麥當勞的“慢餐”時代

羅雪揮

在美國，麥當勞是低收入者的“家庭廚房”；而在中國內地，它曾是高品質生活的象征。新興階層從頭再來，與國際化接軌的除了胃，還有“快餐慢吃”，細細品味著的“高雅”與“格調”

上個世紀30年代，康有為的女兒康同璧曾經教富有的郭家小姐用鐵絲烤面包，以防有一天，她們沒有烤箱了，也能烤出一樣黃脆的土司來。資產階級生活方式最終和烤箱一起被逐出了中國大陸。

40余年后，當麥當勞再度叩開封閉的中國內地大門，是快捷的服務、清潔的店面、統一的標準，比如永遠保溫在4度的可口可樂、全世界厚度均為17厘米的漢堡面包，取代了烤土司，重新教育著新中國的新一代，什么叫“優雅”與流行。在必須向國際化邁進的時代，麥當勞用優良的服務和質量恒定的食品，開始給中國人以國際化的教育洗禮。

1990年10月8日，麥當勞歷史性的一天。這個全球快餐業巨擘，正式在全球人口最多的國家開荒。中國內地第一家麥當勞餐廳在深圳解放路光華樓開張。

雖然麥當勞大叔的形象對于深圳人來說，尚顯奇怪，這個紅黃相間的丑角端坐在光華樓頂上，笑容可掬地俯瞰著人山人海。無數深圳人舉家前往。人們滿腹新奇，隊伍從餐廳二樓排到一樓，再繞著整個光華樓轉了一圈。餐廳第一批員工僅有400多人。實在忙不過來了，公司不得不從香港臨時調來500多名員工幫忙，每人每天要忙10個小時，還不能滿足顧客要求。

而那時吃麥當勞還屬于高消費，深圳男女老幼去麥當勞都像下高級館子一樣，穿得漂漂亮亮，常有人拿著1000塊、500塊的港幣來消費?！?br>