海派旗袍的盛世風情

1926年，春夏之交;上海女人在翻檢箱櫥時，面對年復一年的短襖長裙式的換季薄裝，怎一個愁字了得?

上海女人抵御時尚的能力極弱，而追逐時髦潮頭是她們的天性;服裝，作為“第二層皮膚”，是彰顯女性個性美的一道流動的風景。上海女人深諳此道。

上海人在服飾方面，“花頭經”一向是蠻透的。無論是服裝的款式，還是飾品的花式，上海都是得了風氣之先的。

說這話，有人也許會不以為然:上海的城市史太淺，哪有資格來充當衣飾的龍頭老大?

誠然，論說起城市的歷史，上海比諸于春秋時期，以專諸之刺王僚而得天下的吳公子光(闔閭)的國都夫椒(今江蘇蘇州市)、臥薪嘗膽“十年生聚而十年教訓”終于滅吳復國的越王勾踐的國都會稽山(今浙江紹興)城、九朝古都的洛陽之邑，以及六朝金粉之地的南京，還只能是個“小八臘子(滬語:小人物)”。然而，服飾的繁華，并非是城市年齡大小所能決定了的。起決定作用的，還是其獨特的文化內涵。

就服飾而言，越是堅持傳統文化型的城市，它的服飾變化就越小。比如，北京，京城的服飾是很難舍棄陳規舊俗，進而領導新潮流的。

洛陽、西安、南京，大多脫不了這個藩籬。

清末的上海人在穿著上，以清政府規定的制服為主。那時，男人是一襲長袍、馬褂、馬夾;女人則上襖下裙、束胸裹臂;中規中矩，從未脫卻大清服飾之憲制。自1843年開埠后，由于租界的出現，列強在政治上的獨立性與日俱增，清政府對上海的統治相對削弱;政治松了綁，人們的思想就隨之活躍;經濟的發展又豐富了上海人物質文明的內涵;沒有“根”可囿、五方雜處的新上海人在不長的時間里就脫卻了土腥氣。沒有舊傳統可承襲的人，也就沒有羈絆，更沒有顧忌。由此，上海人的服飾變化也就有了一種自由度。

上海人流行穿西裝，就是一個例證。

西裝革履，曾是商業文化的標簽之一。上海人是極現實的。但凡洋行、銀行里的員工，不論老少，穿西裝、打領帶、穿皮鞋，是很自然的現象，也是不成文的規矩。制作精良的西服，外型挺括，確實令穿著它的男士們長了幾分精神與自信。隨著季節的轉寒，再配以一身銀槍呢大衣、禮帽、加長羊毛圍巾，或風衣，用上海人的話來說:派頭不要忒大噢!

商業繁榮，外貿興旺后所形成的十里洋場，成為江、浙、皖、粵等地人士闖蕩的一方沃土。這給服裝業也帶來了商機。19世紀中葉，大批的來自浙江奉化的“奉幫”裁縫以“一把剪刀、一把尺、一只熨斗”闖進了大上海，以“目測身材、翻新補洞、特型矯正”的三大絕活，在上海灘打下了服裝業的半壁江山。于是，一條南京路上，“培羅蒙”、“鴻翔”、“云裳”、“亨生”等男女服裝店便名聞遐邇，成為名牌。老上海的裁縫業主要有蘇州幫、揚州幫、寧波幫以及本地幫這四大幫系。

俗話說，女人的服飾是時代的一面鏡子。

1926年的上海女人不再沉寂。

一種長馬甲與短襖合二而一的東方時裝應運而生，它的名字叫“旗袍”。

之所以取名旗袍，那是上海人優良品德的又一體現:他們從不會將來自別人母本的東西，稍加改良便占為己有;既然這種女式新裝是脫卻于旗人，即滿族人，那就應當給人家一個應有的名分。

制作旗袍的始作俑者，竟然是一位受著現代教育的女中學生。

上海私立女子學校的一位女中學生將西洋服裝制作中的“收腰”工藝，植入了源自旗人的女裝馬甲、長裙上，形成了長及腳踝的雛形旗袍。

不過，早期旗袍的面料卻素簡得很:一襲青布而已。

雛形旗袍的悄然面市，打通了服裝界精英的思路:雛形旗袍過于保守。一年后，旗袍被收縮到了小腿肚之上。即便如此，為了對付守舊派的非議，他們在旗袍的下擺釘上了三四寸長的蝴蝶裥。

美，有著天然的生命力;又一年后，旗袍的長度再次被提高到了膝蓋下兩寸，而袖子從中袖變成了短袖，甚至徹底成了馬甲袖。

“旗袍是成熟女人穿的!”在20世紀30年代的一個不期而遇的宴會上，時裝的設計者們終于弄懂了體現旗袍美學價值的真諦。受歐美文化及審美的影響，上海旗袍制作師丟棄原先的束胸，適當地增加了胸省，從而大膽地突出胸部的曲線，讓女性第一特征之美，得到了淋漓盡致的展示。

1933年，電影明星顧蘭君率先定制了一件改良旗袍:左襟開叉、袖口開了半尺大叉、四周滾鑲花邊。

明星歷來是新潮服飾的倡導者，一時間，上海摩登女性競相跟風效仿，成為時尚。

當紅影星歐陽莎菲那一襲鳳翔圖案的時裝旗袍，更趨西洋化:短袍僅過膝，前胸透膚一片白皙，深凹而性感的雙乳中，則有珍珠項鏈為掩;“香肩玉臂”間，突顯出雍容華貴、性感逼人;亦步亦趨間，曲線起伏，裙衩間若隱若現些許春光;由此而撩動起的性感與女人味，就被展現得淋漓盡致。

更有甚者，隨著商業交際、營業性誘惑的需要，旗袍的叉越開越高，直至大腿根部;春光大泄的旗袍，到了“有傷風化”的極地!

1935年后，在交際花陳玉梅、陳綺霞兩姐妹的提議下，一種低叉、袍身長及鞋面的再改良式旗袍便流行于市。

旗袍之盛世之下，以專業制作中式服裝而著稱的“鴻翔”、“龍鳳”、“朱順心”、“錢立昌”、“閶鳳記”、“美昌”等，成了定做旗袍的著名成衣鋪。

抗戰爆發前，上海灘曾流行過一種高領旗袍。然而，由于轉頸時，身體要跟著一起轉動，至為不便，這種式樣不久就不再時興了。

到了20世紀40年代，旗袍的樣式已完全西化，稱為改良旗袍。那時，摩登女子會在旗袍外面罩一件西式外套，配以玻璃絲襪、高跟鞋;一路走來，腰扭臀擺，曲線盡顯，裊裊咯咯，牽起別樣的風景。

說起當年的旗袍盛事，上海“鴻翔”第二代中唯一的服裝專業傳人金泰鈞老先生說:“那時，幾乎所有年齡的女人都穿旗袍，包括小學生，當時的旗袍有棉的、皮的，各種材質，春夏秋冬，一年四季都穿。穿旗袍的不僅是有錢人家，當年，上海的紗廠女工也都穿旗袍……。”

上海人穿衣服有一句口頭禪，叫做:“要么不穿，要穿就要穿出味道來。”于是，有著絕頂領悟力的上海女人便在“味道”上殫精竭慮。她們深諳真正的、有品位的、前衛的上海女人在穿著上追求的是一種“以傳統為底蘊而又在局部上反傳統、盡露至美艷但又不淫蕩、裁剪合體如同‘第二層皮膚’，然而又不令人有一種包、貼感的著裝”。

進入21世紀以后，上海女人又在旗袍上翻出新招。于是，一夜間，上海街頭便又出現了窄肩露玉肩、袍身短過膝的時尚旗袍;出現了讓人產生無限遐想的無袖的、繡有條龍的盤扣的、質地考究的古今混搭式旗袍;這些與時俱進的新潮旗袍，給上海街頭平添了一抹亮色。

旗袍之美，在于它線條簡潔流暢、恰到好處地凸顯東方女性胴體的不事夸張、但又盡顯性感的曲線之美;處處都襯托出了東方女性嫻靜中，折射出妖嬈的神韻;那一種“半分嬌媚半保守，半分世俗半高雅”的別致，真是妙到毫巔。

“在我的晚裝設計中，有很大一部分作品的靈感來自中國的旗袍。”——法國著名的時裝設計大師皮爾#8226;卡丹如是說旗袍;自問世起，就掀起了上海女人盛世的別樣風韻;它似乎與上海女人有永遠也說不完的故事。

(選自《海派時尚》/胡根喜 著/文匯出版社/2009年8月版)