海口的解放路

老房子的底層通常是被推倒了墻，做臨街店面了，只留下幾根建筑物的柱子赤裸裸地撐著門廊。

幾乎在家家戶戶門前的柱子上都可以看到亂如麻的電線和鍘刀式的電閘，高度不過1.78M，真是擔心個頭兒高的顧客。

一般人游海南的思路是先飛往海口，沿東線環島高速下三亞，將海南的重點放在三亞，再原路返回海口踏上歸途。自打三亞鳳凰國際機場的地位越來越重要后，愿意一味享受陽光海岸的人們，現在會選擇直飛三亞，將海口市遠遠地遺忘在島的北端，獨立去營造它的繁華。

我卻覺得，海島真正的景色，其實在北端。它不同于所有海濱城市的沙灘、海浪和比基尼。如果要追溯歷史，可以知道由于這座城市位于海南島最大的河流——南渡江的出海口，故取名為海口。而在它的旅游業速度發展時期，人們又根據它的獨有的特點，親切地給它冠名“椰城”，這也正與海南椰島的美名并駕齊驅。

要是詢問海口人，這座與大陸隔18海里瓊州海峽相望的城市有什么特點時，他們會首先向你指點錯落有秩的“半拉子”工程，這些既是海南轟轟烈烈崛起的見證，又是在一段泡沫后空洞無力的表現。從高樓與立交可以看出海口的確是一個新興的城市，優越的地理位置與適宜的氣候，吸引著全國各地游客的目光。

城市面積并不大，出租車的價位卻不低，起步10元，停車等候每六分鐘跳表一次，好在，在城區內還很少出現堵車的現象。中巴、大巴還算方便，只是出城區的公交太少，想去往附近的旅游景點時，真費了番工夫，時間有限還是打車往返了。

同許多的大城市一樣，隨處都能打聽到叫“解放路”的地方，海口也一樣。在解放路的附近有著一小片建筑群，當地人稱它們為“老城”。在旅游信息中幾乎見不到關于這片老城的介紹，任何一家旅行社也不會將它定位在參觀景點的高度，可見那里只是看上去極普通的建筑群了。當這極不協調的顏色和風格與海口市欣欣向榮的新式建筑能夠自然地融為一體時，倒有點像是人為將它們保存下來的意思，很集中，也很有特點。

老城的每一棟房子都擠得很緊密，均為歐式的建筑風格，小樓多為兩三層高，具有傾斜的屋頂、雕花欄桿圍起的陽臺、仿佛快要腐朽的木制窗。樓宇基本上是將側面展現給街道的，也可能是為了盡量減少它們對海口市新城面貌的影響吧，只是將臨街的一面簡單地粉刷成白色，就像戲臺子上的老旦厚厚地在臉面上擦了一層粉底。

老城的面積我估計不出，可是半個小時足夠圍繞它行走一圈了。街道都很窄，兩輛汽車勉強可以并行。這里的行人是不會顧及太多的，就像行走在自家的房前屋后一樣從容。老房子的底層通常是被推倒了墻，做臨街店面了，只留下幾根建筑物的柱子赤裸裸地撐著門廊。幾乎在家家戶戶門前的柱子上都可以看到亂如麻的電線和鍘刀式的電閘，高度不過一米七八，真是擔心個頭兒高的顧客。

一眼望去就知道老房子基本是年久失修的，白花花的墻壁只是裝點，抬頭就可以找到窗棱、屋角斑斑駁駁地長著青苔，更像是濃重的老年斑。偶爾從老房子打開的幾扇窗和陽臺上的幾盆花卉，可以判斷出它們仍然擔負著解決海口人居住問題的沉重責任。也不知道這片老城中現住的還有誰。也許還堅持住在這里的人們，會給我們講出比這老城里的老房子年歲更老的傳說。