清代彩帨

梅林

清朝康熙盛世，遺留下許多宮廷命婦的畫像。在畫中，她們身著朝褂，朝褂紐扣上系有一塊劍形布條，形似如今的領帶，上寬下窄，但外觀極其華麗端莊，四周綴有珠寶，較短的鋪在腿部，較長的甚至垂至朝服下擺。這種布條名為彩帨，是古代帨巾的一種。

“帨”字由來已久，可追溯到先秦時期。《詩經》有一首描寫青年男女戀愛的詩《國風·召南·野有死麕》：“無感我帨兮，無使尨也吠。”結合《說文解字》中的解釋“感，動人心。帨，佩巾也”，可理解為男女相處間，女子有些羞澀地推搡，讓男子不要觸碰她的佩巾。唐宋詩詞、小說中也有關于“帨”的描述，比如蘇軾曾作《沉香山子賦》：“幸置此于幾席，養幽芳于帨帉，無一往之發烈，有無窮之氤氳。”由此可以推斷，“帨”作為一種巾飾流傳久遠且非常普及。

帨作為古代女子的專用配飾，在生活中也有象征意義。古時的高門大戶家，若是添了千金，便會在門右邊掛上帨，于是高門女子的壽辰也被稱為“設帨之辰”。另外，根據其拭物、凈手、禮儀裝飾三種不同功能，又可細分為帨帉、帨巾、帨縭，一般戴在腰部左側，蘇軾詩詞中的“帨帉”便是其中一種。

直到明末清初，衍生出了彩帨。起初，彩帨的形制更注重實用性，名稱也發生了很多轉變，比如墜領、汗巾、手巾等。有學者說它是“手巾和裝飾雜物的結合”，這里的雜物是指各類生活小物件——針線盒、牙簽盒、削刀，它們都可系在彩帨上。世情小說《醒世姻緣傳》便有描繪：“把手往寄姐袖子里一伸，掏出一個桃紅汗巾，吊著一個烏銀脂盒，一個鴛鴦小合包，里面盛著香茶。”這便是一個典型的帨。此外，它的佩戴方式并不固定，而是根據衣著方便而改，系在腰部、紐扣上皆可。

隨著清皇室朝儀典制的完善，彩帨的實用性向美觀性轉變。它造型趨向方正，長度增加。館藏于故宮博物院的大紅色緞繡花卉彩帨，長達110厘米。此外，其顏色、裝飾紋樣也愈加多變，周邊懸掛的雜物被大量珠寶替代，逐漸演變為一種區分身份地位的裝飾品。《大清會典》明確記載了彩帨紋樣：皇后用綠色并繡五谷豐登紋，妃繡云芝瑞草，嬪則不繡花紋；皇子福晉用月白色，不繡花紋。皇子福晉、親王福晉等一品至七品命婦的彩帨用月黃色，絲絳為金黃色；七品命婦以下則不允許佩戴彩帨。

然而到了晚清時期，宮廷冠服隨著王朝一起走向沒落，宮廷生活畫像和照片中極少再見到彩帨了。唯有清朝最后的皇帝溥儀的大婚照片中，婉容皇后佩戴了一條華貴的彩帨，上繡有多個“囍”字，最末端織就了大量的流蘇，仍舊寄予著皇家多子多福的期望。