一盅燉飯，人生美食早操

七八十年前，老廣州的苦力搬運員、泥瓦匠、木工，一大早起來，經過茶樓茶居，大多會點一盅排骨飯，干軟的飯粒與惹味的排骨，能和濃茶一起驅趕睡意和餓意。

幾十年的嘆飲早茶習慣，使得一些老茶客視一盅燉飯為人生美食的早操。這是一盅燉飯最誘人之處。

結果，由于一盅燉飯的頑固立場，市民食客解釋“一盅兩件”的“盅”字時，分化為互相對立的陣營：

“茶客派”認為“一盅兩件”里的“一盅”，是指當年食客捧在手里品茗聞香的一個茶盅；

“飯桶派”要擴大統一戰線，發言袒露“盅心”：“一盅兩件”里的“盅”必是飯盅，與茶盅沒有任何瓜葛!

茶盅也行，飯盅也好，始“盅”爭拗沒啥好玩的。沿用茶盅去服務每一位茶客的酒樓，早已銷聲匿跡了，弄得有心復舊的新生代茶客也忘記了“掀盅蓋、沖滾水，刮茶沫、吮飲茶”的茶盅使用方法。而燉盅飯，亦淪為少數酒家點心單里殘存的一項廣州茶點，只偶然在中式快餐廳找到一片天地，回到它當年基于草根階層的原點。“成只冚盅咁，邊度有燉盅飯食啊？”

“我又點知？而架有啲老字號酒家都唔肯做燉盅飯啦，街邊大排檔有啲又唔系廣州老店。”

兩位廣州人，為了尋覓廣州地方特色的原盅燉飯，一邊埋怨指責，一邊穿街過巷。我時近時遠地跟著他們，抿嘴傻樂。饞癮發作起來，為了一盅燉飯竟然四處奔波覓食的廣州人，似乎不只我一個。連外地來的游子或寄居者，也潛移默化為這深秋里香氣誘人的飯而“意亂情迷”。

那么，一盅原汁原味的地道燉飯，究竟在何處可以覓得？

大牌酒家中，南園酒家把它劃入了點心單里的“豐衣足食”系列，以充實“粥粉面飯”的“粵食四大軍團”。12元一盅排骨飯的分量，顯然是不足以裹腹的；但干身軟熟的飯身、蒜香惹味的排骨，還有那一小碟調味的甜豉油，還是使它躍升為識飲識食一族的美味恩物。

廣州街邊的燉品食肆也有燉飯蹤跡。或許它沒有酒家燉盅飯的精巧，但也以“飯熱菜香、價廉飯美”而贏得眾多街坊的擁戴。躲在濃蔭茂葉的榕樹后、位于盤福立交與海珠北路、百靈路Y形地的“大德燉品”，呈現著“門面狹窄、地下燉爐、樓上就餐、外賣熱鬧、堂食擁擠”的廣州舊城區典型街坊生意格局。

“燉品世家？”我瞧見招牌上的四個大字。

店主王福強答：“我爸今年94歲了，從15歲起一直在龍津中路與帶河路交界的萬昌茶樓做燉品，傳授了三大秘笈給我：一是燉料選材要新鮮，二是燉材不飛水，三是燉足三個鐘。燉盅飯，我先后選用過30多種稻米，最后敲定了以米質適宜蒸燉的臺山小農粘為主，再搭配一些口感柔熟的軟米，形成了我店燉盅飯的飯基。”這位綽號“燉品強”的店主，20多年前是一名“回城知青”，下鄉期間對稻米的飯質深有認識。可是他原來并不想子承父業、把蒸賣燉品作為一生的行當。只是天意偏愛，“燉品強”在命運兜兜轉轉里，還是覺得在大德路開一間燉品小店、賣燉品賣燉盅飯的活兒更適宜自己的生存。

我先后吃了兩頓 “大德燉品”燉盅飯。用不銹鋼兜作燉盅、內墊一塊浸泡了一日的干荷葉，8元一盅的“招牌蛋黃大德肉餅燉飯”，分量足夠現今的成年人撐肚。剁碎了新鮮的五花豬肉，加入一些梅菜絲和馬蹄粒，上覆一只粉粉潤潤色澤的咸鴨蛋黃，擺出一副開胃架勢，讓人一下子忘卻了膽固醇的警告。有矛有盾的覓食經驗，讓我馬上又吃了“車前草薏米燉豬小肚”，利水消腫、清熱殺菌，間接地為排泄膽固醇拓寬了門路。待吃飽喝足，再從二樓走下一條狹窄的樓梯，權當對消化的幫助。