纏足，進(jìn)行了從“頭到“腳的革命。

1912年，中華民國(guó)臨時(shí)政府在南京剛一成立，臨時(shí)大總統(tǒng)孫中山就頒布剪辮通令，致電全國(guó)：“令到之日，限二十日一律剪除凈盡。”剪辮是革命者與清王朝決裂的第一步，對(duì)剪辮令的頒布，國(guó)民或欣喜，或惶恐。欣喜也好，惶恐也罷，腦后的那條辮子成了革命的對(duì)象。但事實(shí)證明封建的辮子絕非二十日內(nèi)能剪盡。依戀辮子的仍大有人在，有人把辮子盤在頭頂混跡于途。尤其前清宮室仍是辮子的集中地，1913年，民國(guó)內(nèi)務(wù)部曾和清室內(nèi)務(wù)府聯(lián)系，希望勸說(shuō)遺老遺少剪捭辮子，未有結(jié)果。為了徹底剪去辮子，民國(guó)政府一而再、再而三地頒布剪辮政令。

和剪辮同樣的是女子放足。1912年3月，孫中山就令內(nèi)務(wù)部通飭各省勸禁纏足，令中說(shuō)：“當(dāng)此除舊布新之際，此等惡俗，尤宜先事革除，以培國(guó)本。”1928年，南京民國(guó)政府再次發(fā)布《禁止婦女纏足條例》，令各地婦女纏足者務(wù)必解放之，并分別對(duì)十五歲以下，十五歲至三十歲和三十歲以上婦女做出不同的放足要求。

從1912年至1928年，民國(guó)政府就這一“頭”一“腳“的法令措辭逐步升級(jí)，從“勸誡”到“禁令”便可見斑，陋習(xí)如此難以割卻，不能不令人驚愕。國(guó)人心理上的封建辮子和纏足意識(shí)遠(yuǎn)比想象的更為頑固。嚴(yán)復(fù)曾言道：“嘗謂中西事理其最不同而斷乎不可合者，莫大于中之好古而忽今。”以后的五四運(yùn)動(dòng)表明辛亥革命是一場(chǎng)遠(yuǎn)未完成的革命，新政權(quán)的建設(shè)者們要割除封建主義的“辮子”，遠(yuǎn)比趕走一個(gè)皇帝要困難得多。

新舊更替，士洋結(jié)合

(1921-1930)

“軍閥來(lái)來(lái)去去，馬蹄后飛沙走石，跟著他們自己的官員，政府，法律，跌跌絆絆趕上去的時(shí)裝，也同樣地千變?nèi)f化。”張愛玲在《更衣記》中如是說(shuō)。

一個(gè)新舊更替、土洋結(jié)合的混沌年代，不管是政治局勢(shì)還是服飾裝扮，概莫能外。

1921年5月，孫中山到廣州就任非常大總統(tǒng)，閱兵時(shí)他穿著一身十分繁縟的大元帥服。據(jù)說(shuō)，他那時(shí)正在探尋一種中國(guó)式的現(xiàn)代制服。國(guó)人的穿戴日趨開放，但未免華洋雜處。男子長(zhǎng)袍馬褂瓜皮帽灑鞋、女子上襖下裙梳髻有之：男子西裝革履油頭粉面，女子西式套裙開衫燙發(fā)亦有之。西服愈來(lái)愈普及，社會(huì)上層的中青年男性以穿西裝為摩登，20年代后期益盛。長(zhǎng)衫、馬褂或馬甲依舊是國(guó)人常服，尤其中老年人在家穿長(zhǎng)袍，有時(shí)外套一件小坎肩，出客添?yè)Q馬褂以示鄭重，腳上仍是布襪、布鞋。而新派知識(shí)分子，尤其是青年學(xué)生，雖然對(duì)西方服飾有好感，終因自己的民族情結(jié)和穿著習(xí)慣，繼續(xù)了“五四”運(yùn)動(dòng)時(shí)期的穿法，中式長(zhǎng)衫上插一管自來(lái)水筆，下著西式褲子。學(xué)生裝也是青年學(xué)生的主要服飾。

1924年，馮玉祥將軍揮師進(jìn)京，發(fā)動(dòng)北京事變，并電邀孫中山北上。中山先生從廣州至上海，繼而經(jīng)天津赴北京。一路上，他常穿一種新式的服裝出席諸多場(chǎng)合：八字形翻立領(lǐng)，四個(gè)貼袋，七粒明扣，那就是以后因他而命名的“中山裝”。20年代出現(xiàn)的中山裝為中國(guó)現(xiàn)代服裝史上最成功的男裝，也是最具政治色彩和進(jìn)步特色的服裝樣式，并伴隨著中國(guó)以后政治的起伏跌宕而呈現(xiàn)在各個(gè)歷史時(shí)期。國(guó)民政府在中山裝上附會(huì)了相當(dāng)?shù)恼魏x，如“禮、義、廉、恥”，三權(quán)分立等，中山裝的出現(xiàn)和普及與政治領(lǐng)袖的倡導(dǎo)、政治形勢(shì)的變化密不可分。同時(shí)，其樣式外觀輪廓周正、結(jié)構(gòu)合理、線條分明，功能性強(qiáng)，具有嚴(yán)肅、莊重、樸實(shí)的美感，既合乎國(guó)民的傳統(tǒng)審美習(xí)慣，也恰當(dāng)?shù)亟Y(jié)合了國(guó)際現(xiàn)代服裝的審美形式與工藝。于整體造型上體現(xiàn)了民主、平等、革新、進(jìn)步等

社會(huì)理想和大眾愿望，不受地區(qū)、年齡、社會(huì)階層、地位的限制，因而達(dá)成了來(lái)自廣大民眾心悅誠(chéng)服的贊賞和接受。

20年代，無(wú)疑開始了中國(guó)女性自覺扮美的新時(shí)代。

漢族女子歷來(lái)是“三綹梳頭，兩截穿衣“，不過(guò)到了20年代，上下聯(lián)屬的旗袍卻風(fēng)行開來(lái)，民國(guó)以后的漢人婦女競(jìng)?cè)淮┢鹆似炫郏故浅龊醴辞逯臼康囊饬现狻Ｔ缙诘钠炫廴跃叱跏继卣鳎簩挿省⑵街保鐝垚哿崴傅摹眹?yán)冷方正”。皆為長(zhǎng)及腳踝，平直，合身有余，袖為倒大袖，及小臂中部。衣裾多用絲辮沿邊，有的則用刺繡飾邊，領(lǐng)子上裝飾一道至三道絲絳。有些女性還常常在袍內(nèi)穿褲。

旗袍開始流行，20年代中后期皆為長(zhǎng)及腳踝，平直，合身有余，袖為倒大袖，及小臂中部。旗袍沿邊日趨簡(jiǎn)單，為絲絳邊，領(lǐng)子上裝飾一道至三道絲絳。后期愈來(lái)愈多與高跟鞋、絲襪相搭配。民國(guó)女性之所以在這個(gè)時(shí)候選擇旗袍，目前最多的解釋是與女權(quán)有關(guān)。既然男子穿袍，追求平等進(jìn)步的女子也選擇旗袍，似乎袍服作為符號(hào)被賦予了與男子平起平坐的意義。

以后發(fā)展變化的旗袍(有人稱之為改良旗袍)逐漸融入西方剪裁和現(xiàn)代審美，旗袍更加貼體，展示女性曲線。更重要的是現(xiàn)代審美意識(shí)使女性樂于用旗袍表現(xiàn)女性身形之美，促使在旗袍形態(tài)的設(shè)計(jì)上更加注重體現(xiàn)東方女性的人體美，出現(xiàn)了以后的短衣袖、開衩、緊腰身等變化。女性的旗袍成為了民國(guó)最重要的時(shí)裝，扮演了民國(guó)時(shí)尚大戲中的主角。1929年，民國(guó)政府制定的《服制條例》明文，女子禮服分襖裙和旗袍，旗袍被確立為中國(guó)女性之“國(guó)服”。

民國(guó)的女子上衣較以前短小，大多齊腰，最長(zhǎng)及臀。有對(duì)襟、斜襟之分，一般用盤花布紐扣，也有用西式金屬紐扣或金屬字母暗扣的。下擺有直線形和半圓形兩種。清末民初的“元寶領(lǐng)。”已逐漸淘汰，代之而起的是小立領(lǐng)或無(wú)領(lǐng)。袖子般寬且短。細(xì)碎的百褶裙也落時(shí)了，入時(shí)的是下擺寬大、比較瀟灑自由的寬?cǎi)奕埂Ｔ陂_埠的城市里，西式服裝當(dāng)然是這時(shí)期時(shí)髦女子極為傾慕的裝束，主要以大城市的富裕女子或交際明星為主，一些熱心于政治事務(wù)與婦女解放的女士也喜穿著西式衣裙。主要有連衣裙、西式上衣和短裙、西式呢質(zhì)大衣、翻領(lǐng)毛皮大衣，搭配寬檐草帽、高跟皮鞋、手提錢袋等配飾品。連衣裾和西式短衣有各種領(lǐng)式，袖子則多為西式裝袖。民國(guó)開啟了中西、土洋合壁的服裝歷史，國(guó)人的服飾在以后的日子里更加自由、多彩。

旗袍輝煌海派影響

(1931-1940)

從30年代開始，旗袍成為中國(guó)都市女性的重要服裝。名媛、明星、女學(xué)生、工廠女工幾乎全都接受了旗袍這一樣式，只是面料、質(zhì)地、做工和穿著方式有差異而已。

上海是現(xiàn)代旗袍的策源地。旗袍的修長(zhǎng)適體恰好符合江南女性纖巧玲瓏的體態(tài)

很快在上海及周邊地區(qū)廣泛地流行開來(lái)更重要的是，這時(shí)的旗袍絕不是旗人(或男人)之袍，明顯已融入外來(lái)的現(xiàn)代技術(shù)和審美。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的廣大女性將旗袍穿出了一種婀娜神韻，從而成為具有海派文化風(fēng)格的典型服飾形象造就了中國(guó)現(xiàn)代服裝史上的一頁(yè)輝煌

民國(guó)，最時(shí)興的女性服裝莫過(guò)于旗袍。旗袍的形制結(jié)構(gòu)隨時(shí)尚逐年變化，裝飾愈來(lái)愈趨簡(jiǎn)單，長(zhǎng)短肥瘦年年更新。最主要的變化集中在下擺的長(zhǎng)短、領(lǐng)的高低、紐扣的多寡、側(cè)開衩的高低等方面。

1930年的旗袍長(zhǎng)及膝蓋，腰身收小，下擺收攏：1931年短旗袍興盛，整體造型緊窄合體，腰部有較明顯的曲線，1932年后，旗袍下擺復(fù)長(zhǎng)，及腳踝或腓下部，穿高跟鞋方可行走袍身加長(zhǎng)對(duì)旗袍的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型有著十分重要的作用，修長(zhǎng)旗袍使下擺開衩成為必要開衩旗袍也成了現(xiàn)代改良旗袍的重要標(biāo)志1933年始，旗袍從低衩或無(wú)衩變成高衩當(dāng)紅明星顧梅君常穿高衩旗袍出入交際場(chǎng)，衩高過(guò)膝甚至及臀因了明星效應(yīng)遂成流行。

1932年后，旗袍也曾流行花邊裝飾凡衣緣處必鑲之，使旗袍更顯嫵媚到1935年后，名交際花陳玉梅、陳綺霞提倡低衩，故旗袍開衩趨小，依舊長(zhǎng)度及地，完全蓋住雙腳時(shí)人揶揄為掃地旗袍”。長(zhǎng)旗袍畢競(jìng)不實(shí)用，隨抗戰(zhàn)爆發(fā)復(fù)回利于行走之長(zhǎng)度。作家曹聚仁在《上海春秋》中寫道：“一部旗袍史離不開長(zhǎng)了短，短了長(zhǎng)，長(zhǎng)了又短這張伸縮表也和交易所的統(tǒng)計(jì)圖相去不遠(yuǎn)”

女裝倒大袖已風(fēng)光不在袖型細(xì)窄合體，短至肘上。]937年后，旗袍的袖長(zhǎng)更是縮至肩下兩寸，幾近無(wú)袖，形成史無(wú)前例之特色。傳統(tǒng)的中式長(zhǎng)裙日漸式微，年輕時(shí)髦女子穿著旗袍其余便是襖褲。襖褲的風(fēng)格是比較寬松隨意，這時(shí)的褲子開始采用西式裁剪方式制作肩、朐、袖的裁剪都較為稱身合體西式服裝是大都市女性追羨的，在上海等大都市里也時(shí)興西式衣裙。當(dāng)時(shí)的月份牌廣告畫以應(yīng)時(shí)的美女和時(shí)裝為主要題材，是對(duì)民國(guó)年代的民眾生活、時(shí)髦心理最準(zhǔn)確、最典型的歷史寫照、

自南京政府頒布新的服制令以后民國(guó)初年制定的西洋燕尾服作為大禮服的制度正式退出歷史舞臺(tái)了，同時(shí)退出的還有東洋式的軍服。中式禮服——馬褂，也悄悄地逐步消失，僅限些德高望重的老者還有穿著、通過(guò)前二十年的摸索，民國(guó)模式的男裝形式基本確立：西裝、中山裝、軍裝及長(zhǎng)衫。“海派”的形成，不能不與開埠、租界、殖民聯(lián)系在一起。在動(dòng)蕩的民國(guó)歲月，上海的社會(huì)環(huán)境較其他城市相對(duì)寬松，對(duì)外來(lái)的現(xiàn)代文化影響抵觸較少，促使各地的文化人到上海尋求發(fā)展。在這樣的歷史、文化背景中孕育發(fā)展起來(lái)的上海，必然最終成為了民國(guó)時(shí)期流行時(shí)尚的發(fā)源地。

那真是個(gè)上海人來(lái)不及消化洋摩登的年代，所以，只要是在中國(guó)沒出現(xiàn)過(guò)的，任何西洋的東西都被冠以時(shí)尚，都有其市場(chǎng)。甚至滋生了重衣衫不重人的世風(fēng)，正如魯迅在《上海的少女》中所描述：“在上海生活，穿時(shí)髦衣服的比土氣的便宜。如果一身舊衣服，公共電車的車掌會(huì)不照你的話停車，公園看守會(huì)格外認(rèn)真的檢查入門券，大宅子成大客寓的門丁會(huì)不許你走正門。所以，有些人寧可居斗室，喂臭蟲，一條洋服褲子卻每晚必須壓在枕頭下，使兩面褲腿上的折痕天天有棱角。”“洋涇浜”培養(yǎng)出來(lái)的摩登之花香臭并存，既有破中國(guó)封建惡習(xí)，樹現(xiàn)代文明之風(fēng)的一面，又有殖民文化派生出來(lái)挾洋自重的另一面。

不過(guò)，在30年代的許多媒體廣告商，經(jīng)常都是堂堂正正地寫上“完全國(guó)貨”的廣告詞，如”完全國(guó)貨，章華呢絨”：“鵝牌衛(wèi)生衫褲，告稱國(guó)產(chǎn)上品”：“老牌國(guó)貨，陰丹士林布”等。當(dāng)時(shí)流行的陰丹士林布大多為國(guó)產(chǎn)，因此也被稱為“愛國(guó)布”，用陰丹士林布制作的旗袍，一直盛行到抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間。不

破不立民國(guó)風(fēng)尚

(1941-1949)

1945年8月28日，一架草綠色的飛機(jī)降落在重慶九龍坡機(jī)場(chǎng)，毛澤東微笑著走出機(jī)艙，他是來(lái)渝參加國(guó)共和談的。一位記者注意到“我看到他的鞋底還是新的。無(wú)疑的，這是他的新裝。”耐人尋味的是次日蔣介石與毛澤東的一

張合影，國(guó)共兩黨的領(lǐng)袖穿了一樣的服裝：中山裝，僅僅只有色澤和細(xì)節(jié)上的差別。衣服相同，政見相左，重慶談判最終破裂。

到了40年代，民國(guó)的時(shí)尚風(fēng)貌已經(jīng)基本形成。

40年代的民國(guó)男女服飾均為30年代的延續(xù)。但風(fēng)格卻愈加西化，海派時(shí)髦為全國(guó)效仿，西式服裝與中山裝、旗袍組合成40年代民國(guó)的時(shí)尚拼圖。長(zhǎng)袍馬褂已不是主禮服，但也未完全退出歷史舞臺(tái)，通常是德高望重者或老者穿著。而西服、中山裝及當(dāng)時(shí)的軍服是重大場(chǎng)合的禮儀服裝。于平日般場(chǎng)合，西裝、中山裝、長(zhǎng)衫等是政要、官員、職員、教師、知識(shí)分子的主要服裝，且形成了某些約定俗成的衣著習(xí)慣。

通常政界人士、洋行職員著西服：黨政官員著中山裝：知識(shí)分子中有的只采長(zhǎng)衫、長(zhǎng)袍等中式傳統(tǒng)打扮，另有些人則著西裝，還有些人中西兩式都穿：冬天則穿西式大衣或棉袍；勞動(dòng)階層的衣著一般變化不大，基本裝束依舊是中式褂襖和鞔襠褲。

上海、天津等沿海大都市的社會(huì)中上層視拎“司帝克”(stick，手杖)、戴禮帽、吃火腿面包，能講幾句英文為時(shí)髦。甚至男性流行穿輕佻的大幾何紋淺色面料的西褲和外套，夏季則為白色以及大花卉紋或幾何圖案紋樣的短袖襯衣和淺色西褲，西褲腰節(jié)較高，褲腳常有1厘米左右的翻邊。抗戰(zhàn)后開始流行類似美式空軍軍服的短夾克，被稱之為艾森豪威爾夾克，年輕小開們競(jìng)相穿著，并配搭上一副“雷鵬”墨鏡。

戰(zhàn)后，旗袍再度輝煌。無(wú)論大家閨秀、小家碧玉，均為襲旗袍而摩登。旗袍風(fēng)度收則不張，雅則不佻，十分符合國(guó)人的普遍審美。旗袍款式簡(jiǎn)潔，視用料、加工方可辨參差高低。旗袍面料主要有國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口印花面料的絲綢、洋絹、洋布，以及提花的絲絨、錦緞、香云紗，再加上手工營(yíng)絲、色織布與土布等。40年代的上層女性對(duì)進(jìn)口蕾絲十分著迷，蕾絲鏤空旗袍配以真絲薄料襯裙，風(fēng)韻別致。講究的旗袍仍以刺繡、花邊、鑲滾、珠片等裝飾，但絕不似肖年“三鑲?cè)凉L”的繁復(fù)。校服旗袍以樸素淡雅為妥，長(zhǎng)度上縮短一寸，袖子完全是西式裝袖。女工們的旗袍更是簡(jiǎn)易樸素。

都市女性喜穿西式服裝，漸成風(fēng)尚。西式服裝和中式旗袍爭(zhēng)奇斗艷，相輔相成。可用西式大衣、外套、背心、毛衣、圍巾與旗袍搭配，于旗袍外罩一件長(zhǎng)度在腰線以上的，雙排紐或單排紐前開身絨線上衣或背心，為知識(shí)女性的典型裝束。

民國(guó)以后的西風(fēng)勁吹，男女同校、自由戀愛、“娜拉”出走等新事物層出不窮，潛移默化地影響著沿海城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人們的生活、家庭、婚姻等方方面面。民國(guó)以來(lái)，對(duì)舊式婚姻抨擊的結(jié)果，就是“拿來(lái)”了西方社會(huì)關(guān)于愛情、婚姻、家庭的民主思想，當(dāng)然也“拿來(lái)”了西式的婚禮形式和婚禮服飾。蔣宋的西式婚禮照片見報(bào)后，新娘身著白色婚紗，風(fēng)姿綽約，光彩照人，令無(wú)數(shù)青年女子羨慕不已。于是乎，宋氏的西式婚紗大流行。同時(shí)，隨著各種西式體育的傳人、普及，適宜于體育活動(dòng)的各種運(yùn)動(dòng)服也隨之被國(guó)人所接受和采納。西式運(yùn)動(dòng)和運(yùn)動(dòng)裝給內(nèi)斂的中國(guó)人帶來(lái)蓬勃朝氣，給萎靡不振的華夏世風(fēng)注入陽(yáng)剛之氣。至此，民國(guó)的時(shí)尚風(fēng)貌基本定格。