旋轉南非，停不了的過山車

從216米高的大橋上一躍而下

像人猿泰山一樣在樹與樹之間滑行

一只叫SAPI的大象馱著你在叢林中游獵

白牙森森的大鯊魚在相距0.1米的地方乜斜了你一眼

祖魯人的安靜神秘的寨子里

赤裸上身的非洲女子舞姿奔放，眼神熱烈……

這是一趟開往南非的過山車

旋轉、刺激、令人興奮并允許你大聲尖叫

來吧來吧，讓我們一起轉

轉啊轉，轉啊轉

我知道你不想停下來

世界最高蹦極>懸空倒吊二百米

這次南非之行，是經過十幾個小時的飛行之后，從非洲南部著名港口城市伊麗莎白港開始的。港口，當然是其著名之處，而在南非，更加讓她著名的是因為這里是南非的汽車制造中心和運輸中心。一堆堆各種品牌的新車整齊地排列在廣場般的停車場，閃著奪目的光芒。除了車窗外不時掠過的黑人兄弟的身影，真難以想像，這里就是非洲，這里就是南非。

一路上，我總覺得我們的車子是在逆行（因為南非是行車靠左的國家），禮貌的司機們在超車或者讓道的時候，都會禮貌地打一下雙閃或者是舉起自己的左手在車內示意感謝。這種友好的感覺立馬把我們包圍。更別提這里涼爽的天氣了，北京正是初秋，這里卻是一片春天的氣息。

路很好，車不錯，風光格外優美。一路沿著著名的花園大道由東向西前行，時不時還要穿過一個個修建在深邃峽谷上面的大橋，甚至可以眺望到峽谷對面的一片V字形的湛藍海水，頗為享受。當車子停在了一片矮小的建筑群中的時候，我還陶醉在綠色的finbos（花園大道特有的矮小灌木的通稱）、藍色的海水天空和黑褐色的峽谷之中。

這里就是著名的世界最高的蹦極所在地—布勞克朗茲大橋。這個高度為216米的大橋修建于布勞克朗茲峽谷之上，下面是黑漆漆的峽谷以及若隱若現的河水，遠處就是一片藍色海洋。從遠處看去，大橋就像是一個微縮景觀，而你看到一輛大巴士從上面開過就像是一個火柴盒子在一卷打開的衛生紙上移動的時候，不由得開始贊嘆她的壯觀。216米的高度，沒錯，我們就是要從這個橋的橋洞下面一躍而下，完成這個世界上最高的蹦極。

蹦極，英文叫做bungee jumping，我覺得這中文翻譯實在是太妙了。一方面把發音譯了過來，另外一方面，這兩個字更是深刻地表現了它的英文內涵。據說這是源于當年南太平洋島瓦努阿圖的一種成年儀式，那時的瓦努阿圖男人們必須用藤條捆住雙腿，接受從35米的木塔上懸跳而下的考驗，才能算是到了成年。這細細一想，今年我年近三十，卻要從216米蹦將下去來考驗我的成年，他們還真的是比我幸運多了。

按照慣例，先要簽字畫押，以表示自覺自愿；驗明正身，以防止假冒偽劣；然后在你的手上用簽字筆劃上記號和編號，以體現我們是一支有組織、有紀律、好帶的隊伍了。放下累贅的包裹行囊，邁著故作輕盈的步伐，讓我們這些北京的boys and girls向大橋進發吧。

蹦極的地點就在橋的正中央，最高、最大的那個橋拱之上。在翠綠的灌木叢中，有一條小徑直通橋面之下，這趟行程就是從橋下開始的。這幾百米的路，過去的方式只有兩種。一個是沿著一條鋼索，給你掛上滾軸，用溜索的方式蕩過去。這個太過刺激，怕是到了那邊，就會喪失了跳下去的能力了。

于是我選擇了第二種，那就是從用鐵片組成的網狀懸空通道上走過去，事實上，這個也并不輕松。隨著行進，透過通道上的網格，可以看到腳下的樹木慢慢虛化成一片綠色，一塊塊的黑褐色巖石最后也成了一個個細小斑點。據說現在美國的西部大峽谷有了一個建在懸崖上的玻璃平臺，可以俯瞰地面，我想我們這樣的步行在難度上應該不輸于它吧。在這里行走，訣竅就是目視前方，大步向前，談笑風生，故作鎮定，以大無畏的精神、假裝沒看見的本事，走到橋拱之上了。

到了橋拱，會有一位黑人兄弟閃出燦爛的笑容，站在這二百多米的鋼架之上，熱烈歡迎你的到來。他的態度，他的位置，他的笑容，讓你不得不佩服，這才叫做敬業精神。

如果這里不是橋面下的橋拱，那么可以說，這里肯定是一個絕佳的觀景平臺。一邊是蜿蜒的峽谷和群山，一邊是延伸到海的一抹黑色和翠綠的鑲邊。記得我曾經和一個朋友討論過，北京的國家歌劇院外形看上去是半個圓圓的卵狀，但是當這個弧形放大到一定程度的時候，上面應該就是一個平整的平面了。的確如此，站在橋拱上面，我覺得這橋拱無疑就是平的。

四五個黑人兄弟一面給我們講解蹦極的八大注意，一面用大喇叭播放著動感的搖滾音樂。當我正游弋于各處觀光拍照的時候，第一位兄弟已經穿上了由各種繩索、背帶和掛鉤組成的裝備。大家都圍聚在橋拱的邊緣，期待著這個激動人心的時刻。這個時候他的安全我們擔心著，我們的安全工作人員也在擔心著。“一定不要走出黃色的區域，一定不要探身到鐵圍欄的外面，某些區域只能有兩個人在那邊……”

第一位勇士就這樣被綁上了，三四個黑人兄弟攙扶著他一步一步蹦到橋邊，現場的音樂漸漸強了起來。當他走到橋邊時，我發現他的眼角似乎有點抽搐，但很快就恢復了平靜，眼睛卻不敢往下看。“現在開始倒數！”大家一起高喊起來“三，二，一……”沒想到他們數數的速度比我們想像的快多了。據說這是怕數慢了有人會后悔，不跳了。好，一點后悔的機會都不給你。

也沒有看清楚是被推下去的還是自己跳下去的，反正第一個兄弟是直接從眼前消失了。所有人在愣了一下之后，心里都有點沒譜了，這下去了，還能上來嗎？還好還好，邊上的辦公室里，有好幾個監控屏幕，能夠清楚地看到他的自由落體和來回彈跳狀態，太來勁了。

不知道多少分鐘之后，當他從橋拱的另外一邊被拉上來的時候，一群人都圍了過去，都在給他鼓掌吶喊。這時這位兄弟的眼中閃爍著晶瑩的淚珠，話卻沒有說出來。過了三五分鐘，他終于說出了一句話，卻讓我們驚異了半天：“再蹦的時候不要說你會英語！”細細一打聽，原來是他在跳下去之后，很爽地顛了幾個來回，接他上去的黑人兄弟下來了，但卻還把他倒吊在一百多米的高空，然后跟他談天說地來著。跳下去不可怕，但是這樣的懸空倒吊侃大山，我想不是每個人都受得了的吧。

蹦極其實就是挑戰自己的信心和勇氣，當然，如果有什么頭疼腦熱或者心肺問題，最好還是要慎重考慮一下。

在完成了這樣一個世界第一的挑戰后，之后的活動就更加駕輕就熟了。但是對于彩虹南非來說，精彩不過剛剛開始。

樹間滑行>我就是人猿泰山

在花園大道從伊麗莎白港向西不遠，有一個著名的森林公園，叫做齊齊卡馬國家森林公園。當我們走進這片森林的時候，很多朋友印象中根深蒂固的非洲印象被直接顛覆了。茂密的樹林，潺潺的流水，濕潤的空氣，淳樸的人民，到了這里，你才知道什么叫做植被，而這些植被的生活，也是分層次的。高大的喬木，矮小的灌木，青青的綠草還有點點的蘑菇，這就是自然。

在這里，我們乘坐由大型拖拉機當車頭的游覽車在叢林中穿行了一番，經過司機的講解，看到了路邊大象用腳掌踏出來的小道，見識了能讓人皮膚過敏的花草，還有各種藤纏樹、樹生樹這些對城市人或者說中國人都很少見到的自然奇觀。但是最讓我們覺得神奇的還是在黃木樹中間飄蕩穿行的體驗了。

黃木樹是這片森林的脊梁骨，樹木奇高，木質奇硬，樹型也頗為挺拔。當聽說要讓我們在樹中滑行的時候，總覺得是在做夢一般。一邊聽著教練的講解，一筆一畫地簽著自己的“生死狀”，一邊夢想著是不是和泰山一樣在樹上飄來蕩去，捶胸吶喊。等套上了全副武裝，戴上了黃色的安全帽，這一打量，還真像是有力量的石油工人了！

當我們坐了一段吉普車，來到一個樹杈上的時候，才真正明白，今天的樹間滑行并不是想像中的那樣抱著樹藤跳來蹦去，而是像我國怒江等地類似溜索的渡江方式一樣，在樹頂與樹頂之間固定上一根鋼索，把人用一個滑輪鎖扣掛上去，然后利用地心引力和本人的自重，從一個樹頂滑行到另外一個樹頂。這就是著名的齊齊卡馬樹間滑行了。

站在樹上的感覺，真的不錯。更多的人可能只有過爬在樹上，或者是抱在樹上的感覺，而這種樹間滑行則是真正地站在離地十幾米到二十米的樹杈上面。不要擔心，這里早就被安裝上了木質的平臺，站三五個人不成問題。當然，也不要擔心這樣的活動會對樹木造成太大的傷害。因為，他們在安裝平臺的時候，沒有用任何的釘子和永久性固定物。他們都是在樹干上墊上橡膠和軟木的墊子之后，再用鋼索把平臺固定在上面的。

樹間滑行，顧名思義，就是在樹與樹之間穿梭滑行，這樣的體驗是非常獨特的。當站上樹冠之后，我這一百多斤就交給了那根和我大拇指差不多粗的鋼索和一個看起來非常輕巧的滑輪鎖扣了。身上的根根帶子把你和鋼索聯系在一起，出發的時候只要一松手，就會沖向對面的樹杈。身邊不時有猴子和小鳥同你的驚呼聲應和，野趣橫生。

需要提醒的是，光會滑行是遠遠不夠的。因為正如唱歌一樣，控制是最難的了。滑行中如何控制速度，尤其是著陸的時候怎樣控制，就需要用你的右手（或者左手）來輕巧進行。在滑行前，教練就扔給我一副手套，讓我好好地戴在手上，并且告訴我，這就是你的剎車了。因為在滑行的過程中，速度控制都是靠你自己的手與鋼索之間的摩擦力來控制的。速度太快的時候，就應該用手用力地按壓鋼索，速度就會降低，如果速度太慢，可以放開手，這樣就能飛馳一番了。不過，還要切記一點，那就是千萬不要把剎車片放在輪子前面，要不然，后果自負了。呵呵，到處都有的英文提示也會隨時提醒你，手指頭放前放后決定了它們的生存和毀滅。這大概是此項運動最危險的地方了。

當我坐在平臺邊緣，看著眼前這根關系我性命的鋼索時，總算體會到即將出膛的子彈它是怎么想的了。鋼索在樹枝和樹葉間延伸，那邊的平臺都看不見呢。一咬牙，一顛臀，我走！風聲呼嘯，我飛！手，手千萬要放在后面！近了，近了，看到下一個平臺了，剎車，剎車！……這個閘怎么就捏不住呢？我鋼牙咬碎，萬念俱灰，心中就一個字：“我跟你拼了！”只好迎面撞向那棵三人環抱的百年黃木樹了……

哎，怎么居然停住了呢？原來，這邊的教練在繩索上面放了一個減速繩，速度太快的時候，他就會拉緊繩索，我的飛翔也就如同被下了套的小鳥一般結束了。不管怎樣，安全著陸的感覺，還是好。

在經過了三五次不同長短的滑行之后，我的技藝越來越嫻熟，速度控制越來越從容，飛翔的感覺也越來越享受。小鳥也不過如此，泰山也沒有我輕松。

速度和激情，這就是在齊齊卡馬的樹間滑行。

奧茨頌農莊>騎鴕鳥的唐吉訶德

花園大道的行程，是休閑與激情的結合。在享受一側綠色灌木，一側湛藍海水的時候，我們也體驗了飛翔和墜落的快感。當行進到花園大道一半的時候，我們的車向北一拐，深入到山脈的那邊，到了內陸地帶去了。車行不過一個小時，眼前的風光驟然變化。蔥蔥郁郁的樹木不見了，褐黃的地上只有星星點點的草叢存在。一派非洲荒涼的感覺油然而生。下一站，我們去奧茨頌，我們去騎鴕鳥。

騎車，騎馬，尋常可見。騎牛，騎羊，偶爾為之。但是騎鴕鳥，這是鳥啊，開玩笑呢吧！其實不然，就這非洲的鴕鳥，我們不光能騎，還能騎著比賽呢。

我們到的這個農莊，是南非眾多的鴕鳥農莊之一，建于19世紀。當年的人們，喜歡用鴕鳥毛來裝飾他們的帽子或者房間，因而，也就出現了最早的鴕鳥農莊。在這里，我們看到了剛剛生下來的鴕鳥蛋、兩個月大如小雞般的幼小鴕鳥，也見到了身強體壯、驍勇無比的成年鴕鳥。

而且，還長了不少見識呢。你知道鴕鳥蛋上面可以從容站上一個成年人而不破裂嗎？你知道一個鴕鳥蛋炒出來有多少嗎？你知道公鴕鳥是黑白相間美麗無比而母鴕鳥是灰頭土臉樸素大方的嗎？

不過，最主要的項目，還是騎鴕鳥。別看鴕鳥也就兩條腿，看著也挺細溜的。但是，就這兩條腿，可以讓一個75公斤以下的男子漢在它背上縱橫疆場。不過這形象，是不是比唐吉訶德更搞笑？

在顛顛跑了一圈之后，我心中不由得暗想，和這些從不洗澡的鴕鳥親密接觸這么久，這身上該是什么味道啊。不好說不好說，可是仔細一聞，清香依舊啊，不由得頗為奇怪，一打聽才知道，原來鴕鳥沒有汗腺，所以它們是沒有什么臭味的。當然，正常的排泄物另當別論了。

戶外探險》提示

騎鴕鳥五大秘訣

1.鴕鳥要戴眼罩，以免它受驚嚇而傷及無辜。

2.騎上去要把兩條腿放在它的兩個翅膀之下，并且用手抓緊翅膀的翅根處。

3.騎著跑時要身體后仰，以免鳥失前蹄，人面朝土。

4.鴕鳥對所有閃光的東西都感興趣，所以，看好你的鉆戒和手表，發卡或者項鏈，要不然，你就要買下這只鴕鳥才能要回你的東西了。

5.師傅叫你怎么做，就怎么做，要不后果自負。據說，鴕鳥要是一正腳踢在你的身上，不廢了也要殘疾三五天呢。

象背游獵> 最完美的“駕駛”體驗

剛才還挺精壯的小伙子騎在了象背上之后，也成了一個靈巧的配角。而我們在蹬上了腳蹬之后，也和大象融為了一體，似乎成了這片非洲草原的主宰，威風得那叫一個了不得……

當到達距離約翰內斯堡不遠的太陽城的時候，我們都被這里繁華的小城市的感覺所震撼了，但是這里的野生動物園卻可以讓你像《走出非洲》電影里一樣坐在象背上進行一次激情蕩漾的獵游。

在純木結構的小屋走廊上，我們享用了精致的點心和咖啡，然后在向導的帶領下我們走上了一個三米來高的平臺，正莫名其妙時，大象寬厚的背部出現在我的眼前。一個舒適的坐鞍綁在大象肥碩的肚子上，比我騎過的任何馬鞍都顯得舒適和穩當。慢慢地騎上去，小心翼翼地收起兩腿，生怕驚動了身子下面的龐然大物。輕輕晃悠了兩下，騎在象脖子上的“駕駛員”已經將大象駛出了“車庫”。

“站得高，看得遠”，遠處的犀牛似乎已經成了腳下的寵物，剛才還挺精壯的小伙子騎在了象背上之后，也成了一個靈巧的配角。而我們在蹬上了腳蹬之后，也和大象融為了一體，似乎成了這片非洲草原的主宰。

伴隨著四肢的移動，大象數噸重的身體帶著你在舒適的座墊上從容地晃來晃去，地平線在遠處不停地變換角度，地上的高低不平化為了一次次愜意的搖晃……什么時候車子的減震能做成這個樣子，車子的乘坐舒適度能如同象背一般，車子的安全感也如同象背給你的感受一樣，就是砸鍋賣鐵我也要整一臺爽爽！

因為我們貪戀風光，所以時速似乎太慢，“Run，sapi！Run，sapi！”在向導充滿激情的指揮之下，我們的sapi開始狂奔了。這時我知道了，減震其實也是相對的，這種五臟六腑一同顛簸的感覺，不是人人都能夠接受的。腳蹬踩緊，雙手拉住，還是有點腦震蕩的感覺。

當我們回到出發的臺階處，我都不想下來了，要不是向導兄弟告訴我，大象要去吃飯洗澡，我還想陪它多待一會兒。戀戀不舍地走下來，突然聽說我們還有幸能夠親手給我的sapi喂食，這是一種怎么樣的待遇啊。

在另外一個半高的臺階上，大象兄弟們已經排成了一排，在等著我們的到來呢。捧著一捧綠色蠶豆大小的精飼料，放大膽子直接伸進嘴里，放在它那粉紅色的舌頭上，顧不得沾了一手沐浴液一般的哈喇子，趕緊再來一捧吧，不咬人。

當大象們慢慢地走進夕陽里的時候，我還沉浸在這種和諧的感覺中。看著廁所門上掛著的大象的男女標志，恨不得在沒人的時候摳下來，揣在兜里帶回去。回去后，我也可以向人炫耀，這是哥們我在南非騎過的sapi呢。

與鯊魚游泳> 令人心跳的親密接觸

令人擔心的是，它經常通過啃咬的方式去探索不熟悉的目標。我等這些平時不過在游泳池中撲騰撲騰的平庸之輩，真的要在水中和它們直面相對，我只想問一句：“它們習慣吃中餐嗎？”

大白鯊，號稱最大的食肉魚類動物。體長可以達到六七米，上顎的26顆牙齒，顆顆都是致命的武器。據說，更令在水中的人擔心的是，它經常通過啃咬的方式去探索不熟悉的目標。我等這些平時不過在游泳池中撲騰撲騰的平庸之輩，真的要在水中和它們直面相對，我只想說一句：“它們習慣吃中餐嗎？”

不管怎樣，一輩子可能只做一次的事情，最好，還是去嘗試一把。驅車來到浪漫的海邊，任憑海風吹鼓了風帆，聽著海浪拍著堤岸，心中暗唱：“春風吹，戰鼓擂，喝上二兩誰怕誰！”

在船尾，那位一直沖我“微笑”的黑人兄弟拿出了一個巨大的水桶，用一個大勺往里面不停地灌海水，然后再潑向海水中。我湊近一看，里面好幾個海碗大小的魚頭正瞪著眼睛看我，而藍色的海水在浸泡之后，也變成了褐色的血水。就在他一勺一勺地過潑水節的時候，我們也擠進了狹窄的船艙，更衣準備了。這里要提醒一下，就算是身體再好，我也覺得不能在船艙多待。當海風帶動海水，海涌帶動船體的時候，狹窄的船艙是制造惡心感覺的最好地方。不管是誰，待久了，肯定是不吐不快啊。

穿上了厚厚的防寒潛水服，大家黑壓壓的一片站在了船舷。目光一致沖外，眺望涌動的海水。這時船尾處傳來了一陣騷動，順著大家的手指和目光，遠處出現了很多電視劇和電影中才能看到的象征著恐怖和殘暴的三角形背鰭。來了，它們真的來了！

船舷邊上的大鐵籠子已經準備好了，不要以為和大白鯊游泳是把我們直接扔在水里了，那叫做給鯊魚喂食。在南非這么環保的國家，這是不允許的。我們就是要和大家在很多紀錄片里看的一樣，在鐵籠子里面和它們進行一次安全的親密接觸。不過，教練一次次地提醒：進籠子的人一定不要把肢體伸展到鐵籠之外，在船上的人一定要抓住船舷上的扶手，一切行動聽指揮。

籠子雖然不小，但是一次只能進去兩到三個人。在籠子里站定之后，船尾的那位兄弟會拋出一根拴著大鉤子的粗麻繩，鉤子上是我剛才看到的魚頭，魚頭晃晃悠悠地引誘著鯊魚兄弟（姐妹）向船舷靠攏。當它靠近船舷的時候，船老大就會大聲地喊道：“Down，Down！”所有人都趕緊把頭埋到水中，瞪著眼睛向籠子外張望。

那條灰白色的大魚從容地從籠子前滑過，多數人都會在看到它們第一眼時忍不住在水下張嘴驚呼。當你能夠在水中清晰地看到大白鯊的似乎沒有任何情感的眼神和白森森的牙齒的時候，你一定會慶幸：“上帝保佑，我不是一條魚！”一切都那么匆匆，一切又都那么真切，甚至有時候你覺得它們的鼻子或者尾巴掃過了你的指尖。不過問題不大的，你不過是和它們“同飲一海水”罷了，但是，這是海中最為兇猛的食肉魚類—大白鯊啊！

天色漸晚，我們也一一出水更衣，遠處的礁石上，還有一些海豹在等待我們的慰問。幸運的話，或者說是不幸的時候，我們能夠親眼看到大白鯊捕食海豹的驚人場景，甚至能夠看到在海豹躍出海面躲避鯊魚的瞬間，大白鯊的血盆大口從海下垂直沖上來，咬住海豹后翻身入水的場景。這就是自然，這就是萬物的生存原則。

祖魯部落> 時光停駐的山谷

我們的車子離開公路大道，開始進入一個蜿蜒的山谷，路邊是一望無際碧綠的甘蔗田，風過處，大地伸展著顫抖著，涌起綠色的波浪，將時光和世俗的繁華連同車輪卷起的塵煙一起，留在了身后。

暮色降臨，我們的車子停了下來，不能再往前去。已經有備好的馬匹等在那里，我們還要騎馬半個多小時才能到達今天的目的地，那個山谷中的祖魯村落。

谷中的天色很快黑了下來，在頭燈的照耀下，我們騎馬一路下行。漸漸有潺潺的水聲傳來，身邊不時有濕熱的動物氣息，向導說那是寨子里的牛正在灌木叢后休憩。水聲越來越近，轉過一個彎，豁然開朗，夜色朦朧中一條小溪橫在眼前，溪畔草叢中，螢火蟲四處飛舞，如同一個夢境的開始。

過一座木質的小橋，腳邊開始有小小的油燈引路，我們很快到達了一個依山而建的小村落。茅草頂的小屋依山勢聚攏在一起，中間一個小小的空地上臨河架起一片茅草棚，這是我們今晚用餐的地方。燭光微曦，茅草，木屋，獸皮，光著腳的黑人女子，連拂過的風，都籠上了一層朦朧的夢幻。

空場中間已經點起了一堆篝火，我們圍坐在一起，于溪水蟲鳴中靜靜等候。

鼓聲響起，有歌聲天賴般降下，自遠漸近，我茫然環顧四周，不真實得仿佛置身環繞立體聲的虛擬空間。直到仿佛從地下冒出般的人流歌著舞著從各處涌入空場，才找到這仙樂的源頭。這是真正的祖魯人，南非土著居民南班圖人的一支，他們居住在南非的納塔爾、斯威士蘭和莫桑比克的一些地區，眼下，我正在他們的家園里，如同中了魔咒般癡呆地張望。

火苗猛烈地躥了起來，應合著腰間裹著獸皮的男子和赤裸上身的女子們的舞蹈。鼓聲隆隆，仙樂飄飄。上帝是公平的，他將最美的身形和最棒的音樂與舞蹈賦予了這個種族。

我們的房間里點著蠟燭，整張的獸皮鋪在中間，衛生間是半開放式的。因為依山勢錯落而建，所以即使你在用一整塊巖石雕鑿出的浴盆里洗浴也不必擔心被其他人窺視，只有山巒和溪谷與你裸露相對。是完全的自由和舒展。

清晨，被無數的鳥鳴驚醒，仿佛一個巨大的、成千上萬只鳥兒居住的樹冠就懸在頭頂上方。一個祖魯男子懷抱琴弦，在門外輕唱。多么獨特浪漫的morning call。我似乎尚未從夢幻中醒來，已認定這是我居住過的地球上最豪華的住所，超五星級酒店也無法同它比擬。

早餐后，我們被帶領仔細參觀這個祖魯人居住的村寨。從牧牛農耕到鑄煉長矛、從磨制食物到部落集會，祖魯人多少年來的生活細節被一一再現。甚至還饒有興味地嘗試了一種當地煙草—祖魯人把曬干的植物點燃后，吸聞它的煙氣。最有趣的是祖魯人使用的各種器具，其中有一個藤制的小巧套子，部落酋長得意地要我們猜測它的用途。他抓住每一個在場男士的大拇指，套進那個套子，如果剛好合適，他就咧開嘴露出潔白的牙齒開心地笑著說：Great!this is your size! 原來，這是下身只以獸皮遮身的祖魯男子的專用器物。

雖然離開南非已經有些時日，但是每當想起祖魯村寨中的一天，想起那些螢火蟲，想起那鼓聲和舞蹈，連同那個深深的綠色的山谷，都如同夢幻，那片遙遠大陸帶來的夢幻，南非制造的夢幻。