東極印象

十多年前去舟山朱家尖島游玩，大海是原生態(tài)的，不收門票，玩水、挖蛤、聽濤、弄潮……住在漁民家，他們很客氣，愿給多少房錢就給多少，門不上鎖，還讓我們自己隨便煮飯燒菜吃。我們就在沙灘上挖了許多蛤子，炒著或做湯吃。除了晚上的蚊子很大也多得驚人而讓人生厭（呵呵，也是原生態(tài)），真叫天然趣成。

當時“原生態(tài)”這個詞匯還沒出現(xiàn)，現(xiàn)在知道這個意思了，卻很少有“原生態(tài)”景點了，連朱家尖也沒了“原生態(tài)”，早已建起了飛機場。那次的朱家尖之旅成了一生的美好回憶。

去東極是朋友推薦的，當初不太相信它是個“原生態(tài)”島嶼。去年暑假中，我和一班攝影愛好者兼驢友踏上了這個神奇而平淡的島嶼。

東極島不收門票

東極島地處舟山群島最東端，東經(jīng)122.4度，北緯30.1度，距舟山沈家門約45公里。陸域面積為11.7平方公里，有28個大小島嶼，108塊礁。其中，廟子湖、青浜、黃興、東福山為四個住人島。

從沈家門半升洞碼頭乘坐“東極”號輪船一路風平浪靜，太陽很大，海面透視度極佳，出沈家門不久的渾黃的海水變得湛藍，白云像垂掛在面前，觸手可及。兩個多小時后，一聲鳴笛，輪船靠上了廟子湖碼頭，碼頭是最簡陋的，僅可停泊一兩艘像“東極”號那樣的輪船。聽船員說，“東極”號輪停靠的碼頭并不是固定的，而是視風向而變，夏季多西南風，船就停在島東北的碼頭。

“東極”號輪船員告訴我們，現(xiàn)在并沒有專門的游輪，東極島并未商業(yè)化和旅游開發(fā)。我們隨人群熙熙攘攘涌出碼頭，沒有人要你買上島的游覽券，真的讓我們甚感意外，現(xiàn)在很少有這樣的游覽地。

漁家都是旅館

說東極沒旅游開發(fā)也不準確，這幾年，聞訊來島上享受原生態(tài)的游人逐漸多了起來，特別是暑假期間，僅一兩家旅館是不夠用的，而許多游客都希望住宿漁民家。于是，大多漁民人家把自己的房子改建成小旅館，也可得到一筆收入。

我們住的旅館取名“東海旅社”，從碼頭到那里大約百十米，但建在半山腰，需要走過幾十個石頭臺階才能到達。說是旅館，其實只是把房間騰空后放上幾張床和床頭柜，因為島上晚間溫度不高，所以僅放上一兩把電扇就行?！皷|海旅社”是兩層樓（周圍的房子大都是兩層樓的，因為防臺風等不能造高），樓上有4間，樓下有4間，大的放4張床，小的放兩張。廳前是一個不大的院子，兩邊各造了一個衛(wèi)生間，既當廁所又當浴室。

條件不算好，收費當然也不高，每床40～50元。主要的不方便是晚上8時后就停水。房東說，島上的淡水是靠一個山上的蓄水池積雨水和山水供應，這么大的島全靠這個蓄水池，當然是不夠的，所以每家還都挖有一井。后來得知，那不是井，是蓄水池。海島缺淡水，平時洗刷用的水就靠天落水，每家的屋頂都像一個積水的盆，再用管子通到蓄水池，白天用的是自來水，晚上8時后就用自家蓄水池的水。蓄水池旁總有一只很大的水缸，用水先從蓄水池里打到這只缸里。

那天我們拍日落很晚才回旅館，去街上吃飯回來后就沒水了，大家洗澡就從缸里舀著用。男人們很方便，穿短褲在外面沖洗，全身擦滿肥皂，拿一桶水往頭上一扣，真是淋漓盡致，就像回到小時候在農(nóng)村度假時惡玩后到井邊洗澡一樣的爽快。

夜幕降臨，在靠碼頭的岸邊有一小溜夜排檔，從店里拉來一條長長的電線，幾個大功率的白熾燈掛在線上，燈下是小飯桌，桌旁是大海，嚼著海鮮，喝著啤酒，聽著海浪拍打礁石的節(jié)奏，看著遠處點點漁火，沐著腥咸的海風，對于我們這些陸地來的游客別有一番情趣。

我們點菜吃，那些海鮮花樣并不多，僅是最常見的也是不太貴的，比如新鮮淡菜、花螺、帶魚，還有叫出名字的小螺，敲碎后做成湯，很鮮美。

淳樸的島上人家

我們住的漁家做接待的是祖孫幾個人，當時我們覺得這家旅館離拍日出和日落的地方遠了點，商量著改住他家。東家只是靜靜在一旁等著我們商量好，也不勸說他家怎么怎么好，硬著拉客。而且一會兒端茶，過一會兒剖了一個大西瓜送來。島上的白日，烈日很毒，剛上島的我們見到西瓜真是高興極了，吃得好甜。東家只在旁邊看著我們吃。

我們決定在這里先住一夜，反正路不遠，住哪都一樣。我們拍照回來，東家又為我們剖了一個大西瓜，讓我們吃得好開心。

第二天凌晨4時起床去拍日出，天還沒亮，島上沒有路燈，我們憑借星光找路?？墒前滋炜春玫穆肪挂幌抡也坏?，走來走去盡走回頭路。這時漁家的狗吠了起來，一個大嫂走了出來，我們問她去東面陳伯財塑像那個山頭怎么走。她帶著睡夢，一臉惺忪，但很熱情地為我們作了詳細指點，一直看著我們的背影才回屋。

拍日出回來，我們雇的漁船早就很守時地等候在碼頭，我們坐上直開青浜。原來打算晚上再坐這船去東福，后因為情況有變不去了，便跟老大說了聲，老大沒說二話就同意，很爽快地只收了我們開出的船費，一點討價還價的意思都沒有。起先我們還怕他不同意呢。他還說以后來島上再坐他的船。聽東家說，島上的漁民都是這樣的。

只要你從小巷隨便走進任何一戶人家，他們的木門一年四季都不關(guān)，總是對著大海和港口的方向，無論多狹窄，門前大都有一個小陽臺似的空地，種著幾盆野花，放著木頭椅子，任從山上引下的泉水從房檐下流過。云霧海水清洗、燦爛陽光蒸騰，這里的地面和房子永遠那樣明麗干凈。

東極歸來不看海

“東極”號輪上有幅廣告聯(lián)：“黃山歸來不看山，東極歸來不看海?！睍险f：“北極南極太遙遠，不如來東極逛一圈。”到了島上，游了四周的海域，真有這樣的感覺。

東極島幾乎包攬了真正意義上的陽光、碧海、島礁、海味。因為遠離大陸工業(yè)區(qū)，這里的水質(zhì)清澈純潔。據(jù)說這里海面一年四季變化很有規(guī)律，靜時就如冬之西湖，溫柔可人；怒時好比秋之錢塘，驚濤裂岸。我們沒看到發(fā)怒的大海，看到的盡是溫柔的大海，靜靜的海面點綴著星星帆影，滿眼是極品風景油畫。

東極的海不會讓任何一個人失望。這里的藍天碧水與沿海的渾黃邋遢形成鮮明反差，也與海南、大連的海不相同。東極少沙灘多礁石，黑色的礁石和潔白的浪花在藍天碧海之間連綿不斷，激起的浪花堆成白雪一片，忍不住想把它掬在手心。不管你站在任何一處，抬頭望去，色彩是那么的鮮明絢爛，天空是淺藍的、大海是湛藍的、礁石是黑黝的、浪花是雪白的，那種色相是何等的般配，那種色差是何等的和諧。和著濤聲，敞開胸懷，任海風撫摩，你唯有一種感受：爽！

東極有“云霧島”美稱，春、夏季節(jié)，島頂上云霧繚繞。我們凌晨去拍日出，在陳伯財塑像的廟子湖放火山山頂，極目望去，厚厚的云層散發(fā)出絢爛的色彩，太陽漸漸躍出山頭，金色的光柱從云層后向上射出在空中散開，恰如盛開的大蓮花，不同的是這蓮花會射出蔚為奇觀的萬丈金光。所有的島嶼所有的海洋都因為這金光變得色彩斑斕，更因為陽光的照耀而充滿勃勃生機。

當金光開始變化，向上的光柱變成四射光芒，透過云層打在海水和礁石上。海浪發(fā)出粼粼波光，漁船穿行在陽光的森林中，充滿著滿艙而歸的自信。

到了夜晚，我站在漁家樓上的涼臺向大海觀望，海面泛著波光粼粼，漁船駛過，船尾拖著長長的光帶，煞是好看。而抬頭望天，無數(shù)星星綴滿蒼穹，小一點的像是對你眨著眼睛，大一點的就像掛在你的面前，但你伸手想抓，卻又抓不到。這種趣味在大城市中是永遠享受不到的。

海上布達拉宮

都說，到了東極不看“海上布達拉宮”，等于白來東極?！昂Ｉ喜歼_拉宮”是指青浜島上的民居。那是漁民采用島上漫山遍野的石頭，沿著山體，層層疊疊，乘勢而上，造就了一排排高低錯落的石頭房子。他們在山坡上砌了高高的地基，把石頭打得方方的，一般都像我們平時所見的空心磚那么大小。為防海風把屋瓦吹走，他們甚至在屋頂也壓上排排的石頭。而這古樸典雅又簡單實用石房子，也因此成了東極一道獨特的風景。遠遠望去，山坡上的石屋高高低低，層層疊疊，錯落有致，上下輝映，好似一座布達拉宮的海市蜃樓，“海上布達拉宮”因此而得名。

其實整個東極都是這樣造房子的，從船舷上遠遠望去，用石頭建造的房子依著山勢層層疊疊鋪滿，上與藍天白云相接，下被藍色大海托擁，中間是骨白色的房子，構(gòu)成了獨特的風景。只是在青浜島，這樣的房子建造得更密集更有氣勢，層層疊嶂。

這么多的房子靠一塊一塊大石頭壘砌而成，其工程量是巨大的，座座房子鐫刻著漁民的堅韌與勤勞。

上岸走入房子，房子與房子之間沒有嚴格的界線，看上去并未規(guī)劃建造，但很是和諧。為了節(jié)省空間，房子和街道盡量因地制宜，錯落有致，房間里可以長出石頭，樓道可以在你頭上連成一體，抬頭只見絲縷的天空，也是島上的一道風景線。

其實，這樣的建造不僅造就了美麗的景致，漁民想的是大家相依相靠可以抵擋臺風的侵襲。

美麗傳說更添東極美

東極之美不僅是它有碧海奇石，更有美麗的傳說。世傳秦時徐福率3000童男童女下東海為秦始皇求長生不老之藥，駐足地便是東極的東福山。

廟子湖高舉火炬的“陳財伯”塑像，是紀念一個叫陳財伯的漁民。傳說200多年前的一個夜晚，海霧漫漫，有艘漁船觸礁沉沒，船上唯有陳財伯一人漂泊到廟子湖幸存下來，為了不使其他漁民重蹈覆轍，每逢霧天，陳財伯就在山上堆疊點火，為過往船只導航。陳財伯死后，人們?yōu)轫灀P他的善良給他建了廟，塑了泥像供奉，并將他點火守航的這座山取名為\"放火山\"。

從我們住的碼頭附近到“陳財伯”那個山頭有水泥路，大約20多分鐘的路程。來到“陳財伯”腳下，仰頭望去，“陳財伯”足有七八層樓高，全用水泥和鋼筋做成?！瓣愗敳弊竽_邁前，右手高擎火把，面向海面，一年四季為漁民指引航路?！瓣愗敳迸赃吺且蛔鶑R，是祭拜陳財伯的，傳說廟里的香火是用陳財伯點燃的火種引來的。在周圍的一個山坡上還可以找到了一座古墓。古墓面朝大海，傳說墓里長眠著就是這個善良無私勇敢的前輩。

傳說總是因為善良而美麗。

青浜附近海域發(fā)生的“里斯本丸”事件更讓我們感受到東極漁民的善良。

1942年10月2日，日艦“里斯本丸”號船載著1800多名被日軍所俘的英軍將士，從香港始發(fā)前往日本，在途經(jīng)東極青浜島附近海域時，被美國潛艇“鱸魚”號發(fā)射的魚雷擊中沉沒。該船中彈后，日軍封閉船艙棄船而走，在淹死俘虜不成后，持槍掃射逃出船艙落水的俘虜。而東極漁民駕著小漁船，冒死救上了384名英軍將士。日軍得知東極漁民救援消息后，立即上島搜捕并抓走了大部分英俘，僅有伊文斯等3人被當?shù)貪O民藏匿得以逃生。3人后被護送到大陸，輾轉(zhuǎn)抵達重慶，再返英國。

我們到青浜，這個事件的遺跡已很難尋覓，但那痕跡已刻在我們心中，因為善良的東西特別容易記于心里。

我想起幾年前媒體傳北京人頭蓋骨已有著落，原來說的就在“里斯本丸”沉船里。1998年國家對沉船進行了深水探摸，確定“里斯本丸”沉船位置水深約為27米，船長約116米、寬約18米，一度組織打撈，但因難度太大而放棄。后日本政府提出聯(lián)合打撈，我方?jīng)]有同意。船老大告訴我們，前不久根據(jù)這個事件創(chuàng)作的電影——《東極營救》，剛剛拍完，不少漁民當了群眾演員。

這里的漁民保持著60多年前的生活方式，每天出海、捕魚，與風浪搏斗。他們很少提起60多年前那件事，要不是在這里剛剛拍了《東極營救》，我們或許怎么也不會聽到送我們到青浜的船老大嘴里的這段往事。我想，這里的漁民對誰都一樣，都會伸出熱情的手，不管自己有多困難，他們都會真誠幫助別人的。

靜靜躺在海底的“里斯本丸”或許永遠躺在海底，但它見證了東極漁民的善舉。東極漁民60年來默默守護著這個令人悲欣交集的故事，他們的善良如同大海一樣本色。

東極之美在短短幾天里是享受不盡的。遺憾的是我們僅僅呆了兩天。東福山巧奪天工的奇山峻巖和新世紀第一道曙光照射點；位于東福山東面約9海里的外甩礁的國界碑；年復一年日復一日保佑漁民平安歸港的西福山臥佛；戲弄潮水的象鼻峰；靜謐的百步白石塘；淳樸的漁民畫……都沒來得及一一欣賞。

也許，這些遺憾是故意留給我們的。東極是美麗的，東極是淳樸的，東極更是好客的，它等著我們再去。揮揮手：東極，我們一定會再來看你的，但愿那時你還是那樣的“原生態(tài)”。（編輯：魯菲）