別出心裁的共識變遷

裁剪（Tailoring），一直在男士服裝發展進程中占據著相當重要的地位。一件好的男士服裝必定是精美的剪裁，上乘的面料加上體現穿著者風格的考究設計。裁剪這個詞來自法語單詞“ tailler ”，原意是裁縫、縫制的意思，現在多特指裁剪風格和裁剪工藝。

裁剪是時裝史上的重要發明，它“雕刻”了身體線條，為高度多樣化的各色人群創造三維不對稱的服裝，同時還允許穿著者在日常活動中自由、優雅地移動。優良的裁剪是對穿著者最佳的塑形方式，可以巧妙地突顯人體優點和弱化個體差異，同時增添服裝的創造性和提供穿著者表達自我個性。對于男裝來說，裁剪代表著格調和品位，是著裝得體的男士衣櫥里的重要組成部分。尤其對于制作工藝最為繁復的男士西服，裁剪工藝是否優異可以決定西服成敗。而歷史上裁剪并非一成不變的，工藝的優異伴隨服裝的潮流審美在發生變化，在不同時代背景和社會因素下，甚至自然蘊含著一系列相應的社會和文化功能。裁剪亦可被視為一種動態變化的社會著裝規范共識。

Early Tailoring in Europe裁剪文化起源

最初的裁剪工藝誕生于戰亂黑暗的中世紀早期，歐洲城鎮的人們開始縫合亞麻襯墊內衣，用于保護盔甲與皮膚接觸的內部。比起當時傳統的兩片式服裝，緊貼人體的襯里更加講究曲線、貼合性。人們對于服裝的認知開始有了立體的變化。到了文藝復興時期，男女穿著的傳統寬松長袍開始被縮短、收攏、收緊并縫合在一起，形成類似于實際人體框架的形狀。人們開始渴望擁有特定款式、適合不同體形或獨特圖案的服裝。專業裁縫開始出現，效力制作彼時的潮流服飾。

巴洛克時期開始后，法國作為其文化藝術發展中心，掌握了服飾流行的領導權。值得一提的是法國國王路易十四，他為自己和朝臣們提出了最高標準的服裝要求，制定了嚴格的著裝規范，并為其他歐洲宮廷貴族所普遍效仿，憑一己之力奠定了近代歐洲男裝的基本造型和著裝國際慣例。路易十四時期男裝的曲線繁復感和裝飾性明顯增加：長及臀部或腰部、下擺開岔、袖子膨大、強調男性強壯的上衣外罩（Justaucorps），搭配燈籠褲及緊身褲襪，嶄露出三角形的體態，同時還佩戴一塊細布打褶“領飾”，也就是領帶、領結的前身。路易十四這些夸張造型中充滿著打褶和填充以及以立體幾何結構觀念裁割布片的裁剪工藝，與之前的平布平裁平縫式的服裝形成了質的區別。

18世紀末《裁剪藝術（L'art du Tailleur）》出版，其中包含大量服裝測量、剪裁、試穿和整體構造的書面說明。書中提到當時不完美或不對稱的身體形狀可以用羊毛或棉墊子來平衡，還出現綢緞或毛皮的內襯用以保持穿著者的溫暖。為裁剪文化留下豐富文獻資料。裁剪也開始被看作設計、試衣、縫制制作和整理服裝的重要工藝環節。

然而隨著法國大革命爆發，路易王朝的傳統服飾以其代表的皇家階級屬性開始變得不受歡迎，男裝的改變迫在眉睫。19世紀，隔海相望的英格蘭大陸充斥愛好民主自由的風氣，加上工業革命迅速發展了國力，資產階級開始掌握男裝流行的話語權。當時的英格蘭第一紳士布魯梅爾（BeauBrummell），也被認為是丹迪（Dandy）風格的鼻祖，主張好品位不在鋪張，而在于細節與剪裁的講究。他摒棄路易十四時期男裝繁復的裝飾和色彩，去掉男士上衣多余的量，退去寬大的斗篷造型，將緊束的腰身改為貼合身體線條的流線型剪裁。布魯梅爾的男裝風格受到當時中產新貴們的大力推崇和效仿，合身簡約的西服定制風潮發散開，男裝典雅和嚴謹的基調得到詮釋和傳播，引發了一輪去繁從簡的審美變革。這種傳統裹身型的簡約便服在隨后誕生的夫拉克外套（Frock Coat）上也可以瞥見其身影，不久后更是轉變成包含了燕尾服、騎馬服和晨禮服等樣式，為我們今天所熟知的現代西裝奠定了基礎。

這股19世紀英格蘭土地上對定制西服需求的空前火熱讓整個時裝行業迅速發展。倫敦裁縫業跨越了整個階級范圍，從擁有皇家授權的裁縫到在東區倉庫工作的移民。不少裁縫們開始為大量的裁剪發明、手冊、測量系統等申請專利或自行歸檔成冊，逐漸形成良性競爭的產業氛圍。在當時的出版物《裁縫與剪裁（Tailor and Cutter ）》和《西區公報（West-End Gazette ）》都能找到許多當時的相關記錄。男裝裁剪在向著更加理性、流線型和技術創新的方向發展。1889年E. B. Giles的《裁剪藝術史（History of the Art ofCutting）》出版，里面也詳盡紀錄了諸多當時的裁縫大師對19 世紀裁剪技術的深刻見解。在一系列關于裁剪工藝的記錄文獻和當時工業革命的浪潮下，英國男裝長久不衰的紳士風潮走向了全世界。

英格蘭土地上的薩維爾街（Savile Row）被公認是全定制西服（Bespoke）的發源地，時至今日仍然憑借頂級工藝典范在時裝文化里占據重要地位，引來各路時裝愛好者朝圣。Bespoke全定制西服，就是從頭到尾的量身定制。Bespoke關注定制者本身，每名顧客都有自己的版型。不會使用基礎版型或者在基礎版型的基礎上進行修正，全部制作過程皆由手工完成。全定制Bespoke這個詞來源于bespeak詞根，起初含義就是“下命令讓它被制造（to giveorder for it to be made ）”。19世紀中以前的大部分服裝都是定制品，可能是個人手工制作的，也可能是向裁縫訂購的。只是從20世紀開始，隨著成衣行業流水線制衣工業的出現，才開始區別概念和行業分類了。

身著定制服裝也可以被認為體驗自中世紀以來的古老工藝和裁剪技藝。除了薩維爾街，意大利男裝和一些高級時裝屋也有非凡的男裝全定制服務。這些工坊裁縫至今仍是非凡技藝的保管者和實踐者。這些兢兢業業的手工藝人在共同承載起這份厚重的時裝史美學遺產，確保重要的裁剪文化能夠傳承下去。他們對于布料裁剪、省道轉移、褶裥的收法和裝飾性都反復考究斟酌，將時裝的裝飾性、美觀性結合功能性進行造型設計和精準裁剪，舉重若輕地在穿著者身上呈現出服裝最精準的比例。

老裁縫們常說如果能真正地把男士西服定制工藝掌握到手，那就是掌握了服裝全部制作工藝。從薩維爾街傳承至今的西服定制流程和工序中，我們可以對以往歐洲大陸各地的定制裁剪窺見一斑。男裝全定制服裝的手工上肩，手工上袖可以在修身的西服版型下仍然給肩部和胳膊保留充分的活動空間。特殊手針針法縫制的每片里布的接縫處，則可以根據人的活動而有少量的伸縮余量。這些細節都是機器制衣難以達到的。而手工裁剪最核心的精髓就在于有經驗的裁縫的觀察力和手，這是任何系統和理論知識都無法取代的。在測量制版階段，裁縫會根據穿著者的個體差異的身型和姿勢習慣進行適宜的調整。在裁剪縫制階段，會為相關的細微差別進行襯里、腰線、扣位、省道等位置比例方向的處理。墊肩、胸棉、胸襯等輔料會像盔甲般撐起整個西服的骨架，重新塑造身型。而優良裁剪造就的寬肩、闊胸、蜂腰等視覺效果的美化，幾乎可以讓男士體態發生重生般的變化。

而隨著三次工業革命與紡織業有關的一系列機械發明和化學工業的發展，服裝制作也在從傳統的定制方式向工業規模性轉變。20世紀中期成衣（Garments ）開始出現。它是按照一定統一的規格、號型標準批量而被生產出來，更便宜、更容易被大眾獲得。同時半定制服務（Made-tomeasure）和高級成衣（Ready-to-wear）也在20世紀應運而生。前者是在原有版型基礎上進行符合穿著者尺碼的調整，仍然采取手工縫制；后者則是先進流水線設備和工坊手工藝人剪裁的應用組合。全定制、半定制、高級成衣和大眾成衣都各自集結著有著共識的穿著個體。在多元審美和選擇的時代，相互包容創新共存，以現代化著裝視角演繹更多可能性。

多種不同場景的新生活方式和瞬息萬變的服裝潮流審美，使人們也更加開闊性地審視他們的服裝。隨著近幾年運動休閑風的興起和當下后疫情時代的新社交場景，穿著休閑、追求舒適的風格更加深入人心。西服開始不再被定義為只是正式場所的服裝，而是全年可穿的更具靈活性的時尚單品。對于西服的審美共識也向著更具有流動態、包容性轉變。新穎有趣，舒適剪裁的摩登西服正受到追捧。

迪奧男裝Oblique就通過一顆紐扣突破性傳統雙排扣西服造型，保留挺括肩部和手縫細節，通過精準剪裁重構傳統經典正裝。同時用斜裁展現良好垂墜感，用更輕柔的半襯里實現并適應更多的休閑場景。整體廓形看起來細膩優雅，干凈利落，在傳承精準裁剪的同時進行巧妙創新，使男士西服煥發當代摩登魅力。

時裝文化在日新月異不斷不停地發展中，裁剪藝術也同樣經歷著一場又一場復興和進化。在剪裁之上是對剪裁有著不同訴求的各類人群以及對應的時代背景生活方式的印記。裁剪藝術表達著當下時代的審美共識，同時以鮮活流動的姿態發展出新的活力。