從中日服飾藝術的變化看中國“國服”的藝術審美演變

何 偉

摘要:古老的中國,有著淵源深厚的文化底蘊。而服飾藝術對一個民族或者國家的影響是極其深遠的,也是國家或者民族文化的載體之一,從中國與日本服飾藝術的變遷出發,論證了日本服飾藝術變化對中國“國服”審美演變的啟示。

關鍵詞:國服 日本服飾藝術 變遷

服飾藝術是文化的窗口,日本的和服、韓國的韓服、印度的紗朋等各國的傳統服裝,在各種重大禮儀上展示著其國家的文化魅力,而中國素存“衣冠王國”,現代卻沒有我們獨具特色的國服!何為國服?中國的“國服”又經歷過怎樣的審美變遷?

一、中國服飾藝術的審美變遷

古老的中國,有著淵源深厚的文化底蘊,中國主體民族漢民族創造了無數的燦爛文明。中國的衣冠服飾藝術更是集中體現了漢族的審美觀和價值觀,中國傳統服裝在漢唐時期達到前所未有的輝煌,近代中國服裝吸取西方服飾藝術的特點創造出風格獨特的服裝。

1、漢服

“漢服”是漢民族傳承了數千年的傳統民族服飾藝術,是最能體現漢族特色的民族服裝。在穿習慣了亞麻服的西方人眼中,中國人精美如畫的華衣簡單就是“曠世奇服——這便是“漢服”。“漢服”即漢族服飾藝術。主要是指清代以前,在文化發展和民族交融過程形成的漢族服飾藝術。漢族服飾藝術博大精深、體系完備、悠久美麗,是漢民族文明的象征也是區別于其他民族的標志,有著“齊民心、別夷狄”的作用。“漢服”的基本特征是:交領、右衽、系帶、寬袖。輔以盤領、直領等。“漢服”有禮服和常服之分。款式主要以交領(兼有圓領、直領)右衽為主要特點,無扣、系帶、寬袖、線條柔美飄逸,而交領右衽是典型的代表。

隨著漢王朝統治的中斷,我們曾有的服飾藝術文明被遺忘,記憶中對漢人的裝束仿佛也只有長袍馬褂和旗袍了。

2、唐裝

隋唐時代服裝分為兩類:一類繼承了北魏改革后的與漢代有些區別的冠冕衣裳等漢式服裝,用作較朝服簡化的公服。另一類則繼承了北齊、北周改革后的圓領短袖袍,用作平日的常服。公服類和常服類別的形成,進一步完整和豐富了中國古代國服體制。

隋朝在對原有衣冠禮器做調整的同時,還制定了將特定的服色與官職高低相聯系的制度,在中國歷史上產生了重大影響。唐代常服服色制度具備兩個明顯的特點:第一,赤黃色即褚色確立為皇帝獨特的服色,一般百官服色從散官官階。第二,唐代前期冠服的一個重要特點是以挎褶作為朝服,武則天當朝時,曾出現過一種新型的服式,在不同職、級別的官員服飾藝術上,繡以不同的紋樣,文官繡禽,武官繡獸加以區別。

3、中山裝與旗袍

中山裝是孫中山在1911年辛亥革命后,由西式服裝改良而來,吸收了西服的優點,參考日木學生的校服,創制出了獨具風格的“中山裝”。中山裝的四個口袋代表禮、義、廉、恥;五粒紐扣表示行政、司法、考試、立法、監察五權;袖子上的三粒紐扣代表了三民主義民族、民權、民生;收緊領口,是時刻提醒中國人,有一種民族危機感,催人向上。中山裝在中國流行接近一個世紀,一度被世界公認為中國的“國服”。

旗袍最初是滿族旗人所穿之袍,基本款式有圓口領、窄袖、左杠、開視、扣拌。旗袍線條簡潔流暢,顯現女性的曲線美與朦朧的模糊美,具有傳統的民族特色,又符合當代女性的審美情趣。張曼玉在電影《花樣年華》中身著多款工藝精良的旗袍,將旗袍的美無與倫比的呈現在觀眾面前。但是現在的旗袍已經成為賓館、酒店中迎賓小姐的“工作制服”,失去了原有的韻味。

所以說被西方人看作是中國國服的中山裝和旗袍,還不能把中華民族的民族精神完全體現出來。

4、建國后

1949年10月伴隨這中國的成立,服飾藝術也因此邁入了一個新的歷史時期。在這個時期服裝被看成是實用與審美相結合的裝飾性的造型藝術,中國國服的特征也因此受到當時的社會政治和倫理等多種不同要素的影響及制約。從1979年到1970年,建國后的服裝式樣是工裝衣褲、中式短襖和肥腿褲,除此以外列寧裝、中山裝、軍便裝等等也比較普遍,方格襯衫和連衣裙也非常常見。從我國的制服發展來說,一般集中在特定的崗位或行業的制服,比較有代表性的有鐵路、郵政部門和軍隊等,其中軍服的代表性尤其顯著。軍服從一九四年開始統一軍服制式,并在這個時期經歷了了一九九五年軍銜服裝和一九六二年的定型生產軍裝。一九六五年取消軍銜制改為“六五”式軍裝,該軍裝的特點是戴解放帽,綴紅五角星帽徽及紅領章。至此軍服幾經更新及換代,直到中央軍委批準 “八七”式軍服。在上個世紀的六七十年代,我國掀起了著軍裝和仿軍裝式樣服裝的著裝潮流。

上個世紀八十年代改革開放的開始,中國人審美意識及視野也隨之不斷提高。中國的服裝文化因此出現了顯著的改變。改革開放使得國際服裝文化日漸對我國產生影響,此時中國的服裝文化出現多元化的發展趨勢。自改革開放以后,伴隨著經濟的飛速發展,中國的服裝開始和世界的時裝潮流趨于同步,但是人們對中國傳統服飾并沒有忽視。

二、日本服飾藝術文化的變遷

在1840年英艦撞開中國門戶后,美國1853年以大炮叩響了日本的海禁大門。西方資本主義社會思潮同時大量涌進中、日兩國。日本發揮其善于吸收外來文化的長處,進行了明治維新。提出三大口號,其中“文明開化”口號主張以發達國家為鑒,積極攝取西方文化思想生活方式的滋養。明治天皇帶頭力行西化,提倡官員穿西裝并把西服定為正式活動的禮服。由于政府的提倡,上行下效,日本西服、短發、西餐一時間十分流行。

另一方面,日本在經濟上實行了“歐化主義”的政策,動用大量資金全引進歐美技術設備,使國家財力枯竭面臨“國產破敗”的威脅,明治政府果斷提出了“國產獎勵政策”,放棄一切歐化的“外國萬能主義”,同時,人們也清楚地意識到全面輸入外來文化所帶來副作用,使文化喪失民族性。于是在1886年(明治二十年)左右很多人主張“和魂洋才”,“東方道德、西方技術”,“日本精神、西方學識”,洋化勢頭減弱,“洋”與“和”的關系由對抗逐漸進入了并存、融合的時期。這時期穿洋裝的與穿和服進入了并存融合的階段,出現了身穿和服,腳穿皮鞋的和洋結合的街頭風景。

從日本服飾藝術文化變化的情形可見其由兩種文化的碰撞到并存融合的過程,國民的心理也逐漸接受并適應了這種現實。

三、日本服飾藝術變化對中國“國服”審美變遷的啟示

從近代日本服飾藝術的變化來看,日本服飾藝術洋化主要是因為明治政府推行文明開化的政策,西方服飾藝術文件的沖擊并沒有起到決定性的作用。日本在近代政治上雖然曾有較大的變革,但沒有徹底的改朝換代,其政治的穩定和連續性,確保了對文化的調控作用,以及對外文化的開放和對民族文化起到了一定的保護作用。所以日本在引入外來服飾藝術文化的同時,保存了本民族的服飾藝術文化。

而通過中國服飾藝術近百年的流行審美變遷現象,中國服裝的發展始終緊緊聯系著人們的審美意識和審美理念,一方面不斷更新穿著服飾藝術的社會審美心理,一方面也改變著人們的思想觀念,這是人類社會從古代文明向現代文明發展的歷史規律,也是現代審美理念發展的一種必然趨勢,每一時期的服裝服飾藝術的流行與變革,并不僅僅是變換更新衣著款式,更是一種民族文化情結的流露和民族精神的張揚,與一種政治思想上的改革和進步——這就是說服飾藝術文化與政治變革是緊密相連的。

參考文獻:

[1]鄭巨欣,國服論[J]、《美術學》,2006年3月

[2]沈雁著,呼喚國服[J],美術觀察,2006年4月

[3]張辛可,論漢服的復興[I],Fashion Colour,2006年10月

作者簡介: 何偉,男,1972年出生于湖北黃岡,工程碩士,任教襄樊學院美術學院,講師,主要研究油畫、服飾藝術等。