從平遙出發

每年平遙影展，將世界各地新片一睹為快之余，見縫插針地去四邊轉轉，成了許多影迷的選擇。畢竟，與“平遙古城”一同被列為山西首個世界文化遺產的，還有位于古城西南的雙林寺，古城以北的鎮國寺。探尋古跡，宛如在連綿不絕的藝術電影中浮潛的間隙，探出水面的呼吸。

論知名度，雙林寺可以算得上僅次于古城的景點。由于距離平遙古城站（高鐵站）不遠，除了沖著彩塑而來的旅行者、“刷保人”、研學團，“順路過來看看”的人也不少。

千年來，雙林寺雖原地未動，地址卻早已從“中都城”變為了“橋頭村”。走進雙林寺，門口的兩塊石碑宛如簡歷，昭示著她在1965年成為“省保”，又于1988年成為“國保”。

進了山門便是天王殿，四尊力士一字排開，站在前檐廊下。四大天王乍看不怒自威，細看神情各異，甚至透著幾分可愛，宛如穿越時空的表情包。他們的眼珠用黑色琉璃鑲嵌“點睛”，顯得格外傳神。而琉璃，正是晉中一帶的特產。

來雙林寺，主要就是為了那兩千多尊名揚天下的彩塑組成的綺麗世界。無奈如今殿內的彩塑，只能透過柵欄觀看。偶有游客隔著欄桿拍照，也偶有工作人員會禁止：“不要拍照！”心里總覺得有點可惜，但想到1999年南禪寺被盜的往事，倒也覺得可以理解。

在這些繁復而壯觀的彩塑中，最吸引我的要數釋迦殿的渡海觀音和千佛殿的自在觀音。前者單腿盤坐于紅色蓮瓣之上，篤定自若地乘風破浪、悠然而行;后者則右腿曲蹲，左腳輕踏蓮葉，無拘無束、萬分瀟灑，令人好生羨慕。這兩尊觀音像沒有以平日的形象示人，而是徹底打破傳統束縛與刻板印象，傳遞著一種古代彩塑尤其是女性形象中罕見的暢快與自由。比起三晉大地上的高墻城堡、深宅大院，它們更能令我共情。

自在觀音的身旁，則是“全國韋馱像”中的人氣No.1。作為護法天神，韋馱像在中國的寺廟中可謂常見。然而這尊韋馱身披厚重的盔甲，身姿卻靈活地扭成了夸張的S形，使人感到一種矛盾的動感。韋馱的眼神也沒有按照常規設計，而是頭朝右，眼睛朝左，炯炯有神，剛柔并濟，豐富而立體，蘊含著“不動之動”的藝術效果。

距平遙古城約14公里的鎮國寺，則游客寥寥，顯得更為小眾。千年前，這里被稱為京城寺;現如今，不遠處便是京昆高速。在平遙這樣一個交通要沖而非山區，能保留下五代時期的木構建筑，實屬難得。

鎮國寺的C位萬佛殿，建于五代十國的北漢天會七年（963年）。作為中國現僅存的木結構建筑之一，其整體梁架結構嚴密，均為木頭與木頭榫卯結合而成，沒有使用一顆釘子。千百年來，巋然如故。殿內還保存有11尊五代彩塑，是除敦煌外，國內寺觀僅存的五代雕塑作品。

環顧四周，整個古寺就我一個游客，安靜極了。后來我才發現，包場與“不要拍照”，幾乎是（在淡季）尋訪山西古跡的特點。那么，山西自己的聲音是什么呢？

山西和這方土地上的人，似乎一直以來都是內斂的，厚重的，樸實的，忍耐的。新中國成立以來，山西作為全國重要的老工業基地，有新中國第一家重型機械制造企業、第一爐不銹鋼、第一個紡織機械廠、第一臺燃氣輪機車……機器日夜轟鳴，礦洞連綿交錯。與此同時，長年累月的巨量開采，也成為當地自然與生態的沉重負擔。從平遙到雙林寺的路上，散布著一些新世紀初建設的居民區，馬路兩旁，年輕的面孔很少。

非節假日期間的平遙古城高鐵站，恢復了往日的常態。準備以平遙為原點沿著同蒲鐵路一路向北的我，嘗試在站臺上尋覓同類。然而幾乎所有的乘客，都低下頭目不轉睛地盯著手機，如同一場盛大的集體行為藝術。