薩拉熱窩的涂鴉

熟識一座城市的方式有很多種：地圖、旅游指南、影像或者親臨此地……對于波黑首都薩拉熱窩，我似乎占了個遍。每年夏日在全球人口涌向西半球時，借著探親的機會我都會來到東歐一角。這里似乎是天大的秘密，無人知曉的凈~--那些不同版本歷史書上，費氏大公一次又一次經歷著相同的厄運的地方。

站在高處向市區看去，淺絳色的夕陽晃得人睜不開眼，你能依稀辨認出瓦爾特戰斗過的鐘樓、費迪南大公遇刺的橋、舉辦過1984年冬奧會、現已長滿蔥郁大樹的雪場。天主教堂、東正教堂與尖頂林立的伊斯蘭清真寺塔于城區之內協調地分布著，戰爭歲月漸行漸遠，市郊波斯尼亞河翡翠般的源頭碧水漣漪。在那里，人們把飲料堆埋進河里冰鎮，趴在木橋上看天鵝，盜版唱片兩個馬克一片，相當于人民幣十元——最新歐美流行樂。市中心的火車站空曠整潔，會令絕大多數國人欣羨不已。去時正值當地搖滾明星開個唱，那晚萬人空巷，全市人都在體育場里狂歡。

讓人眼前一亮的除了美景、遺跡，還有涂鴉——看，這里也是歐洲。

薩拉熱窩涂鴉藝術家繪制的作品，多為“Wild Life”風格，隨性狂野，信筆恣意，字母盤錯交織，閃亮的銀色打底，配以鮮艷的噴漆勾邊。它們總會在你不經意間不期而至，似無時不在，隨處可見。但最多的是集中于靠近市中心、一座因戰火而殘破不堪的無頂建筑上——土黃色墻壁底部，滿滿的涂鴉交錯排列，圖案層疊，已不知道表層的是第幾個創作者，隱藏在凝固油漆下的情感，無論欣喜、憤怒、憂愁、感傷……

波黑戰前，這里是軍事禁區，俗稱“鐵托兵營”。戰爭中歷經戰火，彈痕累累，滿眼瘡痍。不知何時起，這里被風格各異的涂鴉所占據，竟成了薩拉熱窩的一道視覺饕餮盛宴。實際上，無論是駐足“鐵托兵營”還是在市中心街邊欣賞一幅涂鴉作品，你的眼光根本無法移開，只能死死地盯著，對自己無力擺脫它的吸引而束手無策。那些信馬由韁的涂鴉，大氣恢宏、賞心悅目又撼人心魄。盡管歐美尋常的涂鴉也隨處可見，它們精細，立體，鮮活，信手拈來仿佛神來之筆，但草根氣息也淡些。

一座城，若是只有規劃一新的豪華商圈和寧靜安逸的居民社區，馬路喧囂繁忙，路人行色匆匆……而沒有涂鴉，一切會是多么蒼白——一定是整潔得殘酷的城。涂鴉藝術來自紐約最窮的街區。如果說，起初它的內容僅僅是反叛，那么現在則囊括了更多的社會和政治主題。短短幾十年間，發展迅速的涂鴉藝術，已分門別類，風格流派各異。你盡可想象那些涂鴉興旺的藝術之都——巴黎、巴塞羅納。甚至北京，都已經在被“All City”(當涂鴉者或者涂鴉團隊將城市主要地鐵線路都涂過時，稱為All City，北京五道口、四惠地鐵站均在此列)，可你絕不會想到遠在巴爾干半島，曾經穆斯林、塞爾維亞和克羅地亞種族沖突的波黑，在經歷了民族和解、戰后重建的薩拉熱窩，這里的涂鴉充滿著復雜的難以解讀的情緒。

當涂鴉藝術家戴著防護面具，短短數分鐘便將熱情一股腦噴灑在墻上，神經卻緊繃得要錯亂了——隨時有被巡警發一現的危險——但作品一出，黑夜再也擋不住它們的光芒。天蒙蒙亮的時候，連藝術家自己可能都困得回家洗洗睡了。早起買菜的薩市大媽成了第一個觀眾，露出錯愕的表情。

薩拉熱窩，歷經戰爭、貧鈾污染、斷壁殘垣的陣痛……如今，重生的城在，年輕人在，想必又會涌現出無數個現代瓦爾特來，保衛他們的街頭文化。