達(dá)達(dá)尼爾與博斯普魯斯海峽航行記

我曾從達(dá)達(dá)尼爾與博斯普魯斯海峽走過四季，無論是陽(yáng)春還是酷冬，達(dá)達(dá)尼爾與博斯普魯斯海峽在我這個(gè)航海人腦海里，都是一幅春光秋色#65377;

第一次穿行達(dá)達(dá)尼爾與博斯普魯斯海峽，恰是三九嚴(yán)寒#65377;但船一進(jìn)入愛琴海就讓你有”春江水暖”之感#65377;這倒不全在于氣溫之高低，而是這里的海況島景真是把“春天”移到你面前#65377;藍(lán)茵茵的海水在微波中透出晶瑩的柔和色，郁郁蔥蔥的千姿百態(tài)的海島，一路散發(fā)出盎然春意，你會(huì)覺著像航行在明媚的春天或清秋#65377;

船在晨光熹微中緩緩駛近峽口#65377;這里已是北緯40度，比“春風(fēng)不渡玉門關(guān)”的玉門還略高半個(gè)緯度#65377;可不論白色防波堤前似易水蕭蕭的煙波，還是遠(yuǎn)處埃杰阿巴德山島上那肅默的枝葉，都無寒意沁人之感#65377;

東升的旭日給峽水鍍了一層晃閃的霞光，也驅(qū)退了留守在水岸間的氤氳#65377;呈東西流向的峽口，是由北邊的Seddulbahir突岸與南部Kum Kale Bumu(庫(kù)姆卡萊)向北突出的尖角形成#65377;當(dāng)目光從吸引你的庫(kù)姆卡萊鎮(zhèn)的街景與城堡，掠到北面Helles(海勒斯角)上矗立的白色斷垣殘壘， 會(huì)牽引你穿越時(shí)空的思緒——那些古代的羅馬人#65380;土耳其蘇丹#65380;奧斯曼突厥人，他們?cè)谶@里有過什么故事呢?而矗立在Seddulbahir岸上的那座白色肅默的紀(jì)念塔，想必是對(duì)一戰(zhàn)時(shí)土軍大敗強(qiáng)攻峽口的英法聯(lián)軍這一戰(zhàn)績(jī)的彪炳;不過，這也是14萬喪命于峽口前的英軍的一座“墓碑”#65377;

從船接近峽口起，兩岸的古跡就讓你眼球忙不迭地移動(dòng)#65377;無論這鎮(zhèn)上的特若伊遺跡，還是海勒斯角的殘?jiān)仁蔷坝^，又讓人感慨其滄桑之變#65377;

船一駛過立于1.3公里寬的峽口北側(cè)的白色燈塔，在引水的引領(lǐng)下開始了達(dá)達(dá)尼爾海峽的航行#65377;

峽水自西南而東北緩緩流淌，比有急漲驟落的浦江，流水分外顯出從容#65377;左右一水之隔的歐亞兩岸，雖同屬一個(gè)“母親”，其差異不僅體現(xiàn)在“城鄉(xiāng)”層面上，在風(fēng)貌上尤為顯著#65377;屬于歐界的北岸，在連綿的丘巖峭壁中閃現(xiàn)的城鎮(zhèn)村落，一幅歐化色彩#65377;也間或躍出的白色的殘堡寺廟古道，雖然與隨后在博斯普魯斯海峽所見相比，欠缺完整與恢宏，亦有一種古道昏鴉#65380;雄關(guān)戈壁的蒼涼與壯麗;而屬于亞洲版圖的南岸，一片農(nóng)田原野和低矮的小城鎮(zhèn)，是一幅臨水有街市#65380;城邊見桑麻的田園鄉(xiāng)情#65377;

船上行約16公里，一艘辦聯(lián)檢手續(xù)的小艇，從一個(gè)叫Kanlidere Burnu鎮(zhèn)的岸邊駛出#65377;向進(jìn)口的航船一艘艘靠過去，為各輪辦理通關(guān)手續(xù)#65377;這有如江浙烏篷船似的小艇一靠上我輪船舷，守候的事務(wù)長(zhǎng)就攜著船舶各類證書，外加兩條萬寶路或幾瓶白蘭地從繩梯下到小艇，兩岸景觀在閑庭信步中悠然落入眼簾#65377;只見歐岸的山巖中，有一些完整的或殘缺的古建筑婉似附在巖壁上的“壁畫”，山丘上一條出沒不定的灰白公路引領(lǐng)你的目光從山巖與樹木中貫穿古今的建筑和丘野;亞岸那略顯陳舊的鎮(zhèn)街，背后看不清是莊稼還是荒野，也夾著樹叢的風(fēng)貌，散發(fā)著平靜生活的氣息#65377;

然后船又加速#65377;不多時(shí)，只見前方的綠岸阻斷了流水，到了岸頭轉(zhuǎn)向何處呢?首次過峽，心里有些茫然#65377;原來這是到了“柳暗花明又一村”的Canakkale(恰納卡萊)，峽水在這里收縮，成為達(dá)達(dá)尼爾海峽中最窄之處，又向西北猛然一個(gè)大轉(zhuǎn)向，形成一險(xiǎn)要航段#65377;但這恰納卡萊與隔水相望的凱利巴赫都是此峽內(nèi)的重要港口，只見沿岸小船密集，往來大船謹(jǐn)慎進(jìn)出，給矗立諸多古堡的兩岸，滲入了現(xiàn)代氣氛#65377;

過了恰納卡萊，行約五六公里，峽水又呈幾乎90度的右轉(zhuǎn)，再?gòu)街北枷蝰R爾馬拉海#65377;至此，全長(zhǎng)65公里的達(dá)達(dá)尼爾海峽已有1/2退到船尾后了#65377;到了Gallipdi(蓋利博盧)，就見前方一片浩蕩的水面，讓你陡然有高峽出平湖之感，這就是以“海”相稱的馬爾馬拉了#65377;這馬爾馬拉海整個(gè)呈東西向橫臥在歐亞大陸之間，長(zhǎng)達(dá)117公里，南北寬約40公里#65377;船若行駛在”海”中央，那是四顧茫茫，水天一色，確如行在汪洋大海一樣#65377;不過筆者六次航經(jīng)此海，且在不同季節(jié)，不要說沒遇到白浪滔天，即便讓船哼哼搖籃曲的波浪也未興起，這真是上天賜給土耳其人的一個(gè)得天獨(dú)厚的內(nèi)海#65377;

有一次夏季過峽，要掛靠一個(gè)叫“Martas”的港#65377;這個(gè)在地圖上也難找到的小港，就在馬爾馬拉海歐岸一側(cè)，距伊士坦布爾約2小時(shí)航程#65377;于是我們有了一個(gè)極其難得的近岸航行機(jī)遇#65377;引水探著頭察看經(jīng)過的一處處林木茂密的丘岸，辨認(rèn)這被綠色掩蓋的凹凸岸中哪兒是Martas#65377;這一片保持著原生態(tài)的碧水茂葉，本身就是一幅誘人的景觀#65377;船在邊行邊尋中己來到海圖上印著引水標(biāo)記之處，又費(fèi)了一番判斷，終于在一處凸岸的一側(cè)認(rèn)定是“Martas”#65377;舉望遠(yuǎn)鏡細(xì)看，那隱在綠叢中的岸堤，與遠(yuǎn)處一片郁郁蔥蔥的山丘，除了岸景外，這兒的自然水深也令人稱羨，我輪可是一艘載著小麥的七萬多噸大船呀，竟然無需候潮，就能直接靠泊#65377;

這個(gè)能容兩艘大船的碼頭，背臨一片田野#65377;越過草深齊膝的田野，是一條自西而東的整潔大道，大道面對(duì)遠(yuǎn)處連綿山巒#65377;在這片空曠開闊的天地間，野草綠樹，青山閑云，讓人心曠神怡#65377;沿野地東行，就見幾戶農(nóng)舍錯(cuò)落而立，也有獨(dú)幢的花園式洋房#65377;在雞犬相聞的門前樹下，牽著一二閑靜的奶牛，一派自然平和的農(nóng)家氣息直沁心懷#65377;

時(shí)值夏日當(dāng)頭，雖一路上坡下坡的行走，也不覺燥熱#65377;心想，這倒真是個(gè)避暑勝地#65377;來到一條弧形短街，這是小鎮(zhèn)的“南京路”了，但既不車水馬龍;也不噪噪嚷嚷，人們平靜地來去，平靜地交易#65377;最顯人氣的是幾家茶座#65377;日薄遠(yuǎn)山后，居民們?nèi)鄣竭@里，一杯茶，聊聊天#65377;我忽然想起，這里毗鄰伊士坦布爾，據(jù)說那是自我國(guó)西出陽(yáng)關(guān)的絲綢之路的終點(diǎn)，想必這個(gè)鎮(zhèn)也是最早接受我國(guó)茶文化之地吧?

我走進(jìn)茶座#65377;剛到門前，就有人起身招呼，邀我坐下同飲一杯#65377;那一臉的誠(chéng)意，真讓我不好意思#65377;他們喝的不像是綠茶，是種咖啡色的飲料，濃濃的#65377;

據(jù)說，土耳其菜肴與中餐#65380;西餐并列為世界三大烹飪美食#65377;可這丘坡上的小鎮(zhèn)，并無顯赫之餐館，難于眼見為實(shí)#65377;倒是見識(shí)了正宗的土爾耳燒烤和燒餅#65377;且不說那烤鴨色香之誘人，就其當(dāng)日宰殺的鮮活原料，便能引得你掏錢#65377;

小鎮(zhèn)有一#65380;二爿“燒餅”店，一看那具有伊斯蘭風(fēng)格的白墻黑瓦舊屋，就感覺其是傳宗的燒餅店#65377;店門前一張老舊的長(zhǎng)條桌，室內(nèi)一側(cè)是做餅的案板，一個(gè)大烤爐深深地凹在墻壁內(nèi)#65377;店主友善地默許我進(jìn)入店堂看他操作#65377;只見他專注地把滲著油酥的面粉起勁地搓揉，再摘成一只只茶碗大小的面團(tuán)，攤平，放入做好的牛肉餡，攤成橢園狀#65377;然后打開爐門，回身把生餅放在一個(gè)端部為平板#65380;柄有一人長(zhǎng)的鐵鏟上#65377;貼好后，使勁往爐膛深處一扔#65377;爐內(nèi)炭火殷紅#65377;其間他看次火，給餅翻個(gè)身，稍頃，一只燦黃#65380;油光#65380;香噴噴的餅就出爐了#65377;店家可應(yīng)顧客需要訂做#65377;這種地道的以傳統(tǒng)的手工烤出的餅，讓人垂涎#65377;

如果不掛靠港口，出了達(dá)達(dá)尼爾海峽，在馬爾馬拉海徑直東行，約4個(gè)小時(shí)即可見到扼博斯普魯斯海峽之口的伊斯坦布爾了#65377;顯然，要不是地球板塊運(yùn)動(dòng)，這里該是馬爾馬拉海水的盡端#65377;板塊運(yùn)動(dòng)，恰在這里給馬爾馬拉海水劃開一道缺口，讓自西北而下的Halic(哈利奇)海峽，和自東北流來的博斯普魯斯海峽與馬爾馬拉海水在此連通，并成為黑海通向外海的唯一通道，這真是自然造化的功德#65377;

仰視突兀在水面上的伊斯坦布爾，那是個(gè)綠色山丘#65377;在樹木蒼翠的丘坡上分布著各種形態(tài)的王宮寺廟和古堡#65377;這些氣勢(shì)恢宏的古建筑，順岸一直綿延到博斯普魯斯海峽內(nèi)#65377;

搶先入目的是踞高俯瞰馬爾馬拉海的蘇丹艾哈邁德清真寺，它那潔白半球穹頂，和周邊幾根聳入云天的宣禮塔，給人以震撼的壯麗#65377;據(jù)介紹，該寺的四壁嵌了三萬多塊藍(lán)色磁磚，使寺廟輻射出瑩瑩藍(lán)光，故又被譽(yù)為‘藍(lán)色清真寺’#65377;依次是圣索菲亞博物館(即圣索菲亞教堂)，然后是圣伊琳娜教堂#65380;托普卡珀宮……那座建于公元573年的圣索菲亞教堂，其穹頂據(jù)說有20層樓高，被公認(rèn)為最能代表公元前660年始創(chuàng)的拜占庭風(fēng)格──十字型平面和半球狀穹頂#65377;現(xiàn)改為博物館的托普卡珀宮，則是建于1478年的奧斯曼蘇丹王官#65377;這具有歐式城堡風(fēng)格和氣勢(shì)的王宮，似乎表明這個(gè)原是亞洲的馬背民族，一沾上歐洲地氣，也入鄉(xiāng)隨俗了#65377;

這些集精湛藝術(shù)與宏偉氣勢(shì)于一身的古建筑，不止讓人愉悅了身心，也讓你從中得到教益#65377;想想，公元573年，那還是我國(guó)春秋和南北朝時(shí)期，這一歷史歲月的宮墻，除我們未見其實(shí)物的一篇“阿房宮”賦外，像如此盛名的輝煌建筑，存世也少吧#65377;

峽口東岸是一繁忙碼頭，一些白色立柱和拱門也表明它歷史之悠久#65377;其臨馬爾馬拉海一側(cè)，已被列為伊斯坦布爾歷史區(qū)#65377;據(jù)史料載，從我國(guó)北方突厥部落中興起的奧斯曼人，在自東向西擴(kuò)張中，曾于1393年開始，對(duì)這個(gè)被拜占庭帝國(guó)選為都城的君士坦丁堡發(fā)動(dòng)了持續(xù)多年的圍攻#65377;經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)60年的鏖戰(zhàn)，奧斯曼人終于在1453年攻克該城#65377;在奧斯曼人宣告了延續(xù)千年的東羅馬帝國(guó)消亡后，也把這一風(fēng)水寶地定為自已首府，只是改了一個(gè)名子──伊斯坦布爾#65377;想來，那殘存在東西岸的城堡#65380;炮臺(tái)，不僅表明了這兒曾是個(gè)激烈的古戰(zhàn)場(chǎng)，也見證了這段歷史#65377;

船進(jìn)入博斯普魯斯海峽后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見一座凌空的大橋#65377;此橋距峽口雖有3.7海里之遙，由于高出水面達(dá)76米#65377;這就是世人所稱的“歐亞大橋”，原名叫“博斯普魯斯海峽大橋”#65377;

然而，在橋之前，還有更先聲奪人的景觀，那就是兩岸古跡和綠樹叢中的彩色繽紛小樓#65380;別墅#65377;先看歐岸一側(cè)，一連有三座清真寺，另有一座聞名遐邇的多爾馬巴赫切宮#65377;這座具有歐式風(fēng)格的蘇丹王宮，更是精美絕倫#65377;

而亞岸這邊，則有一座謝姆斯將軍清真寺，與多爾馬巴赫切宮隔河相望#65377;亞岸地勢(shì)較平緩，視野更開闊，以一種田園風(fēng)情襯托宮殿#65377;尤其那座用白色大理石造的貝勒伊宮，就像朵朵潔白的玉蓮，浮在一片綠蔭中#65377;它那尖塔式屋頂，較低的樓層和具有南亞風(fēng)情的墻窗，在眾多宮寺中，可謂獨(dú)樹一格#65377;

進(jìn)至一處，忽見一條寬闊的山道從丘頂直瀉而下，就像一道瀑布#65377;第一次駛過是在黃昏，仰望那兩側(cè)一串彩燈似的“瀑布”，簡(jiǎn)直撲朔迷離#65377;后來白天過此時(shí)才看明白，這原是條自丘頂直落底岸的大道，它是伊士坦布爾一條著名的游覽商業(yè)街#65377;大約是坡度特陡，好像少有車輛上下#65377;但行人與商店之繁華，一望而知#65377;

船駛過一列像意大利回廊的羅馬式建筑，便臨近歐亞大橋了#65377;該橋架在歐亞兩岸的小山丘間，其1.56公里的跨距，和有如一輪彎月垂懸的斜拉索，確實(shí)氣勢(shì)不凡#65377;更難得的是，兩岸的自然景色和優(yōu)美的建筑背景，與大橋融匯成一幅壯闊的畫圖#65377;況且其用材和工藝上的匠心，也讓人贊嘆#65377;

過了橋，歐岸一側(cè)又以姹紫嫣紅一般的樓屋別墅展現(xiàn)眼前#65377;這些樓舍，或紅瓦白墻，或淡磚黛瓦，白窗黃壁，既聚羅馬#65380;西班牙建筑之精妙，又造型各異#65377;它們順應(yīng)地勢(shì)的高低錯(cuò)落有致，顯現(xiàn)了典型的歐洲風(fēng)貌#65377;而泊在岸邊的漂亮游艇，更增添了水岸風(fēng)情#65377;

與之交相輝映的是被稱之為奧斯曼別墅的建筑#65377;在叢叢綠樹中，一色紅瓦白墻，精美富麗的低層小樓，依山傍水，極顯幽雅#65377;這些別墅也明顯地帶有歐洲風(fēng)格，看來含有東方突厥血統(tǒng)的奧斯曼人，跨過一條窄窄的海峽，就很快被一杯西方文明的酒薰陶了#65377;

博斯普魯斯海峽長(zhǎng)31.5公里，約行至1/3處，又一座大橋赫然高懸#65377;據(jù)說它建于1988年#65377;這座一頭架在歐岸的魯梅利堡上，另一頭擱在亞岸的安娜托利亞堡壘上的大橋，意味深長(zhǎng)地把這曾是以堡對(duì)壘的兩個(gè)民族，用一跨空大橋連接在一起了，好像這是伊斯坦布爾欲加入歐盟的征兆#65377;但取了一個(gè)“征服者蘇丹邁哈邁德大橋”的橋名，似含有以勝利者姿態(tài)傲立的意味#65377;此橋雖比歐亞大橋短470米，但其精美壯觀，大有勝勢(shì)#65377;兩岸皆漫山翠碧#65377;在萬綠叢中露出的點(diǎn)點(diǎn)紅瓦小樓，使你覺得滿眼的詩(shī)情畫意#65377;

比起達(dá)達(dá)尼爾海峽，博斯普魯斯海峽顯得狹而多彎，最窄處約550米#65377;峽內(nèi)除你來我往的各類商船外，更有小型船舶和游艇風(fēng)帆，這給整條海峽平添了觀賞性#65377;當(dāng)船行至一個(gè)叫SultairsKiosa的急轉(zhuǎn)彎窄口時(shí)，既有與來船擦肩而過的驚險(xiǎn)，又有柳岸花明的美色，與塞納河上一彎曲處的景致相似#65377;在整個(gè)穿行中，城堡#65380;古寺#65380;王宮這些精美絕倫的古跡，自伊斯坦布爾一直鑲綴到進(jìn)入黑海的出海口#65377;除已提到的眾多古建筑外，在歐岸還有色雷斯城堡#65380;特拉比亞飯店等，有名或無名的古跡斷續(xù)出現(xiàn)#65377;

在亞岸亦如此#65377;那兒有拜伊芳宮#65380;埃及總督府#65380;阿納多盧城堡等#65377;所以，比之世界諸多海峽#65380;水道#65380;河流，博斯普魯斯向你展示的不僅是令人嘆為觀止的古建筑群和美麗的風(fēng)光，更是把千年的歷史有序地翻開在你面前#65377;這個(gè)現(xiàn)今叫伊斯坦布爾的城市，以它公元前660多年由希臘人作都城而稱之為拜占庭;公元330年前羅馬大帝君士坦丁占領(lǐng)后改名為君士坦丁堡;再一千年，奧斯曼君主穆汗默得二世又把它換成一個(gè)伊斯蘭名稱──伊斯坦布爾，讓你在欣賞了一路上的王宮#65380;寺廟#65380;城堡所組成的美景時(shí)，也不禁為其中凝聚的歷史滄桑而喟然長(zhǎng)嘆#65377;

船隨博斯普魯斯海峽淙淙流水時(shí)快時(shí)慢地行約二個(gè)多小時(shí)，就見蕭蕭寒風(fēng)的黑海自云天一瀉而下，漫至峽口，心中不由泛起“勸君更飲一杯酒”的悵然#65377;峽口兩岸，一個(gè)叫色雷斯，另一個(gè)叫阿納多盧的兩座最后的古堡肅默地佇望著海面，各以它們名字命名的滿山丘叢林，搖曳著寒枝蒼葉，顯得滿目蒼涼，好像那段漫長(zhǎng)的歷史在輝煌之后亦是這般的尾聲……