世界盡頭的海鮮盛宴

| 現捕現吃 |

“很少有首府城市能讓你在距市區僅十分鐘的地方，就踏入雪地或置身瀑布之下。”托馬斯·蒂勒駕駛著我們那艘亮黃色的觀光船，沿著當特爾卡斯托海峽緩緩前行。

我一聽就知道蒂勒是在塔斯馬尼亞長大的，因為他能流暢地念出“當特爾卡斯托”這個名字。我在這里住了好幾年，卻還是說不好。他還清楚哪里能找到兩種極有價值的特產——在本地市場，海膽每100克賣275澳元（1澳元約等于4.6元人民幣，275澳元約合人民幣1265元），鮑魚每公斤450澳元（約合人民幣2070元）。直接從水中捕撈自然讓人難以抗拒。

上午剛過11點，我們的船停靠在鷓鴣島。這里距離塔斯馬尼亞首府霍巴特約一小時航程，是彭尼科特生態旅游公司的用餐站。此時正值9月，南半球迎來初春，塔斯馬尼亞依舊寒意襲人。冰冷而富含營養的海水為海洋生物提供了得天獨厚的生長環境。

“水溫12攝氏度，已經在回暖了。”蒂勒邊說邊套上潛水服。我把手探入水中，感覺水溫比他說的還要低。蒂勒下水自由潛時，我們在船上品嘗用當地氣泡酒燉煮的太平洋生蠔，咸鮮里透著淡淡的酒香。20世紀40年代，澳大利亞人引入太平洋生蠔，以替代生長緩慢且稀有的本土安加西生蠔。人們喜愛這種海鮮，不僅因為它肉質細膩，口感如奶油般柔滑，更因為它可以凈化海水。

半小時后，蒂勒浮出水面，手里握著兩只鮑魚，網袋里裝滿了海膽。我拿起一個柚子大小的海膽，紫色的棘刺微微顫動。蒂勒用黃油刀敲開另一只，露出細膩的黃膏。“這是海膽的生殖腺。”他說。海膽黃鮮甜可口，濃郁的風味在口中久久不散。

接著，蒂勒用刀順著鮑魚邊緣插入，輕輕撬動，將肉從殼上剝離。“我們要像塔斯馬尼亞人一樣吃。”他說著，把鮑魚肉放入食品袋，然后用木槌輕敲，讓肉質變得更柔軟。我用牙簽叉起一塊鮑魚肉，口感緊實，略帶嚼勁，夾雜著一絲海鹽味。若用黃油、大蒜和檸檬烹調，它的味道就會更接近魷魚。

我們大快朵頤時，蒂勒正忙著處理一只南澳巖龍蝦——這是他今早剛從龍蝦籠里撈上來的。我觀察他熟練的手法，心想：只要方法得當，能取出的龍蝦肉其實相當可觀。與此同時，他又剝了幾只生蠔。“我更喜歡這樣吃海鮮，而不是坐在餐廳里等。”我的一位同伴由衷地感嘆道。

| 海鮮中心 |

霍巴特的海濱是全城最熱鬧的海鮮中心，自殖民時代以來，這里一直是繁忙的港口。沿著德文特河岸，許多砂巖老建筑被改造成酒店、酒吧和餐廳，如今已列入文化遺產名錄。遠處的惠靈頓山勾勒出如畫的背景，在帕拉瓦卡尼語中叫“庫南伊”。帕拉瓦卡尼語是塔斯馬尼亞目前唯一仍在使用和推廣的原住民語言。

我在尋找塔斯馬尼亞特有的扇貝派。這道美食以整顆扇貝搭配奶油咖喱醬，包裹在酥脆的千層派皮中。其中的關鍵調味料——基恩咖喱粉，自19世紀60年代初便已在此生產。海港之光咖啡館坐落在一棟木質建筑內，從20世紀70年代起就開始制作扇貝派。我點了份售價21澳元（約合人民幣97元）的扇貝派，按慣例，先揭開派皮數了數扇貝個數——只有四顆，稍顯吝嗇。酥皮口味極佳，醬汁帶著恰到好處的辛香，但整體而言，仍不及當地另一道特色菜——袋鼠派。

當晚，我前往阿洛夫特餐廳，體驗一場充滿創意的海鮮盛宴。這家餐廳位于布魯克街碼頭，只提供品鑒菜單，由塔斯馬尼亞主廚克里斯蒂安·瑞安創辦及經營。透過落地窗，海港美景盡收眼底，水面上，船桅燈點點閃爍，在夜色中映襯出一片靜謐而璀璨的光影。

阿洛夫特餐廳的食材皆取自本地，主廚的烹飪風格卻融合了泰國、日本和中國的風味特色。開胃菜是撒了花椒的袋鼠肉塔塔；緊接著是一道生食——斯坦利灣扇貝，搭配辛辣濃郁的綠辣椒醬；黃尾則點綴著葵花籽醬和爽口的青蘋果。

我啜飲著臟馬提尼，看另一位主廚卡梅倫·布朗頓熟練地打開來自布魯尼島的生蠔。“冬天吃上一口生蠔，就能感受到夏天的氣息。”布朗頓邊說邊舀起一勺由旱金蓮花制成的亮橙色醬汁，澆在我的生蠔上。咬下一口，先是生蠔的咸鮮在舌尖躍動，隨之而來的是醬汁的泥土氣息，層次分明，回味悠長。

| 傳統食材 |

次日下午，我駕車離開霍巴特，僅15分鐘車程后抵達里斯登灣，與24歲的基塔娜·曼塞爾見面。她是一位原住民，經營著一家主賣本土食材的食品公司，同時組織“叢林食材之旅”，帶領人們探索澳大利亞原住民的傳統野生食材。里斯登灣是1803年英國人在塔斯馬尼亞建立的首個殖民地，于1995年由政府歸還給原住民社區。曼塞爾告訴我，在土地開發和鋅精煉廠改變當地生態系統之前，這里曾是她祖先賴以生存的漁場。

今天共有八人同行，大多是熱衷園藝的當地人。我們仔細觀察一棵本地櫻桃樹，發現枝頭掛滿了青澀的小果實，待成熟后正好可以拿來做酸辣醬。附近的昆士亞花散發出百里香、迷迭香和檸檬交融的香氣，據說能增強免疫力。

我們坐在桉樹下，享用著煙熏袋鼠肉和金合歡籽鷹嘴豆泥，聊起了一種名為“羊肉鳥”的短尾海鳥。“我們的食材大多來自海洋。”曼塞爾說，“羊肉鳥是塔斯馬尼亞最具特色的原住民食材之一。”我很想嘗嘗，但羊肉鳥的捕撈期很短，每年只有幾周，而且只在夏季開放。“你可以把它想象成帶點魚味的雞肉。”曼塞爾笑著說，“我會用昆士亞花蜜腌制，再用火烤。”

下一站是僅設十席的懷石料理餐廳“待客之道”，由拉克蘭·科爾威爾和索菲·波普共同打造。兩人從南澳搬到塔斯馬尼亞，就是為了實現這個構想。“我們覺得塔斯馬尼亞的食材和日本非常相似，尤其是海鮮。”科爾威爾說。這家餐廳沒有固定菜單。波普遞上一張用餐須知，上面寫著：請勿將手機放在桌上，注意輕拿輕放古董餐具。廚房配置簡單，僅有基本的料理臺、水槽、蒸烤箱和日式烤爐，但科爾威爾和波普配合默契、動作流暢。

我夾起一塊清酒蒸鮑魚，蘸上拌有肝泥的奶油芝士放入口中，接著品嘗了一只大得需要分兩口吃的生蠔。這些生蠔在養殖過程中被手工翻轉的頻率是普通生蠔的兩倍，因此肉質更加肥美。“口感是核心。這種生蠔更有嚼勁。”科爾威爾說。之后端上來的是“學校魚”，它們因群游習性得名。魚體長只有10厘米左右，買到不難，處理起來卻比較麻煩。“它們的味道特別清爽甘甜，讓我想起一種日本香魚。”科爾威爾說。

時間在科爾威爾和波普精心烹制的18道料理間悄然流逝。“這只盤子源自日本江戶時代，”波普收走盛著幾片劍旗魚的小藍碟，“大約有200年歷史。我一般等客人吃完才告訴他們，這樣他們就不會那么緊張了。”

| 特色捕撈 |

海濱對岸的繆爾斯海鮮之家同樣有些歷史了。這里有一家剛翻新的餐館，叫繆爾斯樓上餐廳，可俯瞰維多利亞碼頭的風光。靠海的姊妹店繆爾斯樓下餐廳主做炸魚薯條，另一家餐廳“珍珠與伙伴”則專賣生蠔。

我來到這里，與威爾·繆爾見面。1973年，他的父母在巴特里角創辦了繆爾斯海鮮之家。如今，他與妻子共同經營著三家餐廳、一間雞尾酒吧、兩艘延繩釣漁船和一個加工廠。

我此次前來是為了嘗嘗藍眼鱈。自1977年以來，繆爾家族一直采用延繩釣法捕撈這種魚。“奶油龍蒿燴藍眼鱈是我小時候最喜歡的菜。”繆爾說。這道菜曾是繆爾斯餐廳的招牌，嫩滑的藍眼鱈魚柳浸潤在濃郁的龍蒿奶油醬中。他還提到，藍眼鱈深受喜愛，是因為它堪稱全能選手，“沒有刺，肉質細膩，怎么做都好吃。”

等菜的同時，我向繆爾詢問了菜單上的養殖大西洋三文魚。當地一些三文魚生產商曾因污染水域、威脅本土野生生物等問題備受指責。麥格理港的水產養殖業尤為爭議不斷，因為那里是瀕危動物莫金鰩的棲息地。

繆爾斯餐廳的三文魚來自經水產養殖管理委員會認證的養殖場，該機構以嚴格的可持續發展標準著稱。盡管外界爭議不斷，但三文魚依然很受歡迎。繆爾說，許多游客并不了解其中的生態問題。“人們吃到的海鮮大多來自水產養殖或野生漁業，但它們面臨不同的可持續發展挑戰。野生漁業要保護海洋魚群數量，水產養殖則要控制環境影響，兩者需要平衡發展。”他說，“這是個復雜的問題，人類所做的一切都會產生影響。”

塔斯馬尼亞的確是世界一流的美食天堂，興盛的海鮮產業在其中功不可沒。然而，如何在推動行業發展的同時，既保護生態環境，又帶動經濟效益，仍是個需要權衡的問題。“以我們目前的消費方式，野生魚類根本無法滿足需求。水產養殖始終是必要的。”“待客之道”的波普這樣說。但她也明確表示，塔斯馬尼亞的水域并不適合養殖三文魚。“也許，我們應該意識到，海鮮本就是珍貴的資源，我們理應更加珍視才對。”

編輯：要媛