打破宗教壁壘的新場川王宮

(一)

到新場鎮完全是意外。

我們的目的地是川王宮，可只知道它在距離四川大邑縣城十幾公里的地方。因為不熟悉路，從大邑縣城順著一條大道出城西去，在一岔道口，左拐來到了新場鎮。我們索性到鎮上去轉悠。

新場鎮顧名思義，應該是一個新建的場鎮，假如真這樣認為，就要犯主觀主義錯誤了。新場從形式到內容都老而又老，一眼便知是個古鎮。

我們開車進入鎮中，很快就開不動了，街上道路狹窄，商販云集，人流擁擠，原來這天正是趕場的日子。一如所有的鄉鎮集市，這里也熱鬧非凡，沿街的店鋪和小販在路邊臨時擺的攤位，使得容量有限的街道愈發壅塞不堪。鎮上人很友好，見有汽車來，便主動讓到旁邊。為了避開擁擠，我們將車開進一條人流相對少一點的小街，卻見對面駛來一輛拖拉機。這條街長約100米，寬窄僅夠小型單車通行。正犯難時，拖拉機二話不說就開始后退，讓我們非常感動。這事要發生在城市里，通常是雙方僵持，即使退讓也該我退，因為人家駛入在先，更何況拖拉機后掛的拖斗是非固定連接，后退遠比汽車費力。看著拖拉機歪歪扭扭地一直退出街口，司機毫無怨言，一臉平和且掛著淡淡的微笑，我感受到了小鎮人禮讓的風習和淳厚古樸的民心。

找地方停好車后，我們開始步行觀光小鎮。我實在不明白這個鎮為什么叫新場，全鎮幾乎看不到一幢可以稱為“新”的房子，幾條街上全是一色的古老川西民居，木房青瓦，一樓一底，常有成串的吊腳樓整齊排列于街市兩旁，昭示著小鎮久遠的歷史和它歷經的風吹雨打。

集市散后，小鎮又回復到平昔的悠閑。店鋪依然開著，但已從街上撤回戶內，小販和農人完成了趕集的交易，已經走在回家的路上。鎮上的居民也閑下來了，靜一點的街巷中，人們三三兩兩地坐在門口的街沿邊，看著零星的過往行人，或喝茶或發呆。見有觀光模樣的外地人，他們會用好奇的目光集體打量。我拿出相機拍照，這些絕對古老的民居和相對古老的居民，都是鏡頭中難得的素材。鎮上的人對拍照不但不反感，還很支持，他們主動配合，并告訴你該到哪些地方去拍。在一條小巷，我發現一排整齊的吊腳樓，居民見我拿著相機，便指點我站到一個最佳角度，取得全貌。我舉起相機，他們在各自門口坐成一排，成為小鎮的一道風景。我聽見有人輕聲說:“他照了相給我們宣傳出去，以后國內國外的游客都到我們這里來耍，我們就發了。”要是在別的地方和場合，我聽了這樣的話一定會發笑，但此時我卻從內心深處感到一絲苦澀。這些困守小鎮的樸實居民心里藏著一個實實在在的愿望:讓外面的人了解他們，關注他們的生存狀態。

我問一位老者，這些房子建于何時。老者茫然地搖搖頭，表示不知道，只說了一句“反正比我歲數大”。從外部結構看，這些民居大多為明清式樣，不少房子透過檐前的鏤空吊斗和欄桿的雕花裝飾，依稀可以窺見歲月的信息，大概是百年老屋了。這些老屋大都保存完好，排列井然，至今依舊住著人，毫無衰朽跡象。與一些號稱古鎮實則僅存一兩條老街的地方相比，這里的古老民居無論數量還是狀態都值得關注，可不知為何在人們經常提到的古鎮中，居然沒有新場的名字。

在小鎮轉悠，足以讓久居都市的人大開眼界。我們一路走去，老街人的許多尋常生計在我們眼中成了景觀:一間簡陋的五金修理店，一臺幾十年前的老式車床，在我們看來如同文物，情不自禁地流連拍照。

在一條僻靜的街道旁，我們看見一位太婆坐在門前安靜而專注地縫制一只虎頭小鞋。這種鞋在城市里早就看不到了，只有農村的一些嬰幼兒還常常穿。朋友覺得新奇，上前仔細觀看，發現太婆縫制的針腳細密而整齊，與機制的無異，不禁大為驚訝。如此精細的女紅，出自一位耄耋之年的老太太，不能不讓人驚嘆。朋友向老太太請教技藝，太婆把著手一一指點，一臉慈祥。為了看清楚每一針每一線，朋友掏出眼鏡戴上，而年邁的太婆居然沒有戴眼鏡!我問太婆高壽，回答90多歲。一位活了近一個世紀的老人，身子骨依然硬朗，且耳聰目明，頭腦清晰，還能穿針引線，做得一手絕活。這樣的老人，算得上稀世瑰寶了。只有這樣的古鎮才會有這樣的老人，在車馬喧囂、名利紛爭的都市社會，你我怕都活不到這個歲數，就算死皮賴臉地勉強挨攏，多半也是行尸走肉，徒為社會之累贅而已。

(二)

在新場鎮居民的指點下，我們駛上了先前的大路，這條路一直通往西嶺雪山。周末，前往雪山度假的車輛絡繹不絕，平時則相對寬松，沿途的山嶺和田野為我們的駕駛增添了幾分快感。不消幾分鐘，在一條叫做虎跳河的小河邊上，公路與河道之間鋪展出一片數百平方米的土壩，川王宮就建在這塊土壩上，距離新場僅7公里。

就像新場不能根據名稱去判斷它的實質一樣，川王宮也不是什么王宮，更不是哪一位“川王”的宮殿。從現在的作用來看，川王宮似乎是一座廟宇，嚴格說來，它更像一座祀堂，為祭祀制服洪水、給川民帶來百世恩澤的蜀守李冰而建。四川境內叫做川王宮的廟宇抑或祀堂很多，大都與李冰有關，大概因為李冰曾做過蜀郡守，老百姓心中自然把他當做“川王”了。

在諸多川王宮中，新場的川王宮有其獨特的文化價值。它修建于明朝初年，可能是現存川王宮中建造最早的一座，也是迄今保存較完整的建筑，幾乎就是初建成時的樣子。更重要的是，經過歷朝歷代數百年的演變，這個川王宮已逐漸由早先的李冰祭祀堂轉變成了實質上的廟宇，廟宇供奉的非一教一神，而是儒釋道三教合一。據說這在各種宗教場合都極為少見。

從建筑體式上看，川王宮更像宮殿。三進四合的構造格局，層層遞進，前殿為狹小的平房，穿越即達配殿，呈一樓一底亭閣式殿堂;配殿兩側是狹長的廂房，前置同樣狹長的走廊，一徑通往寬敞的后殿。后殿為整個建筑的主體，五級層樓，三重飛檐凌空翹出，高高聳立于群屋之上，其勢雄偉軒昂。站在近旁的公路上放眼看去，整座建筑如同一艘碩大的樓船，雄踞尾部的后殿是全船的指揮與控制中心，三殿之間的兩個天井就像前后貨艙，船上裝載的貨物則是千年不輟的民間信仰和雜然列陳的三教文化。

川王宮的正門并不顯赫，但造型獨特別致。它是一排朝南的平房，正中屋頂上躍出一座方正小巧的門樓，其勢突兀而蹊蹺。門樓的四道飛檐高高翹起，檐尖更立一鳥，呈凌空欲飛狀。門樓之下，一道普普通通的門墻，兩扇木門與尋常民居并無二致，只是兩旁的門聯顯示了宮中的蘊義:

放下擔子如此門不分三教;

站穩腳跟到這里都是一家。

踏入正門即為前殿，迎面便是川王李冰塑像，只見他怒目圓睜，身披鎧甲，手舞麈尾金鞭，凜然一副金剛模樣。此李冰與都江堰二王廟的李冰大異其趣，他已脫離了地方官員和水利工程師的現實身份，附加了宗教含義，成了民間傳說中怒斬孽龍的神仙李冰。

真正體現三教一家的是川王宮的第二重殿——配殿。這里供奉的神祇可謂五花八門，各種信仰不分彼此，都可以到這里來接受人們的朝拜。配殿門上的對聯很有意思:“春有花冬有雪是山間好景，水可釣林可樵增眼底奇觀。”既是人間的情趣，又體現出包容萬象的襟懷，寓示著不同文化景觀的壁壘消除。與前殿怒目威嚴的李冰塑像形成強烈反差，這里迎門的是一尊笑呵呵的彌勒佛。轉到彌勒佛身后，二三十平方米的空間里雜然奉祀著各路神圣:文殊、普賢、呂純陽、張三豐，乃至劉備、關羽、張飛、濟公和尚……但凡擺得下一座神龕，就有一尊塑像。什么教派、譜系、雅俗、尊卑等，在這里統統沒有講究，真是“好景”連連，天下“奇觀”。

絕對的三教不分，完全平等，那也是不可能的。川王宮的后殿叫做“三清殿”，是它的主要部分，為一處道教領地。所謂“三清”，系道教尊奉的三位大神，即玉清元始天尊、上清靈寶天尊、太清道德天尊，各地道觀多有以“三清”命名的。道教又有“一氣化三清”之說，意指“三清”皆為元始天尊的化身，很多名為“三清”的道觀中，供奉的只有一神獨享至尊。川王宮三清殿正中顯要位置上只有一位老道的大型塑像，我猜想他就是元始天尊。這位大師面目慈善，左手握葫蘆，右手持丹書，一副濟世救人的模樣，他的左右侍立著一對青年男女。遺憾的是，三清殿的香火太過冷清，神像前一張破舊的木桌上，十幾只黃燦燦的燈杯隨意擺放，竟沒有人來點燃。就在神像的腳前，不知是誰貢獻了一只蔫兮兮的橘子。整座大殿倒是高大寬敞，與前面兩殿相比，猶如貴族之于平民，但高高在上的貴族反倒境況落寞，不及平民世界的熱鬧。

從三清殿占據著川王宮主樓大殿的顯赫地位，可知這里最終還是以道教為主。我們在宮中見到一位清瘦的道士，他對人很講禮節，見面先作揖，游人有不解處向他詢問，他都一一指點。宮中平時長住著幾十名男女居士，亦是三教夾雜，不分彼此，他們心中其實只有一個共同的信念:虔心向善，修身養性。

既然宗教的壁壘都能打破，人世間還有什么隔閡不能消除?從這個意義上說，川王宮的存在和價值，遠遠超出了建筑和宗教的范疇，一種更為蘊涵深廣的文化現象，值得人們去考察和思索。(責編 王 容)