“萬病皆可食療”

居家隔離期間，養著舊病，看著陰雨連綿，茫然不知邂逅了奧密克戎。我在感染翌日還去補打了疫苗，這讓我的身體情況雪上加霜，味覺嗅覺也短暫衰退。我從時而滾燙、時而冰冷的病榻爬起來，煮了云吞蝦子面，把大地魚湯底看成最后的倔強，畢竟，對待竹升面這類澳門佳品總不能湊合吧。結果一口咬下去，只覺在硬吞一堆索然無味的碳水化合物。

在吃貨的世界觀里，疫情之下有食欲、有味覺，幾乎就能和“正常”畫上等號。對澳門人來說，更是如此。澳門人向來講究食療法，對食療的篤信可能和廣東人不相上下，對食療的熱情則可以媲美東北小孩發燒了定要吃黃桃罐頭。

在每個澳門人的童年記憶中，去醫院探病少不了水果籃、葡萄糖漿和利賓納糖漿。據說，利賓納糖漿是英國在二戰期間供應給兒童的營養配給品，以英國大量種植的黑加侖子為原料，富含維他命C。沖著這點，就不難理解它為什么能在澳門深入人心了。這次家人和我隔離，搬去酒店短住，也把利賓納糖漿留給我聊作安慰。

我的父親是個典型的澳門人，平日里幾乎不沾一滴牛奶，但每逢大病，總要強迫自己喝一些牛奶，配一顆水煮蛋。像極了丁玲小說《莎菲女士的日記》中那個患肺結核的莎菲女士，也是喝藥水之余，靠牛奶、雞蛋補充營養，養胃增肌。此次奧密克戎在澳門流行，許多長者也是依仗牛奶配雞蛋的加持，沉穩應戰，不似五谷不分的“90后”“00后”，買不到維C泡騰片就呼天搶地。

但這次畢竟不同于往日，我的意難平是被病毒奪去所愛、慘失味覺，像遭喪心病狂的邪派暗算，中了帶潛伏期的化骨綿掌，把味蕾的上乘武功給廢了。上好的雞蛋和拉面，亦被渾身難受的我煮得一塌糊涂。好吧，這是在補充蛋白質，那是為增補流失的鉀……我幾乎是抱著應試營養學的心態，虔誠對待每一口食材。

其實，好不好吃倒是其次，食療法的關鍵在“懂吃”，澳門人的養生智慧就蘊藏在對食材的老練應用中。前幾年，在應對父親慢性阻塞性肺病的過程中，我已練就了一瞥見食材，就有如古人目睹《山海經》里的異獸一樣，能迅速腦補出其屬性。涼溫、營養、療效、煮法，每一項都了如指掌。

澳門人對煲湯煲粥的狂熱可謂“懂吃”的極致體現。疫情之下，粥面店人滿為患，超巿里的瘦肉、排骨，每天清早就被忙著煮粥熬湯的人們掃光。在朋友們互訴吞口水如吞刀片的病況之際，我也忙著烹制各色湯湯水水——川貝海底椰南北杏鱷魚肉湯、白蘿卜牛蒡玉米排骨湯、玉竹沙參百合麥冬無花果湯、干貝蠔豉菜干粥……

和北方人粥水分離、晶瑩剔透的煮粥標準不同，澳門人煲粥喜歡粥水合一的綿密，提前把曬干的小白菜、蠔豉、干貝泡軟切段，再根據個人口味決定放入這些食材的先后順序。蠔豉和干貝的鮮味，只有在這清淡的白粥中，才能被徹底地釋放出來。雖說喪失味覺讓我少了品粥的樂趣，但蠔豉與干貝的糯彈口感，以及清熱下火、滋陰利肺的功效，還是讓它成為我的病中首選。幸運的是，病毒待我還有一絲溫柔，沒有惡心腹瀉作嘔。

吃飯是頭等大事，每一口都關乎身體的福祉，我把食物當作還魂丹、精力湯，試圖在連番敗陣的黑夜逆轉翻盤。此時此刻，食物于我勝過一味藥。然而廚余也不敢制造太多，大廈的清潔員都病倒了，垃圾還得自己每天先捆扎、消毒，再拖著病軀去鄰近的垃圾站傾倒。

后來為了測試嗅覺和味覺是否恢復，想弄一盤刺激食欲又殺菌的紫蘇排骨，或者檸檬鮮橙蒜蓉香草牛油烤雞，卻發現紫蘇和檸檬早已缺貨。說起來，紫蘇、檸檬和大蒜都是一眾“藥食同源”果蔬中的佼佼者。大蒜、檸檬不用多說，疫情之下“吃蒜、喝檸檬水能治療新冠”的謠言沒少傳。比起二者一統全國的氣勢，紫蘇的江湖地位沒有那么高，卻是澳門美食里不可缺少的點綴。《本草綱目》上說紫蘇“行氣寬中，消痰利肺，和血，溫中，止痛，定喘，安胎”，加上那紫紅嫩葉竄入鼻息的陣陣清香，讓其成為澳門人心目中的佐料佳品。

澳門人喜好美食，澳門有名的美食街——官也街平日里人來人往絡繹不絕。

居家養病期間，袁紹珊的養生搭配。右下圖是外賣店員貼上的暖心祝福。（袁紹珊 / 攝）

買不到食材，我忍不住加點幾頓外賣，包括抗炎的黃姜飯，嫩滑的泰式海南雞，開胃的臺式鹵肉，清鮮的廣式蝦餃點心、潮洲粉果和梅菜叉燒腸粉。害得朋友們都在笑話，味覺和胃口原來是不掛鉤的，瞧瞧那活潑旺盛的口腹之欲，中的分明是傳說中的“饑餓株”啊。

澳門人如此篤信食療，那是因為他們和傳染病打交道，可謂老手了。全民接種疫苗、入境隔離檢疫，這些舉措，澳門在過去一個世紀里已有諸多先例。嶺南地區在古代文獻中，經常以“瘴癘之地”的面目登場，澳門作為中國最早的對外門戶之一，亦是當今世上人口密度最高的地區之一，傳染病在此也是絡繹不絕，霍亂、鼠疫、天花、麻風等各式疫病，數百年來奪去不少澳門過客的性命，包括著名新教傳教士馬禮遜的首任妻子瑪利，以及澳門總督官也。

據葡萄牙阿茹達宮圖書館收藏的《澳門圣保祿學院年報》記載，1627年，澳門發病率奇高，病人涌向澳門僅有的幾家醫所，藥品緊缺，病死者眾。1652年，廣東地區多處發生瘟疫，據稱當年澳門約有兩萬人染疫病亡。清乾隆五十三年（公元1788年）、清光緒十四年（公元1888年）的文獻中，也有澳門瘟疫流行的記錄。1820年全球首次霍亂大流行，澳門亦不能幸免。

澳門圣保祿學院舊景復原圖。

1905年的澳門全景。

面對南方的濕熱風土，澳門人早已把食療當作預防疾病和保健的一環，除了因應四季、天氣變化而調整的老火湯、龜苓膏、糖水，還有講究清熱解毒、生津止渴、袪火除濕的涼茶配制。這涼茶已被納入澳門非物質文化遺產。土生葡人版涼茶則是無花果蜜，熱飲潤喉，冷飲消暑，喉嚨痛時比西藥還管用。

除了食療法，受歷史因素的影響，中西醫藥結合治療，在4個世紀前的澳門已是常態了。如今澳門政府派發的“抗疫包”亦是中西合璧，既有中成藥的連花清瘟膠囊，也有退燒止痛的西藥撲熱息痛，讓巿民各取所需，與400年前無異。

早期西洋醫學入華，澳門乃個中關鍵。澳門圣保祿學院除了是遠東第一所西式大學，所屬藥局亦得風氣之先。1625年一封從澳門寄出的信里稱，當時澳門除了圣保祿學院的藥房外，沒有其他藥房。因此，圣保祿學院的醫務所和藥房很快贏得了澳門居民的尊重，并從廣東獲得了大量中草藥。

明萬歷二十九年（公元1601年），西方傳教士利瑪竇憑借從澳門帶去的自鳴鐘，叩開了紫禁城的大門。入清后，傳教士們討好清帝的主要物品，一類是西洋機械制品，另一類大概就是來自澳門的西藥。清康熙四十八年（公元1709年），武英殿監造員外郎張常住傳旨，要求廣東督撫尋格爾墨斯等西洋藥品。廣東巡撫范時崇隨即差人前往廣州、澳門，托西洋人尋找，“有格爾墨斯，著臺報上送來，如無，將阿爾格而墨斯速速送來”。這兩種藥品究竟是什么？當時的官員也一頭霧水。原來，格爾墨斯即葡文“Quermes”的音譯，意為胭脂蟲，是一種寄居櫟樹、色如紅胭脂的小蟲；阿爾格而墨斯是葡文“Alquermes”的音譯，意為胭脂紅酒，是用胭脂蟲炮制的一種藥劑。胭脂紅酒結合苦苣水、野菊苣水、底野迦而制，正是澳門圣保祿藥房一道退燒藥水的秘方。

清康熙五十三年（公元1714年），澳門圣保祿學院備齊了進獻給皇帝六十大壽的禮品，各種西洋藥物占了很大部分，包括治療燒傷藥片1盒，煙草兩盒共12瓶，上乘歐洲酒6箱，每箱12瓶，保心石（波斯公羊胃結石，西洋人用以入藥）兩份共12盎司，上乘彌撒用酒6箱，每箱12瓶，還有金雞納、底野迦解毒劑，各種吐根、阿魏、樹脂等制劑，以及各種藥膏、糖漿等，規模如同一個小型藥房。據學者董少新在《形神之間：早期西洋醫學入華史稿》中引述，圣保祿學院的其他秘方藥物，如鎮痛的巴爾撒木油，以及治療痛風的阿噶達片，也在教宗本篤十三世使臣送給雍正帝的祝壽賀禮清單之中。

另一方面，西藥也明顯受到中醫藥理的影響。眼下，澳門的親友一個接一個地“陽”了，紛紛短信詢問我這個“先行者”的治病經驗。我在病中翻閱澳門圣保祿學院的醫藥文獻，土方亦不計其數，其中可以看出中醫藥理的影子。如以云木香、沉香、蝙蝠葛制作以抗霍亂的“三木酒”，以西瓜籽、香瓜籽、南瓜籽、黃瓜籽和白糖制作的“清涼瓜仁膏”，以及西瓜籽制作的袪痰下火藥“瓜仁糖漿”。還有一道號稱“金色藥丸”的猛藥，以蛇肉、樟腦、沒藥、黃琥珀、麝香、母乳、牛黃、犀牛血、沉香、白琥珀、圣保祿土（馬耳他黏土）、紅珊瑚、木香、硫化汞、硫化銻制作，此藥號稱可清除膿血、治療腹瀉和消化不良。土生葡人習慣把此方與錫生藤配伍，以白蘭地或中式橘皮茶一同服用，真是“猛上加猛”了！