從間諜之城到奴隸之城

曾經風云詭譎的間諜之城，文化交匯的知識之城，以及最后的奴隸之城，它們都存在于烏茲別克斯坦。

到中亞旅游，我的首選是烏茲別克斯坦。

烏茲別克斯坦是中亞人口最多的國家，曾誕生過波斯薩曼、花剌子模、帖木兒等稱雄世界的帝國。

塔什干風云詭譎的間諜之城

塔什干曾被稱為“間諜活動中心”，如今已成為烏茲別克斯坦的首都，是中亞人口最多的城市，與哈薩克斯坦的阿拉木圖、吉爾吉斯斯坦的比什凱克鼎足而立。

從阿拉木圖出發，飛機半夜降落塔什干。我預訂的民宿由蘇聯時期的老屋改建而成，走廊、房間甚至是衛生間都鋪著地毯，進門得脫鞋，干凈整潔，讓人頓生好感。意外的是，蘇聯風情的民宿居然有中國元素，二樓一面墻寫著個很大的“祿”字，配圖為打著油紙傘的古典仕女，營造出“杏花煙雨江南”的意境。

塔什干曾被稱為“間諜活動中心”，如今已成為

烏茲別克斯坦的首都，是中亞人口最多的城市，與哈薩克斯坦的阿拉木圖、吉爾吉斯斯坦的比什凱克鼎足而立。

塔什干城市中心有兩座廣場，帖木兒廣場和獨立廣場，二者相距不遠，烏茲別克斯坦的政府機構多集中于此。帖木兒廣場是城市中心，矗立著帖木兒騎馬雕像，廣場周圍分布著國家歷史博物館、國立藝術博物館、帖木兒紀念館、烏茲別克斯坦大酒店。相鄰的獨立廣場周圍則是烏茲別克斯坦政府機構。城市風貌現代而世俗，并沒有想象中濃厚的伊斯蘭風情。

從市中心廣場出發，北面兩公里處即是老城區，也是城市的宗教中心，聚集了波斯風格的伊斯蘭建筑群，以及經學院、清真寺和圣人學者的陵墓。最大看點是莫耶·穆巴雷克圖書博物館。博物館擁有天藍色的圓頂，表面以肋條狀凸起作裝飾，是不同于波斯風格的中亞特色。館內的石頭展臺放著誕生于七世紀的《奧斯曼古蘭經》，相傳這是世上最老的《古蘭經》。

《奧斯曼古蘭經》的字體很大，寫在鹿皮上裝訂成冊。據說這是帖木兒搶來的戰利品，最初收藏于撒馬爾罕，后被俄國人帶到莫斯科。1924年，列寧將其歸還給塔什干。我參觀時游客不多，正好可以細致觀瞻，但一個保安時刻緊盯著我，怕我拿出相機拍照。突然進來兩個人，對著鹿皮卷一通狂拍，我看得眼紅，便問保安能不能拍一張？保安說這兩人是工作人員，拒絕了我的拍照請求。

從博物館出來，前往圓頂巴扎。巴扎巨大的綠色穹頂像個帳篷，門前幾個“板兒爺”躺在平板車上等待生意。集市內部分門別類，擺滿各種貨品，從香料糖果到水果面包，幾乎應有盡有。剝好的整雞都用保鮮膜封好，牛肉剁成塊用麻紙分裝，感覺比一般的菜市場更加整潔有序。

撒馬爾罕文化交匯的知識之城

古代絲綢之路作為人類最早的商貿通道，撒馬爾罕是它的交通中樞，多種文明在此交匯。

英國詩人詹姆斯·弗萊克在詩劇《哈桑》中寫道：“出于對未知領域的渴望，我們踏上了通往撒馬爾罕的黃金之路。”

如同詩句所寫一樣，我的下一站，就是撒馬爾罕。當我慢悠悠地走進中央火車站時，安檢人員卻告訴我應該去南站乘車。我這才知道塔什干有兩個火車站，急忙打車趕往南站。出租車司機見時間緊迫，從一個豁口沖至馬路對面，倒退進入火車站廣場。戴著大蓋帽的工作人員看完車票，二話不說，飛奔將我直接帶到車廂里。

列車南行跨過的錫爾河流域，就是粟特人的故鄉——河中地區。古代絲綢之路作為人類最早的商貿通道，撒馬爾罕則是它的交通中樞，多種文明在此交匯。花剌子模時期，撒馬爾罕被蒙古帝國摧毀，十四世紀后又成為帖木兒帝國的都城。帖木兒用掠奪來的財富，將撒馬爾罕打造成“亞洲之都”。十六世紀，烏茲別克昔班尼人崛起，建立了烏茲別克汗國，定都撒馬爾罕，奠定現代烏茲別克斯坦基礎。2001年，聯合國教科文組織將擁有2750年歷史的撒馬爾罕老城列為世界文化遺產，稱它為“文化交匯之地”。

歷經一番周折，我終于來到所預訂的民宿，一對熱情的塔吉克小夫妻接待了我。塔吉克人招待客人有講究，女主人給我講解他們的待客之道：先將茶湯倒入杯中，略微搖轉，再返回壺里，同一動作重復三次，最后雙手端給客人。男主人會做一種薄餅，甚至能表演“掂鍋”。夫妻倆喜歡甜品，常備櫻桃醬、番茄醬、草莓醬之類在廚房。至于蔬菜，除了幾根漂在清水里的芫荽，只見男主人將陽臺上盆栽的生菜葉摘下一把，丟進清水里，就算是一道“蔬菜美食”了。

民宿所在的雷吉斯坦廣場是撒馬爾罕的象征，也是老城中心，兀魯伯、舍爾·多、蒂拉·克里，三座經學院在此按“品”字形排列。這三座經學院是帖木兒帝國伊斯蘭建筑的典范。帖木兒死后四年，他最小的兒子沙哈魯即位，遷都赫拉特，故都撒馬爾罕由沙哈魯的兒子兀魯伯掌管。兀魯伯是一個偉大的科學家，在數學和天文學領域都有卓越貢獻。他于1417年開始建造經學院，即今兀魯伯經學院。

兀魯伯經學院是知識的殿堂，兀魯伯曾親自設壇授課。院落中央有水池，四面房間如今被辟為紀念品商店。這里還有瓷磚作坊，專門講解伊斯蘭建筑外墻圖案的拼接鑲嵌工藝。17世紀中葉，取得政權的昔班尼人在兀魯伯經學院對面建造舍爾·多經學院。

舍爾·多經學院拱門頂有一對背馱人面的獅子正在追逐小鹿，雖然獅子更像“邋遢而兇殘”的老虎，但人面頭頂光芒四射，顯然就是太陽的象征。這座“金獅負日”的塑像非常著名，是烏茲別克斯坦的旅游標志。最北面的蒂拉·克里經學院直到1660年才竣工，“蒂拉·克里”波斯語意為“頂部用黃金覆蓋”，這座清真寺的墻壁和穹頂有著錯綜復雜的圖案，都是用黃金裝飾，看起來光芒四射。

蒙古人到來之前，撒馬爾罕城建在阿夫羅夏伯山，現在那里只剩一堵八米厚的土墻圍著幾處宮殿遺跡。古城出土的文物現收藏于撒馬爾罕的阿夫羅夏伯歷史博物館，最有價值的是展現中古粟特宮廷生活的“大使廳”壁畫，其中“武則天乘龍舟”“唐高宗獵豹”是唐風西傳的歷史見證。

布哈拉與希瓦最后的奴隸之城

總統先生滿頭銀發，著一套灰色西服；夫人戴遮陽帽，一襲素凈套裝，肩搭黃色紗巾。他們被人簇擁著參觀皇宮，幾個戴著墨鏡的安保人員警惕地巡視四周，像好萊塢大片中的鏡頭。

布哈拉是烏茲別克斯坦第三大城市，但只有25萬人，東西距離不過五公里。我預訂的民宿就在利亞比豪茲隔壁。利亞比豪茲意為“水池周圍”，是1620年圍著水池修建的市民廣場，東西兩側各有一座伊斯蘭學校。水池周圍遍植桑樹，相傳其中一株植于1477年，老態龍鐘，看似枯萎，其實還在抽枝發芽。周邊有餐館，露天擺放許多桌子，就座的客人，或喝茶，或吃飯，或聊天，享受著布哈拉的“絲綢香料節”。

布哈拉西城有座四塔清真寺，上面四座裝飾性的宣禮塔最是引人注目。其中一座塔頂還有“白鶴搭窩”的小裝飾，似乎有意和伊斯蘭建筑“不得使用動物圖案裝飾”的教規作對。每座小塔都用不同的裝飾圖案，因此有人說這實際代表了中亞最常見的四種宗教，即伊斯蘭、拜火教、基督教和佛教。

經過圓頂巴扎和卡揚宣禮塔，沿途有許多臨時搭建的絲綢香料節商鋪。再往前就是布哈拉最古老的阿克城堡，大肚瓶似的碉樓被土黃色的城墻連接起來，仿佛進入中世紀。城門外的廣場也叫雷吉斯坦，是舉行各種慶典儀式和處決犯人的地方，今年的“絲綢香料節”主會場就在這里。

只有嘉賓才能進入香料節的主會場。我擠到安保警官面前，告訴他我想去城堡里面。幸運的是，警官見我是中國人，大手一揮直接放行。晚上八點，音樂四起，燈光閃爍，主持人終于上場。聽他介紹，除中亞諸斯坦國外，出席嘉賓還有來自中國、韓國、日本、伊朗、阿富汗及俄羅斯等國的商務代表。開幕式的演出主題與絲綢、香料有關。高潮時，人們紛紛站起來拍照，好不喧囂。

古城希瓦距離布哈拉約450公里，也是烏茲別克斯坦一處熱門旅游目的地。希瓦在1990年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，城內總計有50多座歷史古跡和超過250座老房子，其中16座經學院是博物館。售票處所在的西門，又叫“父親門”，是古城的主要出入口，重要的建筑遺跡就在貫穿東西塔門的大街兩邊。

在希瓦，有三處地方可以盡攝全城，一是伊斯蘭·霍賈宣禮塔，二是皇宮堡壘，三是北門附近的一段城墻。

從北門城墻下來之后，街頭出現了許多身著傳統服裝的人載歌載舞。一番打聽，才知道是德國總統來訪。古城調動起自己的每一個細胞，準備迎接他們的貴賓。

我轉到西門外等待，只見門口站著兩排古裝武士，前面許多小學生，正在歡快地跳舞，這是貴賓才能享受到的古代皇室禮遇。不遠處停著一輛加長奔馳，側邊插黃底黑鷹旗，應該是烏茲別克斯坦接待國家元首的專用車。看這狀況，總統先生已經入城了，我又急忙跑回去，皇宮門口人頭攢動，總統一行果然在這里。

總統先生滿頭銀發，著一套灰色西服；夫人戴遮陽帽，一襲素凈套裝，肩搭黃色紗巾。他們被人簇擁著參觀皇宮，幾個戴著墨鏡的安保人員警惕地巡視四周，像好萊塢大片中的鏡頭。幾個德國游客和總統夫婦相聊甚歡，甚至自拍起來。我因語言不通，只能像狗仔隊一樣捕捉鏡頭，一路跟拍。

直到總統先生進入一家經學院改裝的茶屋，我才反應過來時候不早了。回頭看時，落日欲下。登上堡壘，滿城夕陽，如一幅濃墨重彩的畫卷。

（編輯 陳致穎）

作者簡介

小重山

中國作家協會會員，主要作品《西出陽關》《伊朗，五月的薔薇》等。在中亞旅行時，住在當地人家里，參加布哈拉絲綢香料節開幕式，在希瓦古城像狗仔隊一樣追拍德國總統。