漾在記憶中的那抹香

若希

清明過后，山溝梁峁間的村落里，村里村外的人們你握鏟我挎籃，走到田間，找一塊肥沃之地，彎倒腰，蹲下身，挪動著細碎的步，認真尋覓著苦菜的蹤影。

土質松軟的田邊地頭，三三兩兩的苦菜早就冒出了頭。你把手輕輕地伸進土里，一苗苦菜就被連根帶須拔起，細長的小須圍在乳白乳白的嫩根周圍，兩片灰綠的葉子依根生長，向心開放，一片朝左，一片向右。

倏忽間，田地那頭傳來了不知是誰即興改編的漫瀚調：

山坡坡上走來山溝溝里瞅

撿不上苦菜盯得人眼睛成了瓷溜溜

挎上個蒲籃籃提籮頭

為了吃口酸苦菜我漫灘灘走

準是有人挖到了寶喜不自禁。果然，雨水多，日光好，養分足的地里頭長出的苦菜，飽滿多了。單憑葉子來說，就多出幾片，更寬了更長了，零星幾片大葉子圍成一圈，各自懷抱著幼小的葉片，大葉片不停地變化，小葉片也在急劇成長。

“谷雨前后一場雨，勝似秀才中了舉。”春雨伴著和風悄然而落，苦菜備受滋潤，長勢喜人。根部粗壯，葉片肥碩，層層疊疊。灰綠變深綠，盡情自如地綻放。天空放晴，你再到田間，小鏟子挖過來挖過去，很快，一筐苦菜就挖好了。

曾幾何時，苦菜是農家人飯桌上蔬菜的常見替代品。春夏之交，農家腌制的咸菜吃光后，園間地畔種的蔬菜還接不上茬，苦菜幾乎成了綠色蔬菜中的主角。將大人娃娃挖回的苦菜撿好洗凈，煮一盆過涼，將農家人頭年從野地里摘回壓好曬干的扎蒙餅掰一小塊，用自產的胡麻油熗成扎蒙油淋上，加鹽拌好，配上酸撈飯、山藥酸粥，是地道的下飯菜；在涼拌時如果再多加些涼白開，單喝那個苦菜湯就解渴又瀉火。把土豆蒸熟，擦成絲，和苦菜涼拌，或用油炒了吃，再香不過；再把拌好的苦菜土豆絲包在糕里，下油鍋炸好，油炸菜糕就苦菜，主輔同享，一頓頂兩頓。

石頭圪蛋撿下一大堆

誰做壓菜石我就送給誰

你送我石頭我壓住菜

腌得酸酸介我等親親們來

也如這幾句漫瀚調調所唱，多余的苦菜還可以腌制成酸苦菜。煮好的苦菜放到鄉間土窯燒制的粗瓷小甕里，放上晾涼的開水，加上鹽，再無需別的佐料，只是需要添加準格爾旗人另一主要主食——糜米酸飯的酸米湯，這樣一個鄉間人自創的“組合”，在炎夏的午后、黃昏，舀一碗喝了，味道酸爽，酷熱頓消。

年幼時的我嫌苦菜太苦，總是不愿意吃。而今成年，還是這個苦菜，吃起來感覺遠比種類齊全的蔬菜更受歡迎。也許是中醫所說的它的藥用價值，越來越多的城里人也愛上了吃苦菜，據說，苦菜含有豐富的微量元素，具有清肝明目，養血安神，祛濕健脾及降低血壓等多重功效。

物以稀為貴。初春踏青時，人們就開始留意苦菜。有勤勞的農家，到處挖掘早春的第一茬苦菜，拿到飯店、街頭售賣，有時價格昂貴到勝過一道肉菜，村里的人們還會打包捎給城里的親友嘗個鮮。苦菜到了入夏時分，長得旺盛，也略多了一些。此時，人們便可以大飽口福。

春華秋實，苦菜一直伴隨人們從春吃到秋。秋儲冬藏，人們習慣性的把它一筐一筐地挖回來，細擇、慢洗、嫩焯、過涼，或腌制，或攥成一個個的小圓團，裝進保鮮袋，凍起來，再從冬吃到春。

歲月輪轉，苦菜已然成為現代人舌尖上的美味，那香，其實是流淌在唇齒間的鄉愁滋味。現代人除了沿襲傳統吃法外，又創造出幾種吃法。把它和瘦肉混合包餃子，把它和雞蛋一起炒著吃，更有甚者，照搬東北蘸醬菜的吃法，蘸醬生吃。眼下，農家田地里又現一派挖苦菜的熱鬧景象。不管身在哪里，只要這道天然之菜一入盤，再入口，甘中透著苦，苦里透著甜，不停游離于你的舌尖。這滋味，恰如人生之味——苦樂參半，知其樂，忘其苦，真是耐人尋味。

——選自《準格爾文藝》微信公眾平臺