遠眺香港（外一篇）

香港是一本深奧的書，旅港多時仍未能讀懂該書的序跋。我喜歡登上太平山頂極目遠眺，縱然做不到思接千載、視通萬里，但看著東方之珠的風采浪漫依然，感受著祖國河山的壯美和絢麗，又怎能不動容？

歐陽修《醉翁亭記》中提到“環滁皆山”，而香港亦多山。大帽山是香港最高峰，她如同祖母般伸出臂膀，將整個九龍半島緊緊擁抱。大庾嶺山脈經蓮花山直達深圳梧桐山，然后綿延至新界仙人嶺、紅花嶺、觀音山，最后崛起于大帽山，昂然屹立，傲視同群。大帽山山陽坡度平緩，植被不密，巖石隱約可見，山脊盤曲逶迤，余勢綿延至鴉巢山、筆架山、獅子山、雞胸山、慈云山、大老山、東山、飛鵝山八座山峰。相傳一山一龍，加之南宋幼帝昺曾駐蹕于此，故稱之為九龍。不過，也有人認為九龍是多山的意思。

站在太平山凌霄閣的觀景臺上遠眺，大帽山如一道蒼翠的屏風橫亙天際。晨霧在山巒間流轉時，墨綠的山體仿佛伸手可及。這座香港境內的海拔最高峰，山脊自西貢蜿蜒至城門水塘，其山腰及周邊坡地百年前曾是客家人開墾的茶田舊地，如今仍保留著麥理浩徑的原始步道，承載著百年如一的堅韌氣息。當山風裹挾著松濤掠過觀景玻璃，恍惚可見采茶女竹笠的剪影與輸水隧道里百年轟鳴的水車。

而真正將山海和城市氣韻融為一體的，當屬維多利亞港（簡稱“維港”）的深秋圖卷。當北雁南歸的羽翼掠過青馬大橋的斜拉索，港島半山與九龍半島的摩天樓正披著琥珀色的夕照。天星小輪的銅鈴在暮色中輕響，中環碼頭棧橋邊聚集著舉著長焦鏡頭的攝影愛好者，他們在等待“幻彩詠香江”的光影秀準時綻放。海風吹散了薄寒，卻吹不散咸澀中浮動的食物香氣：廟街煲仔飯的鑊氣、西環魚市的海腥味、中環大排檔的椒鹽瀨尿蝦，這些煙火氣與對岸深圳灣大橋的霓虹倒影，在粼粼波光中交織成雙重時空。

萬噸巨輪駛過時掀起的浪涌，總讓海鷗群突然騰空而起，翅尖掃過觀光船甲板上舉著云吞面碗的游客。貨柜碼頭的龍門吊仍在裝卸集

裝箱，八十八層高的國際金融中心玻璃幕墻卻已亮起流動的星河。當郵輪緩緩駛向啟德郵輪碼頭，船尾翻卷的浪花驚醒了沉睡的招潮蟹，它們在紅樹林灘涂上劃出的銀痕，恰似維港百年變遷的微縮圖譜。

暮色四合時，果洲群島的漁火次第亮起，與港珠澳大橋的航標燈遙相呼應，讓東方之珠的夜色，永遠流淌著山海相依的永恒韻律。

這條被史籍稱為“中門”的天然水道，自古便是連接港島與九龍的重要航路。其名源自獨特的地理位置。北倚鯉魚門天險，南扼汲水門要沖，恰似鑲嵌在珠江口伶仃洋與南海之間的翡翠玉帶。登臨太平山巔極目遠眺，但見澄澈海水自伶仃洋逶迤而來，在屯門與大嶼山之間繞過形若利刃的磨刀洲，驟然分為三股清流：東向汲水門穿行青衣島北側，中貫馬灣海峽如銀練懸空，西沿藍巴勒海峽南下。三道碧濤在維港水域交匯激蕩，形成壯闊的“三龍戲珠”奇觀。漲潮時萬頃波光瀲滟，退潮處沙紋如織錦鋪展，咸澀海風裹挾著隱隱漁歌，見證著六百年來商船帆影穿梭不息。待得觀塘蓄水口吞吐潮汐，浩蕩水流便循著鯉魚門古航道奔涌入藍塘海峽，那九曲十八彎的航道，至今仍鐫刻著海上絲綢之路的千年印記。

九龍群山起伏如龍擺尾，經尖沙咀過海，其勢未消，結成香港島最高峰太平山。從太平山頂俯瞰整個香港島，一覽眾山小的壯闊之感伴著凜冽山風撲面而來，真令人心曠神怡。香港島東面為東龍洲，島上有清朝康熙年間的炮臺遺跡，斑駁石墻向海浪訴說著三百年風霜。南面是南丫島、鴨脷洲及蒲臺群島，號稱“天下第一灣”的淺水灣就靜臥在這片碧波之中。西北面為大小青洲，與香港島隔著碧波翻涌的硫磺海峽。北面則是西環、上環、中環、金鐘、灣仔和銅鑼灣，開埠時英人稱為維多利亞城，華人則謂之“四環九約”。這片歷經滄桑的土地，日夜不息地閃爍著耀眼的霓虹，一直都是香港最繁華的地方。

在太平山可看到國際金融中心、中銀大廈、怡和大廈等摩天大廈如群山般矗立，鱗次櫛比的樓房布滿太平山山腳和半山腰。夜幕降臨，維多利亞港兩岸的摩天大廈霓光煥發、五彩斑斕，密密麻麻的住宅區燈火如繁星閃爍，彩虹般的燈光倒映于維港粼粼波光中，宛如九天銀河般絢麗。

二十世紀六十年代末以來，數以百萬計從祖國天南海北來到香港的華夏兒女，憑借著智慧、辛勤打拼，利用香港背靠祖國、聯通世界的得天獨厚的優勢，在高度開放的市場經濟和完善的法治環境下，用短短幾十年時間，就在這片港灣孕育出一顆無比璀璨的東方之珠。

在太平山頂北望，只見九龍群山如笑如眠。猶記得清末詩人黃遵憲一八八五年途經香港，曾有“水是堯時日夏時，衣冠又是漢官儀。登樓四望真吾土，不見黃龍上大旗”的詩句。如今登臨這片土地，看到處處飄揚著鮮艷的五星紅旗，與公度先生相較，我又何其幸也！

這些年，香港經歷了風風雨雨。如同登太平山，需要走很多崎嶇陡峭的山路，最終在山頂可以飽覽壯美風景。從善如登，從惡如崩，香港的發展也是如此。正如《獅子山下》所唱：“在獅子山下且共濟，拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追。”香港終將可以再“寫下那不朽香江名句”。

大帽山之行

大帽山位于新界中部元朗盆地，距港島西北約五十里。大帽山山徑縱橫交錯如網，鋸齒狀的山脊隱現云端，其西、南、東南邊皆可登攀，只是險峻程度不同。我們乘港鐵到達荃灣，站外市聲喧囂未散，我們沒有從山腳起步，而是乘巴士直達半山腰。雖然如此登香港第一高峰顯得“勝之不武”，但體驗到香港公共交通的發達與便捷，也算是一種補償。

我們搭乘巴士沿著荃錦公路往大帽山頂方向馳騁，沿途道路彎曲，只見大片的原野，很少見村落和樓房。到川龍站下車時，我們看到一棟樓房牌匾上寫著“川龍村公所”幾個字，感到十分親切。一個“公”字，折射出儒家“天下為公”思想在鄉村的深深烙印。

這次來，是約川龍村的朋友飲早茶。我們下車后，那位朋友峰哥已在車站等候多時。峰哥帶我們順著村公所轉角往下走，穿過幾排密集的村屋，就到了端記茶樓。香港飲茶文化除了強調水滾茶香外，同時要求一盅兩件，即一盅茶再加上兩件點心。大帽山是很多行山客必登的山峰，端記茶樓即便開在偏僻鄉野也不愁客源，故而能五十多年不倒。

茶樓一應皆自助，最后數籠碟算錢。我們走進去，只見新出鍋的大小蒸籠擺滿長桌，要逐籠打開才能知道里面是什么，蝦餃、灌湯包、鳳爪、馬拉糕、豆腐花、糯米雞、豬血腸、脆皮燒肉、腸粉、叉燒、牛肚、黃酒燜雞，等等，琳瑯滿目。最受歡迎的是茶果、艾葉糍粑，每次端出來都被一搶而空。我們坐在二樓露天茶座，飲著山水沖的茶，吃著美味的糕點，望著大帽山靜靜的山巒，多少有點“采菊東籬下，悠然見南山”的閑適。

峰哥說要帶我們去他家玩。他開著私家車駛入大帽山深處，只見狹窄的村路林蔭蔽天，深峽長滿蔥翠的藤蔓灌木，還隱約聽到畫眉的叫聲。來香港后，我首次感受到森林的氣息，那種深淺不同的天然色彩令人無比愜意。穿過彎曲的山間小道，一個有著數十間寮屋的小村落映入眼簾。村前有一條小溪，怪石布滿整條澗道，流水清澈見底，若洗耳垂聽，可聞淙淙水聲鳴于石罅漕底間。峰哥家的寮屋建于二十世紀六十年代末，應該經過多次檢修，能看到鋁窗、鐵皮都較新。我們進去參觀，室內面積大約五十平方米，布置得很整潔，相比市區內幾平方米的劏房、板間房來說，這里已經算是豪宅。峰哥的母親還帶我們去參觀菜園，她一點也不心疼地摘各種青菜和佛手瓜，說是給我們帶回去。望著峰哥母親佝僂的背影，我想到自己的母親，她也是每天悉心照料著那一畦菜園。我少小就離開家鄉去外地求學，彈指一揮間已然二十年，母親也步入花甲之年，而我陪伴她的時間如此少，想起來不禁潸然淚下。

我們此次來并沒有計劃行山，但無論在哪個角度，都能看到大帽山一覽無余的山頂，以及山頂上的白色雷達站。大帽山東南面土壤較為豐厚，喬木延展至海拔五百多米，再高的位置則由于氣候影響只生長灌木和芒草。由此形成大帽山涇渭分明的分界，即半山腰以下蒼翠欲滴，半山腰以上則顯得冷冷清清。

峰哥說，現在天高氣爽，正是行山好時節，若登山山頂視野極好。我不禁怦然心動，想著在大帽山頂可以俯瞰整個香港，東望飛鵝山，南觀維港、太平山、鳳凰山，西眺九徑山及青山，北望深圳福田，那該是如何美妙的體驗。到了冬天，大帽山還時不時出現霜凍奇景，在南方也算是一奇。

很快就到了晌午，因為還有其他事情，我們準備告辭。峰哥母親見狀，趕緊把裝好的瓜菜塞給我們，讓我們一定要拿回去。我們推脫不掉，于是就拿著瓜菜回到港島。黃唯說：“這次沒行山有點可惜，下次我們再來登香港的最高峰。”我說：“好啊，今晚先嘗嘗這佛手瓜。”

【作者簡介】顧宗周，壯族，廣西欽州人，廣西作家協會會員。作品散見于《香港大公報》《香港文匯報》《廣西文學》《香港文學》《三月三》《海外文摘》等報刊。

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特邀編輯" " 張" "凱